Как сохранить тепло в деревянном доме

Не навреди. Особенности утепления деревянного дома

Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

1. Из чего строят деревянные дома?
2. Какой деревянный дом можно не утеплять?
3. Почему лохматый брус не может без утепления?
4. А профилированный брус можно оставить так?
5. Как утеплить деревянный дом?
6. Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?
7. Толщину утеплителя как узнать?
8. Какую обрешетку использовать?
9. А пленки нужны?

1 . Из чего строят деревянные дома?

Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

• Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, благодаря чему сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится диаметр. Причем не только у разных венцов, но и у одного бревна может быть приличный перепад.
• Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным способом, что повышает проницаемость древесины, но на выходе дает «карандаш» с хорошей геометрией.
• Лохматый брус – без профиля, сразу из-под пилорамы, практически всегда естественной влажности. Самый дешевый, но и самый проблемный материал, нуждающийся в тотальной доводке.
• Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука отличная, но еще солидный плюс к цене. Сборка на шип-паз устраняет некоторые проблемы, но не все и без доводки придется туго.
• Клееный брус – был бы идеальным материалом для деревянных домов, если бы не стоил так дорого, а в условиях тотального повышения цен, этот эксклюзив стал по карману даже не сотням и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый простой и быстрый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

4 . А профилированный брус можно оставить так?

Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

5 . Как утеплить деревянный дом?

Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

7 . Толщину утеплителя как узнать?

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

8 . Какую обрешетку использовать?

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

• на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
• на подвесы нанизывают утеплитель;
• поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

9 . А пленки нужны?

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Как сохранить тепло в деревянном доме

Любое деревянное строение – это символ тепла, уюта и комфорта. Но на самом деле, далеко не каждая деревянная постройка становится настоящим воплощением вашей мечты. Холода – это как раз и есть тот фактор, который негативно сказывается как на самом доме, так и на температурном режиме внутри него. Высокой продуваемостью могут «похвастаться» не только бревенчатые здания, но и брусовые. Однако существует ли выход разрешить такую проблему, особенно при планировании жить в деревянном доме зимой? Конечно же, его нужно утеплять, поэтому ответственно отнеситесь к этому процессу, чтобы не пришлось проводить холодную пору года в доме, при этом надевая несколько слоев теплой одежды и надолго не отлучаться от работающего постоянно обогревателя. Проекты любых деревянных домов предусматривают подсчет потери тепла в соответствии с тем материалом, из которого планируется построить здание. Например, в зимнее время не утепленная крыша может потерять тепла до 40%, стены – 10%, окна – 35% и дверь – 15%. Важно создать необходимые условия сохранности в комнатах тепла настолько, как это будет возможно.

Как утепляют фасады

Изначально смотрят, в таком состоянии находится утеплитель между срубом. Для внешнего уплотнения деревянного дома вам потребуется:

1. Льняной войлок;

2. Ленточная пакля 15 см шириной;

3. Утеплитель – джут, который изготавливается из переработанного одноименного растения, но только с добавлением лингина – это специальное вещество замедляет процесс гниения древесины.

Насколько важно утеплять фасад

Отметим, что практически невозможно сделать здание по-настоящему теплым, если его снаружи не утеплить. Дело все в том, что в утепляющий слой попадает испаренная влага, которая увеличивает влажность самого материала, а значит, его теплозащита уменьшается. В этом случае, утеплить фасад можно путем создания вентилируемой воздушной прослойки, благодаря которой влага в материале не будет задерживаться, ведь ее вытолкнет поток воздуха. Если вы решили сделать фасад именно таким образом, то знайте, что также вы сохраняете и сухость стен, а вместе с ними повышаете ее теплозащиту. Но если прослойка воздуха находится внутри утеплителя, соответственно стена будет постоянно намокать, что приведет к нарастанию плесени, увеличению сырости и, в конце – концов, порче самого бревна.

