Какой толщины должен быть утеплитель для пола в деревянном доме

Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину

Многие частные дома очень часто возводятся на столбчатых или свайных фундаментах. Естественно, при такой основе пол первого этажа получается «парящим» в воздухе, то есть не имеющим непосредственного контакта с грунтом. Кстати, довольно часто к такой же методике прибегают и при строительстве на ленточном фундаменте. Но то, что пол отделен от грунта воздушной прослойкой, вовсе не говорит о ненужности его утепления. Подпольное пространство в обязательном порядке делается вентилируемым, то есть температура там будет сравнима с температурой воздуха на улице. И для того, чтобы в помещении поддерживались комфортные условия проживания, а сама конструкция пола была долговечной, термоизоляция обязательна, например, утепление фундамента пенопластом.

Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину

Пространства между несущими балками перекрытия или (и) лагами – это очень удобное место для размещения термоизоляционного материала. Но еще на стадии планирования строительства должен возникнуть закономерный вопрос – а какой должна быть толщина утеплительного слоя? Ведь это напрямую может влиять и на сечение пиломатериалов, из которого будут изготавливаться несущие детали конструкции пола.

Вопрос важный, поэтому его и решено было вынести в отдельную публикацию. Итак, рассматриваем проблему: утепление деревянного пола – рассчитываем толщину термоизоляции.

На чем строится расчет толщины термоизоляции?

Даже те читатели, что не в ладах с физикой и математикой, вполне смогут самостоятельно произвести такой расчет. Тем более что мы предлагаем им воспользоваться возможностями встроенного онлайн-калькулятора.

На чем базируется определение требуемой толщины термоизоляции?

Основополагающий принцип проведения таков – суммарное термическое сопротивление (или, если правильнее, сопротивление теплопередаче) ограждающей строительной конструкции не должно быть меньше установленной величины. Эта величина называется нормированной, и она рассчитана для всех регионов с учетом их климатических особенностей. Кроме того, этот показатель принимает различные значения еще и в зависимости от типа конструкции – имеются нормы для стен, покрытий и перекрытий.

Узнать это нормированное значение для своего региона проживания несложно. Такая информация наверняка имеется в любой местной строительной организации. Но еще проще будет взять значение из расположенной ниже карты-схемы, охватывающей всю территорию России.

Нормированные значения термического сопротивления для строительных конструкций жилых домов по регионам России

Итак, нормированное термическое сопротивление известно, но что это нам дает? Дело в том, что это суммарное значение складывается из показателей термических сопротивлений каждого из однородных слоев конструкции.

Если мы рассматриваем деревянный пол по балкам перекрытия или лагам, то это будет выглядеть примерно так:

Принципиальная схема утепления деревянного пола на лагах или балках перекрытия

1 – балки перекрытия или лаги – несущие детали деревянного пола.

2 – черепные бруски или опорные доски. Необходимы для настила чернового пола.

3 – доски чернового пола. Могут монтироваться сплошным настилом или разреженно. Иногда вместо досок используется и листовой материал, например, плиты ОSB или фанера. В ряде случаев, например, при термоизоляции пола жёсткими блоками пенополистирола, от чернового пола и вовсе отказываются – оставляют только несколько перемычек для поддержки утеплительного слоя.

4 – ветрозащитная мембрана, которая должна обладать свойством паропроницаемости – для свободного выхода влаги в атмосферу. Не используется при утеплении паронепроницаемыми и не боящимися ветрового воздействия материалами, например, экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном.

5 – слой утепления. Материалы могут применяться разные – насыпные, блочные, рулонные, напыляемые. Но в любом случае именно толщину этого слоя мы и будем рассчитывать.

6 – гидро- пароизоляционная мембрана, защищающая утеплитель от увлажнения со стороны помещений.

Цены на пароизоляционную мембрану

7 – настил пола. Это могут быть доски, закрепляемые непосредственно на лаги. Другой вариант – настил из фанеры или OSB толщиной 15÷20 мм, который становится основанием для любого выбранного финишного покрытия пола.

Какие же из этих слоев могут оказать значимое влияние на степень термоизоляции конструкции? Их немного – три или два. И один из них – это слой самой термоизоляции.

• Во-первых, черновой пол из доски или листового материала на древесной основе. Но только в том случае, если он выполнен сплошным, без зазоров.
• Во-вторых, это настил самого пола сверху лагов – доски, фанера или OSB.

