Почему деревянный дом теплее

Тепло ли в доме из бруса: особенности утепления

Строительство деревянных домов – это не только дань традициям и экологическая безопасность, это также тепло и уют домашнего очага. Кроме этого, цельная древесина обладает низкой теплопроводностью, в сравнении с другими традиционными строительными материалами. Поэтому наиболее часто возникающий вопрос – требуется ли утепление дома из бруса. В этом материала разберем, нюансы теплого дома из бруса.

Типы домов из бруса

Деревянные дома условно делятся на два типа:

1. Для сезонного проживания (летние)
2. Для постоянного проживания (зимние)

Основное отличие летних домов от домов для зимнего проживания заключается в том, что такие строения чаще всего дополнительно не утепляются. В тоже время дома для зимы требуют более тщательного утепления, так как без дополнительной теплоизоляции для обеспечения комфортной температуры зимой потребуются значительные затраты энергоносителей. Кроме этого, для возведения летних домов можно использовать брус меньшего сечения, что снижает себестоимость материалов и общую смету строительства.

Почему в брусовом доме может быть холодно?

Основные причины, по которым может быть холодно в доме из бруса следующие:

• Неправильно выбранная толщина бруса.
• Не выполненное или неправильно произведенное утепление.
• Недостаточная мощность отопления.

Чтобы в деревянном доме было тепло в зимний период, необходимо учитывать все вышеперечисленные аспекты. Кроме этого, существует такой фактор, как индивидуальное восприятие комфортной температуры: каждому человеку комфортно при разной температуре. Кому-то может быть жарко при 20–22 °C, а другие при такой температуре будут мерзнуть, этот нюанс тоже нужно учитывать.

Оптимальная толщина бруса для строительства дома

Важный параметр, влияющий на теплопотери через стены – толщина используемого бруса. Очевидно, что чем толще брус, тем меньше риск его промерзания зимой:

Брус толщиной 100 мм имеет термическое сопротивление 0,55 м²×°C/Вт и подходит для возведения хозяйственных построек, так как такие стены не способны серьезно противостоять морозам.

Брус толщиной от 120 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным примерно 0,66 м²×°C/Вт, поэтому его можно использовать для строительства летних домиков, бань и других отапливаемых сооружений, в которых не планируется постоянное проживание. Для зимнего дома такие стены очень тонкие, что негативно скажется на микроклимате в помещениях.

Брус толщиной 150 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным 0,83 м²×°C/Вт, поэтому уже подходит для строительства домов постоянного проживания, но считается минимально допустимым по размерам. Такой материал лучше использовать в регионах с теплым климатом, где существенных и затяжных морозов не бывает.

Брус толщиной от 200 мм имеет термическое сопротивление – 1,09 м²×°C/Вт, что несомненно выше данного показателя у бруса 150 мм, однако этого по прежнему недостаточно для круглогодичной эксплуатации без дополнительного утепления.

Зимние дома дополнительно рекомендуется утеплять, особенно в северных регионах, вне зависимости от толщины используемого при строительстве бруса. Кроме этого, чтобы исключить сквозняки между венцами сруба, между рядами бруса обязательно укладывается утеплитель и производится конопатка.

Применяемые утеплители

Наиболее рациональным и эффективным вариантом утепления брусового дома признано наружное утепление. Это позволяет не только защитить стены от промерзания, но и защитить древесину от атмосферного воздействия. Произвести утепление можно различными методами с использованием следующих теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Кроме теплоизоляционных, минвата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Кроме этого, она не горит, экологически безопасна. Что особенно важно для древесины – минеральная вата паропроницаема, что позволяет дереву поддерживать оптимальную влажность, то есть, «дышать».

К недостаткам этого теплоизолятора относят гигроскопичность – способность впитывать воду, поэтому во время монтажа материал защищают специальной мембраной, пропускающей воздух, но не пропускающей влагу.

Наиболее удобны в монтаже прессованные маты минеральной ваты.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Утеплители на основе полистирола обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, они не впитывают влагу, не подвержены гниению, быстро и легко монтируются на любые поверхности, при соответствующей обработке (в процессе производства), не поддерживают горение.

Главный недостаток таких материалов при утеплении деревянных домов – их полная непроницаемость, что не позволяет отводить излишнюю влагу из древесины. Это приводит к образованию плесени и черных пятен, быстрому загниванию древесины. Поэтому пенополистирольные плиты для утепления стен деревянных строений практически не используются.