Каким образом утепляют рубленые бревна и брус

Обратите внимание, из какого материала простроен дом, рубленых бревен или же брусьев. Для строений из брусьев применяется утеплитель до 1 см шириной, все зависит от климатической зоны. Дома из рубленых бревен необходимо утеплять материалами шириной от 1,5 см, а то и больше, здесь также все зависит от климата. Можно разместить утеплитель внутри стены, однако при строительстве дома в его стенах делают специальную полость, куда и помещается материал. Такой способ применяется в основном при строительстве домов в северных регионах страны.

Внутреннее утепление

Чтобы внутри дома поддерживать тепло, утеплитель прокладывают под слоем гипсокартона. В данном случае, ориентируйтесь на влажность воздуха в той комнате, которую и собираетесь утеплять. Например, завешивается пленкой тот утеплитель в стене, который разделяет жилую комнату с ванной. Также утепляйте здание летом, при пониженной влажности воздуха и после полной его усадки.

Какие же недостатки имеет внутреннее утепление

Когда человек начинает утеплять изнутри свое жилище, он сталкивается с некоторыми эстетическими и бытовыми неудобствами:

1. Значительная площадь занимается слоем утеплителя;

2. Образование конденсата между гипсокартонным слоем и самой стеной;

3. Когда стены из сруба закрываются разными отделочными материалами, это изменяет первозданный эстетичный вид древесины.

Какие материалы лучше всего применять?

Наиболее эффективным и самым лучшим утеплителем для любого дома, включая и деревянный, в строительном бизнесе считается экструзионный пенополистирол, который не стоит путать с традиционным пенополистиролом. Его гранулы поглощают замерзшую при холодах влагу, которая нарушает структуру материала. Применение экструзионного пенополистирола позволяет избежать таких явлений, поскольку он имеет замкнутую химическую структуру. Основным его достоинством можно назвать механическую прочность и низкое поглощение воды, благодаря чему этот материал является лидером среди прочих вариантов утепления и повсеместно применяется для отделки подвальных стен, фундаментов, подземных частей дома и прочих строительных объектов. Также при утеплении фасада, экструзионный пенополистирол может обеспечить отличную теплоизоляцию, поэтому на сегодняшний день конкурентов у него нет. Его даже применяют при частых подвижках грунта и в условиях повышения грунтовых вод.

О чем важно не забывать?

Утепляя деревянный дом, не стоит пытаться все делать с молниеносной скоростью и экономить на материале. Спешка и экономия обязательно приведет вас к допущенным ошибкам в процессе работы, а некачественно положенный утеплитель, в свою очередь приведет к потере тепла. Если на всю площадь дома утеплителя не хватает, лучше докупить, иначе пострадает его теплоизоляция.

Заниматься утеплением лучше летом, когда нет причин для спешки и полностью исключена возможность резкого похолодания в комнатах дома. Не менее важна и технология, чем затраченное время и применяемый материал. При ее нарушении не будет желаемого эффекта, в доме останется по-прежнему холодно, если изначальная температура не была высокой.

В заключение скажем, что свой дом нужно и можно утеплять для того, чтобы создать максимально комфортные условия для жизни. Если есть желание, то утеплить дом можно и самостоятельно, главное знать технологии и следовать им шаг за шагом. Но при малейшей неуверенности, доверьте эту работу квалифицированным профессионалам.

Вы нас очень поддержите и поможете развиваться дальше если поставите “Лайк” и ПОДПИШИТЕСЬ на наш канал 🙂

23 способа сделать дом теплее без большого расхода энергии

Перед тем, как начать узнавать все секреты сохранения тепла в доме, стоит обратить внимание на то, как ускользает тепло из нашего дома (процент от всех потерь в обычном панельном доме):

* Стены и двери – 42%

Как сохранить тепло в доме

1. Утром откройте занавеси и/или жалюзи, чтобы солнечный свет попадал в дом. Стекло в окне позволяет свету проходить внутрь, но не выходить обратно. В доме свет накапливается, отталкиваясь от стен и мебели, и в итоге превращается в тепло.