Мембраны в расчет принимать не будем – сколь-нибудь серьёзными утеплительными качествами они не обладают. «Выведем за скобки» и финишное покрытие пола – ввиду его незначительной толщины или, для некоторых декоративных материалов, слишком высокой теплопроводности.

Следует правильно понимать, что показанная выше схема демонстрирует лишь сам принцип термоизоляции пола, но никак не отражает все возможное многообразие вариантов. Просто навскидку – еще две схемы. Изменения налицо, но общий принцип строения «утеплительного пирога» при этом особых «трансформаций» не претерпевает.

Еще две возможных схемы строения утеплённого пола на балках перекрытия и лагах. На деле вариантов может быть значительно больше.

Термическое сопротивление каждого однородного слоя общей конструкции можно определить по формуле.

Rc = hc / λc

hc — это толщина слоя, выраженная в метрах.

λc — коэффициент теплопроводности материала, из которого этот слой изготовлен. Эти коэффициенты — табличные величины. И найти их практически для любого строительного или термоизоляционного материала – совсем несложно, этих таблиц полно на строительных сайтах.

Итак, если владельцу строящегося дома уже известна примерная конструкция планирующегося пола первого этажа, то не составит труда вычислить и толщину утеплителя, обеспечивающего доведение суммарного термического сопротивления до нормативного значения.

На этом и построен калькулятор, расположенный ниже. Под ним будет несколько примечаний, касающихся порядка работы с программой.

Калькулятор расчета утепления деревянного пола на лагах

Несколько советов по работе с калькулятором

Особой сложности работа с программой не составляет.

• Для начала предлагается выбрать материал для термоизоляции. В списке как наиболее часто применяемые утеплители, так и более «экзотические», но тоже вполне подходящие для таких условий расположения. Именно толщину этого слоя и рассчитает калькулятор.
• Далее, необходимо по карте-схеме определить нормированное значение «для перекрытий» (выделено синими цифрами) для своего региона проживания. Это значение указывается в соответствующем поле калькулятора.
• Следующим шагом указываются параметры чернового пола – материал его изготовления и толщина. Но это только в том случае, если черновой пол сплошной, без просветов. Если же доски будут установлены разреженно, или чернового пола вовсе не планируется, то оставляется толщина по умолчанию равная нулю.
• Ну и, наконец, последним шагом указывается толщина и материал верхней сплошной обшивки пола.
• Результат, то есть минимальная толщина слоя утеплителя, будет показан в миллиметрах. Его приводят к стандартным толщинам выбранного термоизоляционного материала, естественно, округляя в бо́льшую сторону.

Утеплитель располагается в два слоя, с обязательным перекрытием стыков нижнего ряда.

Может случиться так, что потребуется утепление в два или даже в три слоя. Тогда верхний слой должен полностью перекрывать стыки между плитами (блоками) нижнего.

Для насыпных или напыляемых материалов можно ограничиваться слоем рассчитанной толщины.

Утепление пола частного дома – важная задача!

В настоящей статье не уделялось внимания непосредственно технологии проведения термоизоляционных работ – внимание концентрировалось на расчетах. Но это лишь потому, что утеплению пола частного дома своими руками посвящена отдельная подробная публикация нашего портала.

Завершим публикацию видеосюжетом, посвященным утеплению деревянного пола первого этажа в частном доме. Навесной газовый котел читайте в нашей статье.

Видео: Несложный для самостоятельного исполнения вариант утепления пола в частном доме

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 05.08.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

100563. Толщина утеплителя для пола в деревянном доме

Толщина утеплителя для пола в деревянном доме

Самым важным отделочным этапом для всех типов помещений является утепление напольной поверхности. Большинство людей почему-то недооценивают величину тепловых потерь через полы, а ведь грамотно выбранный утеплитель дает возможность экономить на отоплении до 30% энергии.

Крайне большая экономия достигается при применении системы теплых полов, которую требуется лишь изолировать снизу, чтобы она не прогревала грунт или перекрытия.

Общие сведения

Подбирать разновидность утеплителя, который наилучшим образом подойдет для вашего помещения – это лишь 50% дела, успеха. Важно, чтобы толщина утеплителя в полу дома была достаточной, потому что даже наилучший материал не обеспечивает достаточную тепловую изоляцию, если будет проложен тоненьким слоем. С иной стороны, сильно толстый утеплительный слой будет уменьшать высоту потолка в помещении и является неоправданной денежной тратой.

