Как обшить баню профнастилом

Комфортная баня на дачном участке с крышей из профнастила

Баня, если она имеется в загородном доме, сохраняет здоровье, исцеляет, усмиряет болезни и дает великое благо человеку.

Для бани отлично подойдет крыша из профнастила, т.к. она хорошо сохраняет тепло, легка в монтаже и износостойкая.

Перед постройкой бани заранее выбирают необходимые материалы.

Крыша бани из профнастила легко монтируется, удобна в эксплуатации и длительное время сохраняет свой эстетичный внешний вид.

Профнастил – лучший материал для покрытия кровли бани

На рынке современных стройматериалов профнастил занимает одно из первых мест по использованию в качестве покрытия для кровли. Оцинкованный профнастил служит хорошим средством защиты бани от воздействия ветра, дождя, снега. В процессе проката, за счет сформировавшегося профиля, листы приобретают большую жесткость. Цветовое покрытие профнастила создает дополнительную защиту для кровли бани от образования коррозии. Большая прочность и сопротивляемость нагрузкам также характерны для этого материала. Высота профлиста составляет 11,20 мм и более, вес его небольшой, поэтому устанавливается облегченная система стропил. Кровля бани покрывается листами профнастила оцинкованного, типоразмеров С 21, С8. При достаточном наличии средств хорошее покрытие крыши обеспечивает финский профиль МTH-20-S, MTH-45 E, толщиной 0,5 мм, с полиуретановым покрытием и высотой профиля 18 и 42 мм.

Монтаж стропил и обрешетки кровли бани

Особенности обрешетки для крыши бани.

К крыше бани предъявляют особые требования. Всю основную нагрузку она испытывает изнутри, от парилки. Должна выдерживать t до 100°С. Чаще всего в бане обустраивают двускатную крышу в связи с ее прочностью и малой стоимостью. Крыша имеет угол ската не более 45°. В односкатных крышах уклон не превышает 60°. Для односкатной кровли устанавливаются настеленные стропила. Крепление стропильных ног к опоре осуществляется стальными резьбовыми шпильками. Применяют также скобы или куски проволоки из стали; диаметр проволоки – 8 мм. Обрешетка под лист профнастила выполняется разреженной, из дерева. Ее части прочно крепятся со стропилами. Обрешетка должна быть очень ровной, без впадин. Там, где расположены фальцы, прибивают доски шириной до 14 см. Обрешетка не должна быть подвижной.

Предварительная работа по обмеру плит и размещению подкладки

Перед началом работы измеряют каркас плиты. Плиты профнастила имеют длину, равную длине ската и карниза. При монтаже край плиты должен быть длиннее карниза на 4 см. Для улучшения вентиляции подкладку в виде супердиффузионной мембраны кладут под плиты профнастила.

Если профнастил монтируется на плоскую крышу, то на профиль сверху кладут однослойную пароизоляцию, затем плиту из минеральной ваты РУФ БАТС, гидроизоляцию и покрывают верхним слоем.

Крепление профнастила

Инструменты для работы с профнастилом.

Перед началом крепления листов необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• ручные ножницы по металлу;
• электролобзик;
• оцинкованные саморезы;
• лаги;
• отвертка;
• тиоколовый и силиконовый герметики;
• комбинированные заклепки;
• ручной пистолет.

Если кровля имеет наклон 14°, то нахлест листов составит 200 мм. При наклоне выше 30° нахлест составит 100-150 мм. На крышах с малым уклоном применяют тиоколовый герметик. При монтаже крыши из профиля используют оцинкованные саморезы. На 1 м² крыши расходуют 5-7 саморезов, размером 4,8х28 и 4,8х354. Их крепят в нижний край гофры. Закрепление на коньке идет по верхней гофре. Саморез имеет длину L=H+L1+L2, где H – высота профиля, L1- длина резьбы самореза, L2 – толщина шайбы. Листы крепятся в волну, через одну к другой. В области гребня волн идет скрепление боковых нахлестов листов. Саморезы закрепляют профиль в месте соединения трапеции к обрешетке. Закрепление осуществляется в каждой трапеции на верхней и нижней досках обрешетки. Шаг крепления составляет 500 мм.