2. Ночью используйте толстые (плотные) занавеси, чтобы не позволять теплу ускользать через окна. Без солнечного света окна становятся вашим врагом. Создайте толстые обои, чтобы не позволить теплу уйти.

* Можно использовать просто толстое одеяло, к которому прикрепляется стержень или палка для сохранения формы.

Измерьте свое окно и найдите что-то твердое, например жесткий стержень или крепкую палку, на которую далее вы сможете наматывать занавес. Можно также использовать прежний стержень от бывшей занавески (если он у вас есть).

* Можно также использовать два куска плотной ткани. Для этого есть инструкция:

2.1 Приготовьте два куска плотной ткани. Положите оба куска ткани один на другой рисунком друг к другу. Закрепите все булавками и обрежьте так, чтобы в итоге получить размер на несколько сантиметров больше, чем размеры окна.

2.2 С трех сторон прошейте все слои. На последней 4-й стороне прошейте треть всей длины с каждого конца (получится, что посередине останется одна не прошитая треть). Используйте не прошитую часть, чтобы вывернуть ткани наизнанку.

2.3 Вставьте в отверстие стержень и закрепите его строчкой, а также прошейте ткани до конца.

* Если шторы длинные и закрывают батареи, то к нижнему краю шторы прикрепите петли, а посередине шторы пришейте пуговицы. Так вы сможете нанизать петли на пуговицы, поднимая шторы над батареей.

3. Загерметизируйте старые оконные рамы, чтобы избежать утечки тепла. Вам не придется тратить много – недорогой герметик можно найти в любом строительном магазине. Также у вас это займет совсем немного времени.

4. Если у вас осталась пузырчатая пленка от товаров, которые в нее оборачивали, отрежьте нужный вам размер. Стоит отметить, что такую пленку можно купить отдельно. Разбрызгайте немного воды на окно и прислоните пленку пузырями к окну – вода будет служить клеем для пленки, и пятен потом не останется. Так вы сможете сократить потерю тепла на 50%.

Как сделать пол теплее

5. Покройте полы коврами. Нет ничего неприятнее, чем становиться босыми ногами на холодный пол утром. Кроме приятного ощущения, ковры также создают дополнительный изоляционный слой, который не позволяет холодному воздуху с пола подняться, а значит, ваши ноги будут вам благодарны.

6. Используйте герметизирующую прокладку (вату или поролон, например), чтобы закрыть все щели в окнах. После этого оклейте щели полосками хлопчатобумажной ткани (ширина каждой полоски 4-5 см). Так вы не дадите теплу ускользнуть из дома.

7. Желательно иметь в доме толстые, массивные двери, которые сохранят вам много тепла. Можно также обить старую входную дверь кожзаменителем, наполненным поролоновой прокладкой.

Все щели желательно заштукатурить монтажной пеной. Если вы решили установить новую дверь, то посмотрите можно ли сохранить старую, т.к. две входные двери создают воздушную прокладку между собой, и она изолирует тепло.

Как сохранить тепло вашего дома

8. Прикрепите лист фольги за радиатором, и он будет отражать тепло назад в комнату, при этом мало тепла ускользнет через стену. Стоит отметить, что зазор между фольгой и батареей должен быть минимум 3 см.

9. Если по тем или иным причинам не получается прикрепить экран из металлической фольги, попробуйте утеплить дом снаружи. Закажите утепление торцевой стены (как правило, это делают специальными плитами).

10. Принимайте душ с открытой дверью (если это возможно). Тепло и влажный воздух, созданные во время купания, поднимут температуру воздуха во всем доме.

11. Сушите вещи в доме. Также как и купание с открытой дверью, этот способ увеличивает влажность воздуха, и вам станет приятнее и комфортнее.