Крайне важно понимать, что требуемая утеплительная толщина будет зависеть от условий климата в вашей местности. Становится очевидным, что при применении одного и того же утеплительного материала в типичных домах в Норильске и Сочи требуется совершенно разную толщину слоя. По этой причине важно учесть, что все советы, а также рекомендации из статьи даны для обычного климата средней полосы России, где в зимнее время температура редко бывает ниже -25 градусов. Если вы проживаете в более суровом или мягком климате, то рекомендуется стоит подкорректировать в меньшую или большую сторону. Предлагаем вам рассмотрим главные типы изоляции, а также данные по толщине слоя при использовании в разных видах перекрытий.

Обзор материалов

Пенопласт

Как правило, этим словом называют полистирол вспененного типа и пеноплекс (то есть экструдированный полистирол). По теплоизоляционным качествам и химическому составу такие материалы почти не отличаются, но при этом пеноплекс имеет куда большую степень прочности на изгиб, а также устойчивость к крошению, нежели стандартный пенопласт. По такой причине в последнее время большое число потребителей отказывается от пенопласта (то есть вспененного полистирола) в пользу пеноплекса (экструдированного полистирола).

Достоинством такого вида тепловой изоляции является низкая стоимость, влагоустойчивость и простота монтажных работ. К минусам можно отнести горючесть материала, при этом при процессе горения полистирола выделяют много ядовитых компонентов. Полистирольные плиты выпускают с толщиной от 0.5 до 5 см, а на плитных кромках есть особенная фаска, чтобы при установке на стыках не образовались зазоры, а значит, и «дорожки холода».

Если толщина утеплителя для пола в частном доме должна быть больше 5 см, то укладывают 2, а иногда и 3 слоя полистирола, причем каждый новый слой требуется укладывать относительно предыдущего, чтобы плитные стыки верхнего ряда приходились на центр плит нижнего. При напольном утеплении, которое расположено непосредственно над землей, слой пенопласта должен быть не меньше 30 см для домов с деревянным полом, и 20 см для домов с бетонными наливными полами. Вы должны укладывать минимум 4 слоя наиболее толстых панелей пенопласта, при этом должно быть смещение относительно друг друга. Если под поверхностью пола есть прохладный подвал, то пенопластовый слой можно сделать меньше на 5 см. Для напольного утепления между этажами частного дома хватит 15 см пенопласта для деревянных полов, а также на 10 см для перекрытий из бетона. Если вы стараетесь утеплить пол в многоквартирном доме, то для всех этажей, кроме первого, достаточно укладывать один пенопластовый слой с толщиной в 5 см. На первом этаже толщину можно сделать больше, до 8-10 см.

Пеноизол

Такой вариант пенопласта представлен в жидком виде, причем он обладает теми же достоинствами и недостатками, что и твердый вариант. Его плюс заключается в том, что он может быть залит даже в труднодоступные места, а после застывания будет образовывать монолитное покрытие, не имеющее швов. К недостаткам относится и то, что важно думать про метод подачи пеноизола для заливания, на высоких этажах это может стать настоящей проблемой. В большом числе случаев пеноизол применяется при строительстве частных домов, а при утеплении пола в многоквартирном доме проще применять пеноплекс и пенопласт. Толщина слоя пеноизола должна быть такой же, как у твердого пенопласта.

Минеральная и стекловата

Наверное, это является одним из самых бюджетных вариантов для тепловой изоляции. Помимо небольшой стоимости, вата совсем не будет гореть и обладать прекрасной паровой проницаемости, и потому идеально подходит для утепления деревянного пола. На этом достоинства материала заканчиваются, и к недостаткам можно отнести то, что вата обладает свойством скапливания влаги в себе, что вызывает гниение и разрастание плесени, а вторым минусом будет то, что спустя время вата начнет рассыпаться, если теплоизоляционный слой под полом закрыт негерметично, из-за чего волоконные частицы могут через финишную отделку попадать в воздух и вызывать раздражение дыхательных путей. Еще вата обладает низкой степенью прочности, легко деформируется и рвется, что не дает возможности использовать ее под бетонной стяжкой. Для грунтового утепления пола лучше всего применять жесткие плиты из минеральной ваты.