Места крепления профнастила к обрешётке должны располагаться во впадинах профильной волны.

Листы профнастила соединяют друг с другом комбинированными заклепками размером от 3,2 до 6,5 мм. Применяют ручной пистолет с односторонней клепкой. При продольной укладке листов узкие края располагают внахлест на широкие полки профилей. Гидроизоляция в месте соединения выполняется силиконовым герметиком.

Важно правильно подавать листы профнастила на крышу. Запрещено вести работы при ветре; поднимать нужно, используя лаги. Листы разрезаются электролобзиком. Режется лист профиля легко, без отходов, выравнивание ведется по шнуру вдоль карниза. Под саморезы отверстие просверливается заранее.

Для крепления профнастила на коньке саморезы имеют длину 80 мм. Чтобы они не прокручивались в обрешетке, необходимо под резинку самореза намотать липучку ЛБ-10 (ЛТ-100). Тогда крыша бани будет надежно защищена от протечек.

Крыша бани из профнастила намного дешевле кровли из металлочерепицы, и покрыть ее можно своими силами, тщательно изучив весь технологический процесс.

Как обшить баню снаружи недорого и красиво, чем лучше её отделать

Задумываясь о том, как обшить баню снаружи, нужно учитывать несколько факторов: необходимость её утепления под облицовкой, материал стен, частоту использования. Финансовый аспект тоже имеет значение, причём он часто оказывается решающим при выборе отделочных материалов. Изучив эту публикацию, вы будете чувствовать себя увереннее в вопросах, касающихся наружной отделки бани: выборе обшивки, технологии её монтажа, устройстве теплоизоляции.

Нужно ли наружное утепление

Бани бывают разными: деревянными, каркасными, построенными из кирпича и бетонных блоков. И используются они по-разному: одни часто и в течение всего сезона, другие только летом, раз в неделю. Прежде чем обшить баню снаружи дёшево и красиво (или дорого и солидно), нужно решить вопрос с необходимостью её наружной теплоизоляции. Потом сделать это будет сложнее – придётся снимать и переделывать декоративную облицовку.

Когда теплоизоляция не требуется

Понятно, что летние бани, даже эксплуатируемые ежедневно, в утеплении не нуждаются. Но и не всем всесезонным строениям оно нужно.

• Бревенчатая или брусовая баня.

Их одевают в «шубу» только для коммерческого использования, когда важно сохранять тепло постоянно и тратить меньше средств на отопление. Для утепления частных бань достаточно качественной конопатки швов, чтобы исключить утечку тепла через щели. У дерева очень низкая теплопроводность, оно хорошо «держит» температуру внутри парной и не позволяет проникнуть морозному воздуху с улицы. И если частота топок не превышает 2-3 раз в неделю, смысла в наружном утеплении нет.

В таких сооружениях теплоизоляционный материал и так является частью конструкции.

• Бани периодического использования.

Если вы паритесь не чаще раза в неделю, утеплять баню снаружи не имеет смысла независимо от материала стен. За это время она промёрзнет насквозь в любом случае, если только не поддерживать в ней плюсовую температуру отопительными приборами. Поэтому можно не заботиться об этом и думать только о том, чем лучше обшить баню снаружи.

Когда баню лучше утеплить

Утеплять стены снаружи нужно, если:

• баня топится часто и надо, чтобы она сильно не выстудилась между сеансами, особенно если в баке остаётся вода;
• количество парильщиков в семье или компании большое, процедура растягивается надолго и необходимо все это время поддерживать нужную температуру.

В таких случаях внешняя теплоизоляция существенно сокращает расход топлива, что в конечном итоге экономит деньги и упрощает работу истопника. Она особенно нужна зданиям, построенным из теплоёмких материалов – бетона, камня, кирпича.

Виды изоляции под внешнюю отделку

Если принято решение утеплять стены перед тем как обшить баню снаружи профнастилом, вагонкой или сайдингом, нужно разобраться, как сделать это правильно. Иначе можно получить нарушенный микроклимат в парилке, мокрые стены и коррозирующую либо гниющую обшивку.

