Как правильно сделать перекрытие между баней и жилой комнатой

Как сделать перекрытие потолка в бане: разновидности конструкций

При строительстве бани приходится учитывать тот фат, что ее эксплуатация неизбежно связана с воздействием высокой температуры и влажности на основные конструкционные материалы. Поэтому еще на этапе планирования стоит тщательно проработать все вопросы, связанные с надежной тепло-, гидро- и пароизоляцией всех элементов, в т.ч. и потолков. А также, как сделать перекрытие потолка в бане, чтобы не возникло проблем с ее эксплуатацией.

Какой должна быть высота потолка в бане

Жестких требований к высоте банного потолка не существует. Поэтому чаще всего приходится искать некий компромисс между различными вариантами, выбор которых зависит от нескольких факторов.

Во-первых, чем больше будет высота потолка, особенно в парилке бани, тем более длительной может быть банная процедура. Связано это с тем, что горячий пар имеет свойство подниматься вверх, оставаясь там до охлаждения. Соответственно, чем больше пространства будет в верхней части помещений, тем большее количество нагретого влажного воздуха будет возможным получить. Особенно это актуально для парилки.

Во-вторых, в просторном помещении уже по умолчанию будет больше воздуха и, соответственно, кислорода. Поэтому высокий потолок может заметно облегчить банные процедуры.

Однако большая высота потолка, которая по некоторым источникам может рекомендоваться вплоть до трех метров и более, несет в себе и некоторые сложности:

• увеличится расход материалов и, соответственно, стоимость строительства;
• возрастут энергозатраты на прогрев просторных помещений бани.

Поэтому за оптимальную высоту потолка в бане принимают нечто среднее. Отказываясь от некогда принятой в деревенских банях высоты в 170-180 см, равно как и от трехметровых потолков, ориентируются на высоту в 210-230 см.

С таким расстоянием от пола до потолка можно с легкостью разместить в парной стандартные полки высотой в 110-120 см. На такой полке без проблем разместится и сможет комфортно попариться даже самый высокий человек. Находиться в помывочном отделении будет не менее удобно.

Инструменты и основные материалы для строительства потолка в бане

Из инструментов для перекрытия банного потолка понадобится следующее:

• стамеска;
• электродрель и сверла;
• шуруповерт;
• молоток;
• рулетка;
• монтажный нож;
• степлер;
• электролобзик или пила.

Если по конструкции бани были использованы материалы из бетона, кирпича и т.п. материалов, то дополнительно может потребоваться перфоратор.

Вне зависимости от выбранной технологии перекрытия потолка бани, «пирог» должен включать в себя несколько основных составных частей:

• основной несущий материал;
• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• утеплитель.

В качестве основного несущего материала для банных потолков принято использовать доски. К их качеству и характеристикам предъявляются достаточно серьезные требования, поскольку их эксплуатация будет проходить в условиях резко меняющихся температур и уровня влажности. Поэтому наилучшим образом для данных целей подходят доски из кедра, осины или лиственницы.

Если планируется обустройство чердачного помещения, то толщину несущих досок нужно брать не меньшей, чем 50 мм.

Каждая доска перед использованием должна быть тщательно осмотрена на предмет механических повреждений, наличия трещин или сучков. Во избежание проблем в будущем от брака лучше заблаговременно отказаться.

Кроме того, перед употреблением в строительстве весь материал для потолка в баню следует обработать антисептиком. Это не только улучшит их противогнилостные качества, но и защитит от нападения насекомых, а также в некоторой мере придаст доскам огнеупорные качества.

Устройство и монтаж потолка в бане

Способы укладки материалов будут зависеть от конструкции потолка, а также от того, как вы решите сделать перекрытие потолка в бане. На данный момент самое большое распространение получили три вида технологий.

Подшивной потолок в бане

Такая конструкция потолка в банях является наиболее практичной и рациональной с точки зрения эффективности. Еще один плюс – очень простая конструкция, справиться с которой сможет и новичок в строительстве.