Утепление дома своими руками

12. Переставьте мебель

Не можете позволить себе утеплить стены снаружи? Тогда попробуйте переставить мебель. К примеру, около самой холодной стены поставить большой шкаф. Но заметьте, что диван не стоит ставить вблизи батареи, т.к. вы нарушите воздухообмен.

13. Если у вас есть треснутые окна, обязательно их замените.

14. Если вы решили что-то испечь – оставьте дверь на кухне открытой, чтобы тепло духовки и/или плиты распространялось по всему дому.

15. В последнюю очередь можете приобрести обогреватель.

Как выбрать обогреватель

Перед тем, как приобрести обогреватель, стоит знать несколько вещей.

Сначала вам нужно определиться, для чего он вам нужен. Отталкиваясь от этого, стоит выбирать насколько мощный потребуется обогреватель. Узнайте площадь помещения (комнаты). Обычная квартира с потолками 2,75 – 2,8 м нуждается в обогревателе мощностью не меньше 1 кВт на каждые 10 кв. м.

Большим плюсом будет присутствие в обогревателе регулятора температуры и мощности. Есть несколько типов обогревателей:

15.1 Масляный обогреватель

Как он работает:

Внутри такого обогревателя есть 2 или 3 тэна, которые используются для нагревания минерального масла. У данного масла довольно высокая температура кипения и когда оно нагревается, то тепло отдается по всей металлической поверхности аппарата.

С помощью такого нагревателя воздух греется довольно быстро, к тому же масляный обогреватель не пересушивает воздух. Он может быть оснащен термостатом, с помощью которого обогреватель отключается, когда температура достигнет установленного уровня.

15.2 Конвектор

Как он работает:

Холодный воздух пропускается через тэн и нагревается, а после этого выходит через решетки, находящиеся в верхней части прибора. Дополнительным источником тепла выступает корпус конвектора, который также нагревается. Но ставить обогреватель стоит подальше от мебели, т.к. теплый корпус может ее испортить.

Конвекторы можно крепить к стене или ставить на специальные ножки. Прибор довольно безопасен, т.к. его нагревательный элемент спрятан внутри корпуса. Если конвектор имеет термостат, то он может работать непрерывно.

Единственный минус в том, что обогреватель медленно греет помещение. Его стоит использовать для поддержания нужной температуры.

15.3 Тепловой вентилятор

Как он работает:

Внутри данного обогревателя находится тонкая спираль, которая сильно нагревается. Тепло, созданное нагревом спирали распространяется по помещению с помощью вентилятора.

Воздух в помещении нагревается довольно быстро, к тому же сам прибор легко переносить, т.к. он довольно легкий. Обычно тепловой вентилятор используется в офисах.

Но стоит отметить, что прибор высушивает воздух, что в свою очередь вредит здоровью. Тепловой вентилятор нежелательно использовать там, где есть астматик. Еще один минус такого аппарата – это постоянный шум при его работе.

15.4 Инфракрасный обогреватель (кварцевый излучатель)

Как он работает:

Этот прибор, в отличие от других, нагревает предметы вокруг него, а не воздух. Далее обогрев помещения происходит благодаря теплу, исходящему от нагретых полов, стен и мебели. Это позволяет экономить электричество, т.к. сам прибор может не работать, а помещение продолжает находиться в тепле.

Если на первом месте – экономия, то стоит выбирать именно такой обогреватель. Но стоит знать, что инфракрасные кварцевые излучатели самые дорогие и для их установки нужен специалист.

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

• Не горит;
• Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:

1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Особенности создания системы отопления в деревянном доме

Дома, построенные из натуральной древесины, всегда были популярны среди любителей комфорта, здорового образа жизни и экологической чистоты. При выборе подобного сооружения на первый план выходит такой важный вопрос, как отопление в деревянном доме. Какой его тип считается наиболее целесообразным и позволяет максимально экономить на топливе?