Напыляемый пенополиуретан

Легкий и воздушный полиуретан, который наносится на поверхность методом напыления. Он отлично прилипает к любой поверхности, образует бесшовный слой, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками. Застывший пенополиуретан не впитывает влагу, не подвержен гниению и любым видам биоповреждений. Для защиты от ультрафиолета материал закрывают сайдингом или навесным фасадом.

Недостатком этого способа считается высокая цена работ.

Эковата

Еще один вариант напыляемого теплоизоляционного материала – эковата, представляющая собой смесь распушенной целлюлозы, антисептических добавок, борной кислоты и некоторых других компонентов и добавок. Эковата считается экологически безопасным материалом, может наноситься как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности, а также задуваться в щели для заполнения пустот.

К недостаткам эковаты относят ее склонность к усадке, что со временем приводит к появлению щелей и пустот.

Вспененный (фольгированный) полиэтилен

Пенофол и другие торговые марки этого тонкого рулонного утеплителя при утеплении домов из бруса могут использоваться в качестве ветрозащиты или пароизоляции для защиты от влаги основного утеплителя, например, минеральной ваты. Чтобы обеспечить полную герметичность слоя, стыки полос проклеиваются скотчем.

Сыпучие утеплители

Такие сыпучие утеплители, как опилки, смесь опилок с глиной, керамзит, пенополистирольные шарики, при проведении комплексной теплоизоляции строений и жилья используются для утепления полов, межэтажных и чердачных перекрытий.

Межвенцовые утеплители

При возведении сруба для уплотнения швов используется ленточный межвенцовый утеплитель на основе льна, джута или смеси этих материалов. После усадки сруба рекомендуется произвести конопатку швов с использованием пакли из льняных волокон.

При комплексном утеплении дома чаще всего применяется несколько видов теплоизоляторов. Например, для утепления стен – минвата, для полов – керамзит, чердачного перекрытия – опилки с глиной, крыши – пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Также возможны и другие комбинации теплоизоляционных материалов.

Технология утепления дома из бруса

Для утепления стен деревянного дома необходимо выбирать теплоизолятор с хорошей паропроницаемостью, чтобы древесина могла «дышать». В этом случае древесина будет обладать оптимальной влажностью, что в значительной мере снизит вероятность образования гнили, плесени и грибков. Оптимальным вариантом для утепления стен брусового дома считается минеральная вата, уложенная под сайдинг или вентилируемый фасад. Именно эту технологию мы рассмотрим в качестве примера.

Утепление стен

Наружное утепление стен дома из бруса производится в следующем порядке.

Подготовительный этап включает в себя следующие мероприятия:

• Стены обрабатываются антисептиком, чтобы защитить древесину от плесени и насекомых.
• Производится конопатка стыков между брусом, а также щелей вокруг дверных и оконных проемов.

Следующий шаг – сооружение обрешетки, которая необходима для монтажа утеплителя и последующего крепления сайдинга. Обрешетка представляет собой горизонтально закрепленные бруски, толщина которых равна толщине утеплителя. Шаг между брусками делают на 5–10 мм меньше, чем плиты минваты, чтобы материал плотно входил между рейками.

Обратите внимание! Пиломатериал, используемый для сооружения обрешетки, также необходимо пропитать антисептиком, чтобы защитить его от гнили и плесени.

Смонтировав обрешетку, между брусками вставляют теплоизоляционные маты. Рекомендуется использовать более тонкие плиты, чтобы уложить их в два слоя со смещением стыков – этим достигается максимальный теплоизоляционный эффект и снижается вероятность продувания, так как отсутствуют сквозные щели.

После монтажа утеплителя минеральная вата обязательно накрывается ветрозащитной мембраной, которая крепится к брускам обрешетки степлером, а стыки проклеиваются скотчем.

К горизонтальным брускам обрешетки прибивают вертикальные рейки толщиной 2–5 см, которые обеспечивают вентиляционный зазор для удаления излишней влаги из утеплителя. К вертикальной обрешетке крепят сайдинг: это могут быть пластиковые или металлические полосы, имитация бруса (блок-хаус) или деревянная вагонка.

Утепление пола первого этажа

Важный аспект для обеспечения хороших показателей теплосбережения жилого дома для зимнего проживания – надежное утепление пола первого этажа. В деревянном доме утепление перекрытия производится по лагам, между которыми можно использовать практически любой утеплитель, так как на него не оказывается механическое воздействие. Чаще всего между лагами укладывают плиты ЭПП, так как они не подвержены гниению и не впитывают влагу. При сухом подпольном пространстве можно использовать маты базальтовой ваты, накрытые паропроницаемой пленкой с двух сторон. Также для утепления перекрытий первого этажа используют и другие теплоизоляционные материалы: мелкофракционный керамзит, пенополистирольные шарики, эковату.