Из недостатков имеется лишь сравнительно высокий расход материала. А это неизбежно приведет к увеличению денежных затрат.

Всю последовательность действий по созданию подшивного банного потолка можно разбить на несколько этапов:

1. На потолочные балки со стороны помещений бани нашивается толстая (не менее 40 мм) шпунтованная или обрезная доска.
2. Со стороны чердака на доски накладывается слой пароизоляции.
3. Укладывается утеплитель.
4. Сверху застилается гидроизоляция.
5. Финишным (верхним) слоем поверх потолочных балок нашивается трап. В качестве материала для данных целей можно использовать любые доски, включая необрезные.

Особое внимание при создании подшивного потолка нужно уделить плотности укладки каждого из слоев. Это предотвратит проникновение влаги и сохранит тепло. При этом высота всего «пирога» не должна превышать толщину потолочных балок, чтобы при нашивке трапа материал не сминался.

Настильный потолок бани

Технология организации настильного потолка примечательна тем, что не требует предварительной укладки потолочных балок. В качестве несущей конструкции здесь выступает щит, сбитый из обрезных досок. Размеры щита должны совпадать с величиной пролетов межу несущими стенами, на которые он и опирается.

Соответственно, выбирать настильную технологию стоит лишь тогда, когда толщина несущих стен составляет 25-30 см и более. Кроме того, размеры пролетов не должны превышать 2,5 м, в противном случае обеспечить приемлемый уровень жесткости деревянного щита попросту не получится.

После укладки щита на него сверху накладывается пароизоляционный материал. Чтобы обеспечить его фиксацию, лучше всего воспользоваться строительным степлером.

Поверх пароизоляции закладывается утеплитель. Если в качестве такового был выбран материал в виде теплоизолирующих матов, то никаких дополнительных фиксаторов для него не потребуется.

Если же материал сыпучий (керамзит), то для него будет необходимо создать ограничивающие бортики из подходящей высоты пиломатериала.

Т.к. настильный потолок применяется лишь в банях с чердаком, то наличие гидроизоляции для него не является обязательным условиям.

Но в качестве защиты от пыли и для удобства пользования чердачным помещением его все-таки стоит накрыть каким-либо листовым материалом. Из простоты конструкции настильного потолка вытекает его единственный недостаток: сложность ремонта пароизолирующего слоя. Поскольку снизу он закрыт неразборным щитом, для его обновления или ремонта потребуется снимать утеплитель.

Панельный потолок для бани

Конструкция панельного потолка позволяет придать ему максимальную механическую прочность. Но при этом потребуется некоторое увеличение расхода материалов, да и сама технология отличается заметной трудоемкостью. Связано это с тем, что составные элементы потолка (панели) приходится начинать делать еще «на полу», и только потом поднимать их и устанавливать на свое место.

Чтобы обустроить панельный потолок, будет необходимо выполнить ряд операций:

1. На подходящей ровной поверхности поблизости бани укладываются два бруска. Длина брусков выбирается равной ширине проемов помещений бани.
2. Между собой бруски сшиваются стругаными обрезными досками. Длина досок – 60 см, толщина – 5 см. Расстояние между наружными гранями брусков – 50 см, поэтому от них до срезов досок должно оставаться по 5 см с каждой стороны. Зафиксировать всю эту конструкцию можно либо саморезами, либо гвоздями.
3. Внутри получившегося каркаса застилается фольгированная пароизоляция. Крепится она степлером, по краям брусков и по внутренним углам панели.
4. По очереди панели понимаются и укладываются на кромки несущих стен. Поскольку бруски прибиты с отступом в 5 см, то при плотной укладке панелей друг к другу будут оставаться проемы в 10 см. Это пространство удобно использовать для крепления стропильной системы кровли. Незанятое место выкладывается гидроизоляцией аналогично внутренним частям самих панелей.
5. Внутренний объем каждой из панелей, а также пространство между брусками соседних панелей прокладывается теплоизолирующим материалом и закрывается гидроизоляцией.
6. Сверху панели обшиваются обрезными досками. При этом каждая из досок должна иметь длину, равную суммарной ширине всех уложенных панелей, т.е. общей ширине потолка. Для данных целей может быть применена доска толщиной от 40 мм.