Несмотря на минусы, минеральная вата весьма широко применяется в роли утеплительного материала, как правило, в полу из древесины. Большинство производителей выпускают минеральную и стекловаты в листах или рулонах, причем толщина будет от 5 до 20 см. Листы можно укладывать сразу в несколько слоев, немного смещая стыки, чтобы тепловая изоляция была еще лучше.

Для использования минеральной ваты на первом этаже, которые размещены над грунтом, требуется отличная гидроизоляция. Вата будет мгновенно впитывать в себя влагу, а после этого будут потеряны свойства тепловой изоляции. По такой причине для тепловой изоляции первых этажей лучше применять пенопласт. Если по определенным причинам требуется все же применять минеральную вату, и тогда ее слой должен быть не меньше 40 см. Если под напольной поверхностью первого этажа есть подвал, то хватит слоя минеральной ваты с толщиной в 30 см. При утеплении деревянного пола между этажами загородного дома, ватный слой должен быть не меньше 20 см, а в деревянном полу многоквартирного дома хватит толщины в 10 см.

Эковата

Такой материал по своим параметрам сильно похож на минеральную вату, но изготовлен из волокон целлюлозы, и потому в полной мере безопасный для здоровья. Еще эковата также, как и минеральная, боится воды и может легко деформироваться. По этой причине в большинстве случаев ее применяют для утепления деревянного пола между этажами. Толщина утеплителя пола каркасного дома будет небольшой, так как эковата укладывается посредством распыления под давлением из особой трубки. Получается, что утеплитель можно задувать под собранные полы, и для этого важно сделать лишь пару-тройку технологических отверстий. Требуемая толщина слоя эковаты будет соответствовать толщине слоя минеральной ваты при остальных равных условиях.

Пробковый материал

Основным достоинством такой изоляции из натуральной пробки стала крайне высокая звуковая изоляция покрытия. Высокая стоимость материала компенсируется тем, что вы сможете единовременно решать проблему звуковой и тепловой изоляции. Кроме того, пробковое утепление практически не горит, не боится влаги, обладает устойчивостью к гниению и весьма прочный, что дает возможность применять его в роли изолянта под наливной пол. За счет весьма красивой факторы, пробковые утеплителя иногда оставляют даже в роли финишного покрытия.

В таком случае верхний слой покрывают особым лаковым составом, который будет защищать его и единовременно подчеркивает рисунок. Пробковое утепление выпускают в листах и рулонах с толщиной от 0.3 до 20 см. Листы с максимальной толщиной дают возможность утеплить пол над землей лишь в один слой, но при этом дорого.

Цена за один квадратных метр пробковой толстой изоляции иногда доходит до 5 200 рублей. При такой причине пробковая изоляция на первом этаже зданий используется крайне редко. Толщина изоляции пробкового типа на первом этаже в загородном доме с бетонным полом должна быть не меньше 10 см, в полу между этажами с перекрытиями из бетона хватит и одного слоя в 5 см, если перекрытия деревянные, то слой увеличивают до 7 см. В доме многоквартирного типа пробковую изоляции укладывают слоем 1-3 см, и этого вполне хватит для эффективной изоляции от звуков и тепла.

Полистиролбетон

Такой материал является относительно новым для утепления, который сочетает в себе бетонную прочностью и при этом легкость, как у полистирола. Материал обладает прекрасными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, а еще в то же время является стяжкой высокой прочности. Он идеально подходит для тепловой изоляции помещений с большой площадью, потому что очень легко заливается и выравнивается, команда опытным мастером за день заливать до 500 квадратных метров полистиролбетона. За счет малого веса, полистиролбетон не будет оказывать большой нагрузки на перекрытия, в отличие от простой жидкой стяжки.

Он не нуждается в гидроизоляции и дополнительного утепления. Прямиком сверху полистиролбетона можно укладывать ламинат или плитку на толстой подложке. Для монтажа мягких покрытий, к примеру, линолеума или ковролина, сверху утеплителя все заливают тонким слоем стандартной стяжки, с толщиной не больше 3 см.

Для эффективной изоляции первых этажей в загородных домах над грунтом хватит 30 см полистиролбетона, если под полом есть подвал, то слой можно уменьшить до 20 см. В пол между этажей загородных домов обычно заливают 10 см утеплителя, а для многоквартирного дома хватит и 5 см.