Утепление кровли

Если в доме чердак не жилой и не отапливаемый, утепляют чердачное перекрытие материалами, используемыми при теплоизоляции пола первого этажа. Также в качестве утеплителя для чердака можно использовать опилки, смешанные с глиной. Такая смесь после высыхания образует прочное покрытие, по которому можно без опасения ходить.

Для снижения теплопотерь через крышу при жилой мансарде, производится утепление кровли. Для этого между стропилами укладывается утеплитель – чаще всего используется пенополистирол или минеральная вата, также производят напыление пенополиуретана. При использовании в качестве теплоизолятора для кровельного пирога минваты, ее со стороны кровли защищаются гидроизоляционной пленкой, а со стороны мансарды – пароизоляционной пленкой.

После монтажа утеплителя поверх стропил набиваются листы фанеры или OSB.

Проведенная комплексная теплоизоляция брусового дома позволяет значительно снизить теплопотери и сэкономить на обогреве зимой.

Нюансы и рекомендации по утеплению

Большая часть потерь тепла в любом жилье происходит через окна и двери. Поэтому не рекомендуется экономить на этих элементах и установить современные входные двери с терморазрывом и энергосберегающие стеклопакеты.

Часто возникающий вопрос – что лучше установить, печь или котел. Здесь нет однозначного ответа, но можно привести общую рекомендацию. В небольшом доме на 2–3 комнаты можно установить печь, она вполне способна обогреть несколько комнат. В большом, особенно двухэтажном доме, рациональнее установить современный котел, так как печь не прогреет много комнат. При желании, в гостиной или другой большой комнате можно дополнительно установить камин, чтобы проводить холодные вечера возле огня.

Еще один популярный вопрос, который задают консультантам строительных компаний – тепло ли зимой в деревянном доме, держит ли он тепло и насколько комфортно в таком жилье без утепления. Ответ на этот вопрос зависит от региона проживания и толщины используемого для строительства бруса. Если в регионе теплый климат и выбран брус толщиной не менее 200 мм, вполне можно обойтись без дополнительного утепления. Если же в регионе температура опускается ниже 10 градусов мороза, без утепления не обойтись.

«В деревянных домах очень жарко»: развенчиваем этот и другие мифы

Насколько теплые деревянные дома? А дом из клееного бруса холоднее дома из массива? В кирпичном доме более прохладно летом, чем в деревянном? А зависит ли климат в доме от кровли? Эти вопросы и устойчивые мнения мы слышим очень часто, и сегодня хотим подробно остановиться на каждом.

1. Деревянные дома априори очень теплые и подходят для суровых зим

На самом деле: да, действительно, дерево обладает очень хорошей терморегуляцией. Оно прекрасно удерживает тепло внутри, а нагреваясь, медленно отдает тепло в окружающую среду. То есть, вы не будете «отапливать улицу» зимой, а летом изнывать от жары.

Но! Это утверждение верно не в 100% случаев. Например, если диаметр бревна или сечение бруса будет небольшим, дерево просто не накопит достаточно тепла, и в помещениях все равно будет достаточно прохладно в сильные морозы. Поэтому мы рекомендуем экономить на толщине стены только если планируется строить летний дом.

А для постоянного проживания нужно выбирать бревно диаметром от 26 см, а клееный брус сечением от 200 мм (кстати, массив лучше держит температуру, чем брус).

Еще одно важное условие – соблюдение технологий строительства. Если между бревен правильно проложен уплотнитель из джута и хорошо проведена герметизация швов (об этом подробнее в нашем видео ), проблем не возникнет.

2. В деревянном доме нужен кондиционер, так как в нем очень жарко

На самом деле: из-за хорошей терморегуляции и способности удерживать прохладу внутри дома, чаще всего кондиционер не требуется. Но если в помещение проникают прямые солнечные лучи (например, на мансардном этаже, или веранде), там стоит установить системы климат-контроля.

Как вообще избежать дополнительного нагрева дома летом?

1. Отдавать предпочтение более светлым тонам в отделке дома. Темное предсказуемо притягивает солнечные лучи и способствует повышению температуры воздуха в доме.

2. От кровли тоже многое зависит. Черепица (натуральная) прекрасно держит прохладу и в-целом отлично дополняет дерево и по свойствам, и по внешнему виду. Металлочерепица, напротив, нагревается очень сильно, особенно если она темных тонов.

3. Избегайте пластиковых окон. Все же, они не только не продуваются, но и плохо пропускают кислород. К тому же пластик хорошо нагревается и отдает тепло в дом. Лучше отдать предпочтение качественным деревянным рамам, дополненным современными стеклопакетами и фурнитурой (такие мы производим сами и гарантируем неизменное качество).