Выбор утеплителя и технологии его монтажа зависит от материала несущих стен, их теплоёмкости, паропроницаемости и допустимого влагонакопления.

Для деревянных стен

Дерево обладает высокой паропроницаемостью и быстро начинает гнить во влажном состоянии. Это касается и самих стен, и деревянной внешней облицовки. Поэтому проложенный между ними утеплитель должен пропускать пар. А между ним и отделкой обязательно устраивается вентиляционный зазор, через который пар выводится в атмосферу. Это основной принцип вентилируемых фасадов. Только такая схема наружной отделки применима к срубам независимо от наличия или отсутствия теплоизоляции.

Утеплять деревянные конструкции снаружи можно только минеральной ватой, так как паропроницаемость этого материала выше, чем у древесины.

Все слои наружной отделки видны на картинке.

• Каркас – крепится к стенам через равные расстояния, равные ширине утеплителя.
• Утеплитель – закладывается в распор между рейками каркаса.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар, но не впускающая в утеплитель влагу из воздуха, пристреливается к обрешётке с нахлёстом и проклейкой стыков.
• Контробрешётка – рейки, набитые на каркас поверх мембраны, создают вентзазор и служат основой для крепления внешней отделки.

Чем можно обшить баню снаружи поверх такого «пирога», совершенно неважно – подходит любой фасадный материал. Но его нужно выбрать до того, как будет смонтирована контробрешётка, так как рекомендуемый шаг между стойками может отличаться.

Для бетонных и кирпичных стен

Кирпич и блоки из тяжёлого бетона обладают высокой теплоёмкостью и устойчивостью к влаге, но малой паропроницаемостью. К таким стенам тоже применима внешняя отделка с утеплением минеральной ватой под навесным вентилируемым фасадом. Но намного дешевле вариант с «мокрым» фасадом – штукатуркой по плитному паронепроницаемому теплоизолятору.

Как правило, это пенопласт, который наклеивается на стены снаружи и закрепляется дюбелями с широкой шляпкой. Штукатурка выполняется по армирующей сетке.

Если нет желания связываться с мокрыми процессами, можно набить на черновые стены каркас, вложить в его ячейки жёсткий утеплитель, заполнить монтажной пеной все стыки между ним и брусками обрешётки, а затем по этому каркасу выполнить облицовку. При этом никакие гидроизоляционные плёнки не применяются.

Для стен из лёгких ячеистых бетонов

По своим физическим характеристикам пенобетон и газобетон находятся между деревом и тяжёлым бетоном. Сходство с деревом заключается в высокой паропроницаемости материалов, что делает нежелательным утепление таких стен снаружи пенополистиролом. Выделяемый стенами пар не проходит сквозь него, а остаётся в блоках, нарушая их структуру при замерзании.

Лучше использовать для этого минеральную вату с вентилируемым фасадом либо тёплую «дышащую» штукатурку. Ватный утеплитель при этом желательно защитить пароизоляционной плёнкой и со стороны несущей стены.

Строим простую баню 4х4 из профнастила

• Почему именно каркас?
• Устройство фундамента
• Возведение стен и кровли

Почему именно каркас?

Может любители бревенчатых бань и раскритикуют такую постройку, но для возведения именно такой были свои веские причины. Дело в том, что предыдущее строение полностью сгорело вместе с соседними дачными домиками вследствие пожара, который начался в результате возгорания сухой травы на близлежащей примыкающей территории.

Поэтому новую баню решено было строить руководствуясь уже другими принципами, а именно, максимально обезопасить ее от случайного возгорания. А еще, хотелось возвести ее быстро и с минимальными денежными затратами. Все это сходится только на каркасной разновидности. Для пущей безопасности обычную конструкцию решено было до усовершенствовать листами профнастила. Что из этого в итоге получилось читайте и смотрите ниже.

Устройство фундамента

Фундамент будущей бани представляет собой забетонированные трубы, диаметром 50 мм, с накладками в виде металлических пластин (башмаков). Конечно, здесь желательно использовать специальные винтовые сваи или трубы большего диаметра, но применить пришлось то, что было в наличии. Процесс заливки к сожалению не попал на фото, слишком поздно спохватился.