Факторы, влияющие на выбор типа отопления

Централизованное отопление в загородных домах часто не дает того эффекта, который может быть обеспечен его автономными видами, при которых потребитель получает индивидуальную регулировку параметров отопительного режима.

При выборе оптимального способа отопления стоит учесть следующие важные моменты:

• удобство и легкость эксплуатации;
• максимальное снижение теплопотерь;
• минимизация затрат на обслуживание системы;
• эстетичность агрегатов и их соответствие дизайну помещения.

Также важно учитывать периодичность проживания в доме: круглый год или в дачный сезон.

Виды обогрева деревянных домов

Чтобы в доме из сруба летом было прохладно, а зимой тепло и уютно, важно правильно выбрать варианты отопления, базирующиеся на современных отопительных системах.

Электроотопление

Обогрев деревянного дома посредством электрического отопления гарантирует жильцам легкость управления приборами и отсутствие вредных выхлопов. Кроме того, нет необходимости в строительстве отдельной котельной и дымохода.

Преимущества электрического вида отопления выражены в следующих моментах: экономичность, компактность системы, высокий уровень безопасности, удобство в обслуживании.

Электросистема практически не имеет недостатков, но на нее могут повлиять внешние факторы в виде постоянно повышающейся стоимости ресурса и несовершенной работы электросетей с частыми перепадами напряжения. Чтобы обезопасить себя от подобных проблем, можно запастись генератором, но в этом случае вопрос с экономией становится спорным.

Если используется водяное электроотопление, то риск заключается в теплоносителе, который при некорректной эксплуатации оборудования может вытекать или замерзать.

Электрическое отопление обеспечивается за счет:

• обогревателей (навесных, напольных, встроенных – типа теплых полов);
• радиаторов, оснащенных индивидуальными обогревательными элементами;
• радиаторной схемы отопления, «сердцем» которой считается нагревательный электрокотел.

Газовое отопление

Газовое отопление в деревянном доме – легкий в обслуживании и достаточно эффективный метод, обеспечивающий высокий КПД, но одновременно с этим требующий повышенного внимания к технике безопасности. Особенно это касается деревянных сооружений, в которых планируется установить газовый котел.

Кроме того, далеко не ко всем загородным населенным пунктам подведен газ, что тоже является проблемой, которую можно решить, установив на участке специальный контейнер для хранения завозимого газа – газгольдер или закупая баллоны, но это значительно увеличит затраты.

Твердотопливное

Твердотопливное оборудование считается оптимальным вариантом для отопления тех домов, которые лишены доступа к газопроводу и где наблюдается сомнительная работа электросетей.

Такой обогрев является эффективным и менее затратным, чем электрический агрегат, а также привлекает невысокой ценой оборудования и возможностью монтажа всех элементов своими руками. В современных моделях твердотопливных котлов предусмотрены узлы и детали, совершенствующие их эффективность: например, автомат для дозированной подачи угля в котел.

Для нормального функционирования агрегата необходимо устанавливать его на цокольном этаже или в специально построенной котельной.

Сырьем для отопления котла такого вида является уголь, торф, дрова, опилки или пеллеты. При работе устройство очень нагревается, что повышает риск возникновения пожара. С целью обеспечения безопасности важно, чтобы котельная была облицована негорючим материалом. Кроме того, необходимо позаботиться о помещении, предназначенном для хранения сырья.

Печное

Печное отопление в деревянном доме обеспечивает тепло и уют. Чаще всего применяют печи типа «шведки», сочетающие в себе не только функции теплоотдачи, но и оснащенные варочной поверхностью и духовкой. При желании такую печь дополняют камином и устраивают у ее стены спальные места.

Недостаток печного обогрева в вероятности отравления продуктами горения или воспламенения. Кроме того, печь сможет прогреть дровами или углем дом квадратурой не более 100 кв. м.

Жидкотопливное

Котлы, работающие на жидком топливе, также пользуются особой популярностью в тех районах, где другие варианты отопления невозможны.