Керамзит

Данный материал весьма популярный для тепловой изоляции, и он используется в деревянных полах или тех, которые имеют сухую стяжку на базе ГВЛ. В последнем случае, помимо изоляции тепла, он является еще и материалов для выравнивания. Керамзит – один из наиболее дешевых материалов для тепловой изоляции, он не горит, безопасный для здоровья и имеет малый вес. При этом он с легкостью впитывает воду, что уменьшает его свойства тепловой изоляции и сильно увеличивает его массу. По этой причине использование керамзита требует надежности гидроизоляции. Еще одним минусом является то, что при работе с ним воздуховод поднимается много пыли. По качествам тепловой изоляции керамзит хуже, чем большинство синтетических материалов, и потому он нуждается в засыпке более толстым слоем, что уменьшит потолочную высоту в помещении. На фото показано, как используют керамзит для утепления. Для эффективной тепловой изоляции первых этажей зданий от земли слой керамзита должен составлять не меньше 40 см при применении деревянного пола и 30 см при применении перекрытий из бетона. Между этажами загородных домов в полы можно засыпать не меньше 20 см керамзита при перекрытиях из древесины и 15 см при бетонных. В домах многоквартирного типа хватит слоя в 5-8 см.

Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки

Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.

Содержание

• Способы утепления деревянного пола.
• Способы утепления бетонного пола.
• Материалы для утепления пола.
• Распространенные ошибки.

Способы утепления деревянного пола

Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.

• Демонтаж финишного покрытия и чернового настила и укладка (засыпка, напыление) утеплителя между лагами, либо его добавление, если слой недостаточен.
• Утепление поверх чернового настила. Если позволяет высота потолков, этот вариант проще в реализации, так как не придется демонтировать черновое основание.

Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».

Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.

Способы утепления бетонного пола

Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.

Плавающая стяжка

• На бетон укладывают гидроизоляцию – пленка от 200 мкм или специализированная мембрана, если куски соединяются, укладка внахлест 10-15 см, стыки проклеивают скотчем, на стену также заводят 10-15 см.
• Стены по периметру отделяют демпферной лентой – готовая или самодельная лента из вспененного полиэтилена, на стену обычно приклеивается на «жидкие гвозди» или подобным составом. Рекомендованная толщина демпферной ленты – 10 мм, чтобы остался запас на сжатие, так как габариты стяжки будут меняться (усадка, эксплуатация).
• На гидроизоляцию укладывают специализированный плитный утеплитель, рассчитанный на применение в нагружаемых конструкциях.
• Поверх утеплителя еще слой гидроизоляции таким же способом, но без завода на стены.
• Заливка стяжки – при приготовлении раствора актуально добавление вместо части песка пористых наполнителей: перлита или гранул пенополистирола. Такое замещение повысит пористость стяжки и снизит ее теплопроводность, поверхность будет ощущаться не такой холодной. Для предотвращения растрескивания в раствор также добавляют фиброволокно, оно заменяет армирование сеткой.
• Доводка – если чистовое покрытие требует идеально ровного основания, может потребоваться использование самонивелирующейся тонкослойной смеси для выравнивания. В остальных случаях незначительные перепады поверхности компенсируют либо подложки, либо клеевой слой.

Сухая стяжка

• На бетон укладывают гидроизоляцию, как и при устройстве плавающей стяжки.
• По периметру фиксируют демпферную ленту.
• Укладывают плиты теплоизолятора.
• Чтобы выдержать уровень, используют лазерный нивелир или гидроуровень, по нему выставляют маяки, удобнее оцинкованные профили для ГКЛ.
• Засыпка – вместо раствора поверх утеплителя укладывают по маякам утрамбованный слой мелкофракционного композитного утеплителя, обычно это керамзит, но возможны и вариации (перлит, шлак, шлаковая пемза и др.). После засыпки маяки обязательно извлекают. В регионах с относительно теплым климатом в системах сухой стяжки можно отказаться от использования теплоизоляции и укладывать наполнитель сразу на гидроизоляцию.
• В качестве чернового покрытия поверх сухой стяжки применяют различные листовые материалы, чаще всего это обычный и влагостойкий гипсокартон, но может быть и фанера, ЦСП, ДСП или ОСП. Покрытие укладывают в два слоя с перехлестом стыков. Некоторые производители выпускают сразу системы сухой стяжки, включающие и наполнитель, и листы гипсокартона с готовым монтажным пазом.

Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.

Утепление по лагам

• На бетон застилают гидроизоляцию.
• Поверх устанавливают деревянные лаги, шаг зависит от вида применяемого утеплителя.
• Между лагами укладывают/засыпают утеплитель.
• Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану.
• При необходимости укладывают черновой настил из доски или плитных материалов или сразу чистовое покрытие.

Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.

Материалы для утепления пола

На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.

Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.

Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.

Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.

Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.

Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.

Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.

Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.

В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:

• Фольгированный вспененный полиэтилен, толщина 10 мм;
• Черновая доска 75х25 мм, через 150 мм;
• Фанера, толщина 10 мм, к доскам саморезами (35 мм).

Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.

У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).

Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.

Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.

Особенности утепления полов деревянных домов

Деревянный дом требует особенно тщательной теплозащиты, поскольку при нарушении температурно-влажностного режима древесина начинает загнивать и терять свои прочностные характеристики. Предотвратить это поможет эффективный утеплитель. Пред тем как приступать к работам по защите от холода, необходимо разобраться, как грамотно утеплить пол в индивидуальном деревянном доме.

Зачем утеплять деревянный пол

Дерево по сравнению с бетоном достаточно теплый материал, но при возведении каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда получается добиться рационального баланса толщины конструкции по прочности и по теплопроводности. Чтобы снизить расход материалов на стены и фундаменты, необходима теплоизоляция. Проводить работы по утеплению возможно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и при новом строительстве.

Утепление пола в деревянном доме может предотвратить следующие проблемы:

• появление чрезмерной сырости в помещении;
• снижение температуры в задании;
• выпадение конденсата, вследствие которого появляется плесень;
• появление грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
• повышение затрат на отопление;
• разрушение деревянных конструкций изнутри.

Проводя работы своими руками можно значительно снизить затраты. Сейчас существует множество материалов, применение которых не требует специальных навыков и высокой квалификации.

Схема всех теплопотерь деревянного дома.

Какие полы требуют утепления

В защите нуждаются следующие конструкции:

1. пирог перекрытия холодного подвала;
2. чердачное перекрытие;
3. конструкция межэтажного перекрытия.

В случае межэтажного варианта материал применяется в качестве шумоизоляции. В этом случае нужно предусмотреть слой толщиной 3-5 см.

Утепление пола первого этажа в деревянном доме позволяет обеспечить комфортные условия проживания. Большинство тепловых потерь происходит через перекрытие верхнего этажа, поэтому нужно, чтобы теплоизоляция была выбрана и уложена правильно.

Материалы для проведения работ

Чтобы грамотно утеплить пол в деревянном доме, нужно выбрать качественный утеплитель, обладающий всеми необходимыми свойствами. Утепление может проводиться как изнутри помещения, так и со стороны холодного воздуха.

Для утепления своими руками чердачного перекрытия изнутри или подвального снизу лучше использовать легкие материалы, которые без проблем закрепятся снизу на пирог перекрытия. В этом случае правильно будет применять:

• минеральную вату в рулонах;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

Эти материалы обеспечат максимальное удобство работ при утеплении потолка своими руками.

При утеплении каркасного дома, дома из бруса или бревен можно проводить работы изнутри помещения для пола первого этажа и снаружи для последнего. В этом случае лучше проводить утепление пола по лагам или балкам, поскольку это позволит предотвратить передачу нагрузки на непрочный материал. Для такого вида работ можно использовать следующие материалы:

Подробнее об утеплении опилками и керамзитом можно узнать в статьях «Утепление полов керамзитом» и «Утепление полов опилками». Эти материалы обладают такими достоинствами, как натуральность происхождения и низкая стоимость, поэтому если нужно сократить затраты на строительство или утепление в старом здании и обеспечить полную экологичность, лучше применять именно их. Однако они менее технологичны по сравнению с другими материалами.

В последнее время также набирает популярность способ утепления пола пеной (пенополиуретаном). Этот способ хорош своей низкой трудоемкостью и высокой эффективностью.

Утепление пола пенополистиролом также заслуживает внимания благодаря сравнительно невысокой себестоимости материала и простоте монтажа. Способ утепления пола Пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) менее популярен в деревянных перекрытиях за счет дороговизны материала – он больше подходит для утепления под стяжку.