На фундамент был уложен каркас из брусков 50х100мм, соединённых металлическими уголками. Дальняя от нас половина — место будущей «парилки». Видно, что уже приготовлено основание будущей печи, сваренное из швеллера. Ближняя часть – место для помывочного помещения (видна заранее установленная труба канализации, диаметром 110 мм).

Не зашитая внизу часть будущей постройки – это комната отдыха и раздевалка. И также сюда выведена топка печи.

Фундамент парильного и помывочного помещения для сохранения тепла имеет следующую конструкцию: по их периметру к брускам вертикально крепятся отрезки профнастила, усиленные вертикальными арматурными прутками. Затем вся огороженная площадь устилается пеноплексом, толщиной 50 мм и заливается цементным раствором на глубину примерно 80 мм, укладывается арматурная сетка и заливается опять цементом слоем, толщиной уже 50 мм.

Так же, предварительно, в эту стяжку пола до заливки раствора, устанавливаются стойки «независимого пола», представляющие собой квадратную трубу 50х50мм. Для того чтобы точно выровнять пол по уровню, в этих трубах телескопически двигаются отрезки труб меньшего диаметра с наваренными отрезками швеллера 80 мм.

Именно на них в будущем лягут половые лаги из бруса 50 х 100 мм, поставленные на ребро. На каждом из этих стоек просверлено по два отверстия, с приваренными к ним гайками диаметром М16. При помощи болтов, вкручиваемых в эти гайки, мы надёжно фиксируем внутреннюю подвижную трубу на необходимой высоте.
После заливки пола, канализационная труба срезается заподлицо.

Возведение стен и кровли

Как только цементная стяжка высохла приступили к строительству самой бани. Одновременно с установкой угловых вертикальных стоек установили и печь.

Она самодельная, трёхходовая, сварена из черного металла, толщиной 6мм. Сверху печи будет установлен бак из нержавеющей стали для горячей воды.

При обшитии стен постройки укосины, усиливающие вертикальные угловые стойки, можно не ставить, ведь жёсткость конструкции придадут листы профнастила. Обрешетка делалась из досок – «дюймовка», размером 25 х 100 мм, к которым и крепился профлист.

Стропила для крыши изготовили все из того же бруса — 50х100 мм. Причём фронтоны крыши, перед установкой на место для простоты монтажа, собирались и обшивались профнастилом прямо на земле.

В одном из них подготовлен проём для будущего входа на чердак.

После установки стропил крыша также обшивается обрешетником и покрывается п/настилом, только уже не крашенным — обычная оцинковка.

Весь профнастил, используемый в постройке, имеет толщину 0,45мм

После устройства крыши начали обшивать листами металла стены бани. Для красоты был использован крашенный материал.

Дальше дело встало за дверью и окнами. Их можно установить в любом удобном для вас месте, предварительно усилив места их установки брусками, а затем болгаркой выпилив необходимый проём.

Умышленно, не касаюсь темы внутренней отделки бани. Существует огромное количество утеплителей, которые можно поместить между внешней обшивкой и внутренней. Безусловно, внутренний окончательный слой должен быть из натурального дерева, например, из липовой вагонки, что при помывке будет радовать вас своим ароматом. Как поступили мы с отделкой бани расскажем уже в следующей статье.

P.S. Такой упрощенный вариант бани отлично подойдет тем, кто владеет земельным участком достаточно удаленном от города, тем, кто не силен в строительстве и не имеет возможности возвести что-то поприличнее или кто не хочет вкладывать много средств. Возвести ее по силам даже одному человеку, хотя вдвоем получится гораздо быстрее.

Как самостоятельно покрыть крышу профнастилом

Профнастил является достаточно популярным как в частном, так и в промышленном строительстве материалом, который, при правильном и надёжном монтаже, способен прослужить достаточно долго.

В строительстве его используют не только для отделки крыш, но и для обшивки стен, а также выполнения заборов. В двух последних случаях профилированные листы отличаются меньшей высотой волны профиля, чем в первом, кровельном. Различная длина листов позволяет в некоторых случаях покрывать всю длину ската с помощью одного элемента, таким образом, получается очень герметичное покрытие. Стандартная толщина оцинкованных листов, которые используются при профилировании, составляет от 0,45 до 0,7 миллиметров.