В качестве основного сырья используют дизтопливо (солярку). Преимуществом этого вида отопления считается низкая стоимость сырья, а главным недостатком – возможность отравления угарным газом, возникновение пожаров при несоблюдении техники безопасности и необходимость оборудования специальных помещений.

Инфракрасное

Учитывая трудности с популярными системами отопления, была разработана инновационная и рациональная схема обогрева на основе инфракрасного излучения.

Принцип работы этого оборудования заключается в работе обогревательных элементов, излучающих тепловую энергию на поверхности деревянного дома (мебель, стены, потолки, полы), которые при нагревании отдают тепло в воздух. При этом теплый воздух поднимается и смешивается с холодным, что позволяет избежать перегрева и экономит до 70% энергии.

Инфракрасные обогреватели на сегодняшний момент считаются единственными устройствами, способными обогреть объект зонально или точечно.

Иногда используют комбинированные виды отопления, когда применяют несколько видов одновременно. Это может быть обогрев электрическим котлом, функции которого в случае отключения электроэнергии начинает выполнять твердотопливный агрегат.

Монтаж систем отопления

В целях экономии обустройство системы отопления может быть выполнено своими руками. При этом очень важно учесть все нормы, правила, соблюдать последовательность действий, а также технику пожарной безопасности.

Устройство электросистемы

Монтаж системы для обогрева дома с помощью электричества считается доступным даже для тех, у кого нет практического опыта. Подключение конвекторов, подобранных по мощности согласно квадратуре помещения, происходит с помощью обычной розетки. Если устройств несколько – на каждое из них должны быть установлены отдельный автомат в электрическом щитке и индивидуальный заземленный источник питания.

Электрические котлы устанавливают в удобном для разводки труб месте дома, кроме того в комнатах крепят радиаторы из биметалла, алюминия или стали и производят монтаж труб с арматурой.

Желательно сделать систему циркуляции теплоносителя принудительной, установив дополнительно циркуляционный насос. Это позволит получить существенную экономию. На минимизацию расходов также может повлиять многотарифный счетчик.

К электрическим системам отопления относятся и «теплые полы». Их установка производится под поверхностью пола или в бетонной стяжке. Важно обеспечить хорошую теплоизоляцию основы под полом, которая не позволит рассеивать тепло.

Газовое отопление

Такой вид отопления может быть осуществлен с помощью установки газового котла (используется в случае, если недалеко проходит газовая магистраль) или конвектора (целесообразен, если газ привозной). Наиболее экономичными считаются котлы с электронным розжигом.

Если система работает от централизованного котла, то теплоноситель будет циркулировать по трубам и радиаторам, которые обеспечивают тепло в помещении. При этом, кроме монтажа трубопровода, важно оборудовать котельную и провести туда качественную систему вентиляции.

Если выбрана схема с конвекционным обогревом, то необходимо сделать монтаж труб по периметру дома, причем радиаторы должны врезаться в них параллельно, а не разрывая систему.

Конвекторы ставят в каждой комнате дома под окном, рядом располагают баллон с газом, а отведение продуктов сгорания обеспечивает коаксиальная труба.

Котлы твердо- и жидкотопливные

Такой обогрев применим чаще всего в зонах, где другие методы обогрева недоступны. Установка котла должна осуществляться в специально отведенном помещении или на цокольном этаже. Если планируется монтаж системы своими руками, то стоит учесть некоторые моменты:

1. Обязательная установка компенсационной системы.
2. Применение материала (радиаторов и труб) высокого качества.
3. Важность правильных соединений и стыковок элементов, недопущение протечки.
4. Сокращение количества стояков (установка разводки на всех этажах).

Важно: нельзя крепить обвязку котла с твердым топливом на деревянную стену!

Главное, при монтаже системы отопления в деревянном доме сделать все правильно: строго выполнять инструкции и придерживаться требований техники безопасности.