Нам часто приходится слышать о том, что кто-то где-то заказывает деревянный дом из бревна сечением 22 см и разочаровывается: зимой холодно, вопреки информации из интернета. Именно такие случаи вдохновили нас на написание этой статьи, которой мы еще раз хотим напомнить: качество и разумный подход – гарантия достойного результата!

Почему в деревянном доме зимой холодно?

Ошибки и «ляпы» строителей чаще всего проявляются в холодное время года, когда благополучный, казалось бы, дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», углы промерзают, на крыше скапливается снег. Но впадать в уныние не стоит.

Отметим сразу, что пытаться исправлять ошибки своими силами — не лучшая идея. Куда разумнее пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он даст рекомендации по устранению ошибок.

Одна из самых распространенных проблем — холодные полы первого этажа. Причина кроется в неправильно сделанном утеплении. В условиях Москвы и области общая толщина теплоизоляции пола должна составлять как минимум 150 мм. Но застройщики часто экономят и кладут всего 100 мм. Есть ли решение у этой проблемы? Да. Полы можно доутеплить, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.

Сквозняки и холод в доме также могут быть связаны с некачественным утеплением, но есть и другие причины. Так, щели в стенах нередко образуются из-за зависания бревен на нагеле. Чтобы этого не происходило, для нагелей нужно использовать более прочный, чем бревно, материал: березовую или дубовую древесину. Кроме того, влажность нагелей должна быть такой же, как и у бревен, так как при высыхании и крепежный элемент, и отверстие сжимаются одновременно. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических деталей, в том числе арматуры. На их рифленой поверхности бревно неизбежно зависнет.

Вторая причина возникновения щелей — недостаточная нагрузка на бревна. Особенно это касается фронтонов, ведь на них ложится намного меньше нагрузки, чем на стены дома.

Чтобы между бревнами фронтона не возникали щели, их искусственно «подгружают»: ставят цепи с винтами и стягивают, добиваясь равномерной усадки.

Кроме того, щели появляются в результате скручивания бревен, причина которой кроется в свилеватости, то есть спиралеобразной формы волокон древесины. Обычно деформации возникают при резкой смене температуры, например, во время включения отопления. Решение проблемы — тщательное конопачение зазоров.

Почему еще в доме становится холодно? Причина может крыться в неправильной толщине стен. Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области диаметр бревна должен составлять 26–28 см, а толщина бруса — не менее 200 мм.

Если при температуре в комнате 24°С наружная стена холоднее 20°С, постройка нуждается в дополнительном утеплении.

Но не все проблемы связаны с «погодой в доме». Поговорим о прогибе перекрытия из-за недостаточной жесткости. Обычно так происходит, когда заказчики настаивают на открытом студийном пространстве первого этажа и отказываются от лишних, на их взгляд, несущих конструкций. Для усиления провисшего перекрытия используют опоры на домкратах, сечение и места установки которых должны определить инженеры-проектировщики.

Еще одна поправимая беда — стальной дымоход камина, смонтированный без учета осадки дома. В идеале при установке этой конструкции нужно использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы и крепить их только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия и крышу. Тогда деформаций не будет. Но если дымоход крепили без учета осадочных процессов, уже через год-другой неизбежно возникнут перекосы, чреватые самыми серьезными последствиями. В этом случае потребуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно в них причина деформации) снимают и заново закрепляют дымоход уже только внизу.

Во всех приведенных выше случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева. Одна из них — нарушение режима обогрева дома, из-за чего бревна сруба деформируются. В идеале отопление запускают в начале сезона и постепенно, с шагом 5°С, доводят до 20-24°С. Стартовать сразу с максимальной температуры нельзя.

В отапливаемом доме воздух становится сухим, что плохо сказывается на «здоровье» древесины. Его необходимо увлажнять до нормативных 45%.

Еще одна ошибка — закрывание продухов на зиму из-за того, что из подполья начинает дуть, и полы становятся холодными. Но причина этого в недостаточной теплоизоляции пола. Продухи же, напротив, призваны бороться с промерзанием. Создавая вихревые потоки, они препятствуют застою воздуха. Если же их закрыть, воздух в подполье будет иметь температуру грунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут загнить.