В данной статье мы рассмотрим, как правильно покрыть крышу профнастилом. Выполнить работу вполне возможно самостоятельно, не привлекая специалистов, главное – следовать инструкции.

Монтаж профнастила

Прежде всего, стоит отметить некоторое сходство, отличающее устройство кровли из металлочерепицы и профнастила. Монтаж этих двух материалов также совпадает в большинстве этапов, но есть и существенные различия.

Многие производители снабжают свою продукцию тщательным руководством по работе с ним. Для профнастила рекомендуется делать на стропильной системе обрешётку из досок или стальных прогонов.

Укладывая листы на крышу, нужно делать горизонтальные нахлесты, которые высчитываются по уклону крыши:

• До четырнадцати градусов – нахлест более двадцати сантиметров.
• От пятнадцати до тридцати градусов – нахлест в пятнадцать-двадцать сантиметров.
• Более тридцати градусов — нахлест от десяти до пятнадцати сантиметров.

Стоит также учесть, что на крышах с уклоном до двенадцати градусов рекомендуется делать нахлест более надёжным с помощью специальных силиконовых герметиков.
Рекомендуется также делать при монтаже карнизные свесы. Размеры свеса определяются высотой волны профнастила:

• ПК-8, ПК-10, ПК-20 – свес в пять — десять сантиметров.
• Все остальные разновидности – свес от двадцати до тридцати сантиметров.

Чтобы покрыть крышу профнастилом своими руками правильно и не допустить накапливания под конструкцией конденсата, нужно сделать крышу так, чтобы температура воздуха под кровлей и снаружи, в атмосфере, не отличались. Для этого в кровельном пироге обязательно должны присутствовать такие слои, как тщательно уложенный утеплитель и пароизоляционная плёнка, кроме того, кровля должна хорошо вентилироваться. Для того чтобы потоки воздуха свободно циркулировали в кровле, вентиляционные отверстия располагаются в самых высоких точках крыши.

Дополнительные элементы для обеспечения оптимального вентилирования бывают следующими: вентиляционные решётки, которые располагаются на торцах, специальные щели между планкой конька и кровельными листами, каналы вентиляции.

Гидроизоляционная плёнка располагается на крыше горизонтально, работа ведётся от карниза к коньку.

Как и для самого кровельного материала, требуется нахлест – от десяти до пятнадцати сантиметров. К тому же очень важно сделать так, чтобы плёнка провисала между стропилами на несколько сантиметров. После монтажа всей плёнки её стыки герметизируются клейкой лентой.

Между планками обрешётки и гидроизоляцией должны быть зазоры в четыре — пять сантиметров, чтобы потоки воздуха могли свободно циркулировать от карниза до конька, снижая появление излишков влаги.

Посмотрите перед тем, как покрыть крышу профнастилом, фото конструкции, которая должна получиться в результате всех проведённых работ. Так будет нагляднее всего понятно, как располагаются различные слои. Для окончательной ясности составим порядковый список:

• Профилированный лист
• Обрешётка
• Плёнка гидроизоляции
• Стропила
• Утеплитель
• Пароизоляция
• Потолочные балки

Для фиксации профилированных элементов к плоскости крыши используются покрытые цинком саморезы с особыми шайбами-уплотнителями. Фиксация проводится в нижней части волны так, чтобы каждый следующий лист накрывал предыдущий. Все продольные стыки тоже обязательно закрепляются саморезами.

На каждый квадратный метр профнастила должны приходиться пять — семь саморезов. Длина креплений подбирается по высоте волны профиля.

Купить профнастил в Тюмени можно в «Сталепромышленной компании» на сайте tyumen.spk.ru/catalog/krovlya/profnastil/. Специалисты компании могу проконслуьтировать вас по профнастилу оп бесплатному номеру. Так же вы можете воспользоваться выгодными акциями в соответствующем разделе на сайте.