Технология утепления пола

Важно правильно уложить утеплитель с соблюдением грамотного порядка всех слоев. Пирог пола при утеплении чердачного перекрытия, пола второго этажа или первого имеет не всегда заметные, но существенные отличия.

Утепление пола первого этажа снизу

Схема утепления пола над холодным подпольем

В этом случае при проведении работ своими руками материалы правильно укладывать в следующем порядке:

1. гидроизоляция;
2. утеплитель;
3. пароизоляция;
4. конструкция перекрытия.

Материал при возведении дома из бруса или каркасного закрепляется по балкам. После чего выполняется подшивка. В качестве защиты от влаги и пара можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. В качестве второго варианта гидроизоляции применяют влагозащитные мембраны. Если уложить все слои правильно, конструкция будет надежно и грамотно сточки зрения теплотехники защищена от холода.

Данный способ весьма трудоемок и применяется только в случае, если нет возможности утепления изнутри.

Также для утепления снизу отлично подойдет метод утепления перекрытия пеной.

Утепление пола первого этажа изнутри

Проводить работы под потолком достаточно неудобно, поэтому при возведении каркасного дома или здания из бруса часто выполняют утепление перекрытия первого этажа по балкам сверху. В этом случае помимо приведенных ранее материалов можно использовать сыпучие, такие как опилки и керамзит. При проведении утепления своими руками правильно укладывать все слои в следующей последовательности:

1. конструкция перекрытия;
2. гидроизоляция;
3. утеплитель;
4. пароизоляция;
5. чистый пол.

Пароизоляцию нужно располагать изнутри помещения, так она будет работать правильно, предотвращая повреждение перекрытия по балкам из бруса.

Утепление межэтажного перекрытия

В первом случае случае утеплитель гасит воздушные шумы: человеческую речь, музыку и пр. Во втором случае конструкция отлично изолируется также и от ударного шума – шаги, прыжки и т.д.

Грамотная шумоизоляция межеэтажных перекрытий – залог комфортного проживания всех членов семьи.

Утепление потолка верхнего этажа изнутри

Монтаж утеплителя изнутри не обеспечивает максимальной защиты конструкций, но его можно использовать в качестве второго варианта укладки утеплителя. В этом случае утеплитель монтируют по балкам снизу перекрытия. Правильно будет расположить слои в таком порядке:

1. пароизоляция;
2. утеплитель;
3. гидроизоляция;
4. конструкция перекрытия по балкам.

Утепление пола чердака

• простота монтажа;
• возможность использования недорогих сыпучих материалов;
• грамотная теплозащита;
• утепление не только помещения, но и перекрытия по балкам дома из бруса или каркасного;
• предотвращение выпадения конденсата в толще перекрытия.

Для обеспечения грамотной защиты слои укладываются в следующем порядке снизу вверх:

1. конструкция перекрытия;
2. пароизоляция;
3. теплоизоляционный материал;
4. гидроизоляция.

Для гидроизоляции будет достаточно полиэтиленовой пленки, но в качестве второго, более серьезного варианта, можно использовать рубероид. При возведении дома из бруса или при каркасном строительстве можно также ознакомиться со статьей «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам».

Расчет толщины утеплителя

Чтобы выполнить полноценный теплотехнический расчет конструкций каркасного дома или здания из бруса, не обязательно иметь строительное образование. При выполнении расчета важно знать толщины всех слоев пирога и их теплопроводности. Выяснить это достаточно просто.

Далее в сети можно найти программу «Теремок», которая представлена в свободном доступе.

Расчет позволит выполнить грамотное утепление дома из бруса и предотвратить перерасход материалов. Все вычисления с учетом поисков исходных данных вряд ли займут более получаса. Обычно такие слои как гидроизоляция, пароизоляция во внимание не принимаются.

Грамотный выбор способа утепления, вида материала и его толщины может избавить от многих проблем при эксплуатации. При возведении многоэтажных жилых домов, вопрос об утеплении не возникает: оно требуется обязательно. Правильность подбора толщины и наличие мер по теплозащите пола, чердачного перекрытия и стен проверяются экспертизой, которая рассматривает эти расчеты наравне с вычислениями по прочности.

В частном домостроении наличие грамотного утепления никто не проверяет, но от этого оно не становится менее важным.