В завершении темы поговорим об элементах деревянного дома, которые либо не осаживаются, либо осаживаются меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На них обычно ставят домкраты — винтовые механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Делать это надо в период усадки здания (от 2 до 5 лет), проводя процедуру четыре раза в год. Она проста, и справиться с ней может сам хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивают, и столб опускается до положения свободного подвеса (при легком ударе киянкой или рукой он слегка смещается), потом поворачивают гайку, и она защемляет столб. Однако часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты. В итоге усадка стен происходит неравномерно, винты деформируются и уже не выполняют свою задачу. Помните: пренебрегать регулировкой высоты опор крайне нежелательно.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Какой дом лучше

Какой дом выбрать: деревянный или кирпичный? Какие преимущества есть у кирпичного дома перед деревянным? Чем деревянный дом лучше кирпичного? Какой дом самый лучший? На эти и другие вопросы отвечает журнал РОС-ПОТРЕБ.

Какой дом лучше?

Первый вопрос, который приходит в голову всем, кто хочет построить или купить дом. Так уж получается, что дерево и кирпич – это наиболее распространенные стройматериалы, используемые в строительстве жилых домов чаще всего.

Чтобы узнать наверняка, из какого материала лучше строить дом, давайте рассмотрим преимущества и недостатки дерева и кирпича.

Дом из дерева

С давних времен люди возводили постройки из дерева. Дерево легко добывать и обрабатывать. Позже появились другие вспомогательные стройматериалы, такие как кирпич, железобетон, пеноблоки и т.д., которые постепенно вытесняют дерево как строительный материал, используемый при строительстве домов. Однако и по сей день, из дерева строят дома, бани, сауны и др.

Преимущества деревянного дома

• Дерево плохо проводит тепло. Это значит, что зимой в деревянном доме будет теплее, чем в кирпичном, а летом прохладнее. Это несомненный плюс, ведь зимой вы сможете экономить на обогреве помещения, а летом на его охлаждении (кондиционеры, вентиляторы и др.)
• Дерево – натуральный природный материал, поэтому в деревянном доме дышится гораздо легче. Недаром говорят, что «дерево дышит».
• Дом из дерева гораздо дешевле кирпичного дома. Если конечно же, не отдавать предпочтение редким породам дерева, стоимость дома из которых может превышать стоимость дома из кирпича в десятки раз. Во всех остальных случаях деревянные дома дешевле.

Недостатки деревянного дома

• Низкая огнестойкость. Так уж сложилось, что дерево – это легко воспламеняемый горючий материал. Поэтому стоит очень осторожно относиться к обогревательным приборам, системе отопления, газопроводу и т.д. Безусловно, сегодня можно найти в продаже различного рода пропитки для дерева, повышающие огнеупорность, но это временная, довольно-таки недешевая защита, особенно если покрывать такой пропиткой весь дом. Проще будет застраховать дом и имущество.
• У деревянных домов существенно ограничено архитектурное разнообразие. Довольно проблематично реализовать что-нибудь необычное, не такое как у всех. В этом плане дерево уступает другим строительным материалам, в частности, камню.
• Дерево подвержено гниению. На нем может образоваться грибок (плесень). Чтобы деревянный дом простоял как можно дольше, его необходимо обрабатывать специальными пропитками, а затем красить. Чтобы не образовывалась плесень, чердаки и подвалы нужно проветривать. Кроме того, нужно избегать отсыревания помещений, потому что именно в местах с повышенной влажностью и любит образовываться плесень.

Дом из кирпича

Из кирпича дома стали строить гораздо позже, чем из дерева. Широкое распространение кирпичные дома получили относительно недавно, лет 20-30 назад. Сегодня все больше людей предпочитают дома из кирпича, постепенно отказываясь от дерева.

Преимущества кирпичного дома

• Дом из кирпича долговечен и прочен, он не подвержен гниению. Другими словами, в отличие от деревянного, кирпичный дом прослужит гораздо дольше.
• Дом из кирпича имеет более обширные архитектурные возможности, чем деревянный. Вы сможете разнообразить как внешнюю, так и внутреннюю отделку вашего жилища.
• Дом из кирпича долго нагревается и долго остывает, поэтому после нагрева в кирпичном доме долгое время сохраняется тепло, а в жаркую погоду тепло проберется в дом не сразу.

Недостатки кирпичного дома

• Кирпич проводит тепло лучше, чем дерево. Это значит, что зимой в кирпичном доме будет холоднее, а летом жарче. Однако снизить теплопроводность кирпичного дома вам помогут более толстые стены. Стоит помнить о том, что нужно избегать переохлаждения кирпичных домов. Для этого в холодное время года их необходимо постоянно отапливать.
• Дом из кирпича отличается более высокой стоимостью, чем деревянный.
• Дом из кирпича «дышит» хуже деревянного, но лучше железобетонного.

КАКОЙ ДОМ ЛУЧШЕ: деревянный или кирпичный