Следует с особым вниманием рассмотреть боковые нахлесты профнастила. Обычно размер нахлеста в боковой части элемента определяется половиной длины волны листа. Крыши с уклоном менее десяти градусов предполагают несколько более широкий нахлест.

Для уплотнения швов специалисты советуют использовать мастику или специальную герметизирующую ленту.

В зонах, где скаты примыкают к стене, используется особая угловая планка. Если нужно оформить продольное примыкание, угловые планки располагаются с шагом в двадцать — тридцать сантиметров и нахлестом в десять — пятнадцать. Если примыкание поперечное, угловая планка располагается с таким же шагом, но нахлестом в пятнадцать сантиметров.

Дополнительные рекомендации

При оформлении конька используются коньковые планки К1,К2, К3. Для шатровых кровель дополнительно используются профильные уплотнения. Рекомендуется начинать укладку элементов конька именно со стороны, противоположной наиболее частым направлениям дождей и ветров. Такую информацию легко можно узнать в метеорологической статистике по региону строительства. Нахлест планок составляет десять — двадцать сантиметров. Крепление выполняется так же, как и для листов кровли – с помощью саморезов. Стоит располагать их с шагом в двадцать — тридцать сантиметров. Как уже было упомянуто ранее, длина элементов крепления зависит от того, с какой высотой волны применяется материал.

Для крыш с маленькими углами наклона применяются специальные уплотнительные прокладки. Наличие такой прокладки не позволяет воде и снегу попадать под конёк во время сильной, ветреной непогоды или ливневого дождя. Обратите внимание на то, что при монтаже такой прокладки, необходимо обязательно оставить между коньком и ней достаточный зазор для движения воздуха.

Если регион строительства отличается снегопадами во время зимнего сезона, стоит подумать об установке снегозадержателей. Установленные у карниза снегоупоры защитят территорию, прилегающую к дому, от схода снежной лавины. Вес сугробов на один квадратный метр крыши может быть действительно большим, поэтому такая мера безопасности не будет лишней. Крепление снегозадержателей проходит к гребням через волну.

Разрезать листы при монтаже нужно строительными ножницами для жести, электропилой или ножовкой. Пользоваться инструментами типа «болгарки» категорически не рекомендуется, так как при этом серьёзно нарушается защитное покрытие профнастила.

Если вы заранее приобрели материал, обратите внимание на то, что он может храниться горизонтально около месяца при условии сохранности заводской упаковки. Под пакет с листами подкладываются брусья в двадцать сантиметров высотой, располагаемые с шагом в полметра. Если хранить их нужно больше месяца, между листами раскладываются рейки. Срок хранения плит без защитного полимерного покрытия составляет не более недели даже в заводской упаковке, для продления срока тоже используются рейки.

Эксплуатация крыши

Важно не только правильно покрыть крышу профнастилом, но и внимательно подходить к вопросу ее эксплуатации. Одним из значимых моментов является периодическая чистка.

Если речь идёт о только что смонтированной крыше, с неё следует удалить все следы проведённых работ — опилки и стружку из металла. Если вы хотите отмыть поверхность кровли, можно использовать стандартное средство для мытья. Избегайте растворителей, чтобы не испортить защитный полимерный слой профнастила.

Во время использования нужно хотя бы раз за весну и осень проводить уборку, удаляя скопившиеся листья и мусор с поверхности крыши. Зимой нужно аккуратно удалять снежные завалы, чтобы не повредить поверхность листов. Конечно, цинковое покрытие достаточно стойко переносит воздействие окружающей среды, не покрываясь ржавчиной, но все появляющиеся в процессе использования царапины нужно обязательно закрашивать специальной аэрозольной краской.

Резюме

В данной статье мы рассмотрели, как покрыть крышу профнастилом. Это практичный, достаточно эстетичный и удобный в работе материал, который при соблюдении всех условий позволяет сделать надёжную и аккуратную поверхность крыши. В процессе возникают некоторые тонкости и мелочи, которые важно учесть – например, количество саморезов на один квадратный метр. В эксплуатации крыша из профнастила не будет слишком требовательной – главным условием является периодическое проведение уборки на её поверхности.