Поскольку добиться приемлемой жесткости заготовок панелей весьма проблематично, перед подъемом их рекомендуется сверху временно закрепить деревянными брусьями (укосинами). После установки на место укосины удаляются. Кроме того, щели между самими панелями, а также между ними и несущими стенами рекомендуется проложить джутовым волокном, паклей или другим подобным материалом.

Выбираем утеплитель для бани на потолок

От качества утепления банного потолка будет зависеть не только периодичность растопок в холодное время года. Надежная теплоизоляция поможет сэкономить энергоресурсы и в летнее время. Давайте разбираться, чем же лучше утеплить потолок в бане.

Самое большое распространение получило утепление потолка бани минеральной ватой. Она не теряет своих качеств под воздействием влаги и высокой температуры, отличается минимальной теплопроводностью, не горит и очень удобна для укладки. Чаще всего применяется базальтовая вата в рулонах. Минимальная толщина одного слоя данного материала – 10 см. Единственный недостаток данного минерального утеплителя кроется в его относительно высокой стоимости.

Чуть менее дорогим, но при этом для бани не менее подходящим, является пеноизол. Этим материалом очень удобно заполнять все полости и щели в потолочном перекрытии, что улучшает теплоизоляцию.

Неудобство применения пеноизола состоит в сложности его ремонта. При разрушении такой теплоизоляции отремонтировать лишь ее часть не получится. Придется все снимать и укладывать новый материал, что несколько трудоемко.

Если чердак бани не планируется каким-нибудь образом использовать, то утепление потолка можно произвести более дешевыми материалами, таким как керамзит, песок или опилко-глиняная смесь. Такой теплоизолятор не только недорог и удобен в строительстве, но и ремонтопригоден, т.к. может заменяться частями.

Как организовать проход трубы через потолок бани

Печная труба в бане во время растопки нагревается до пожароопасных температур. Поэтому в обязательном порядке место прохода трубы сквозь потолок должно быть соответствующим образом оборудовано.

Самый распространенный и рациональный вариант обустройства прохождения трубы в бане через потолок состоит в установке термоизоляционного короба.

Изготавливается такой короб из уголка нержавеющей стали. Оптимальное сечение уголка – 40/40 мм. Применять для разделки трубы на потолке бани короба из оцинкованного металла крайне не рекомендуется. С течением времени этот материал может начать активно корродировать.

Короб врезается над местом установки печи. Изнутри на него наварен лист металла с круглым отверстием. Диаметр отверстия должен точно совпадать с наружным диаметром выводящей трубы.

После установки трубы короб сверху заполняется негорючим теплоизолирующим материалом (базальтовая вата, керамзит и т.п.). Щели между потолком и теплоизолирующим коробом заделываются асбестом или более экологичным минеритом.

Чем лучше покрыть черновой потолок в бане

Для отделки потолка в бане можно использовать практически любые материалы, не боящиеся пара и большой температуры. Чаще всего применяются такие варианты, как:

• очень удобный в монтаже влагостойкий гипсокартон;
• многослойная фанера;
• синтетические материалы.

Вместе с тем, чаще всего в банях потолок отделывается деревянной вагонкой. Натуральное дерево наилучшим образом соответствует всем требованиям, что предъявляются к банной отделке. Вагонка из дерева превосходно смотрится, очень гигиенична и отлично выдерживает условия банной атмосферы.

Существует целый ряд материалов, из которых может быть изготовлена вагонка для обшивки банного потолка. Как выбрать наиболее подходящий вид вагонки для бани и как обшить ею потолок, можно подробно ознакомиться здесь.

Обустройство потолка в бане – мероприятие чрезвычайно ответственное. Однако отработанные монтажные технологии и доступность используемых материалов делают эту работу вполне доступной. Даже минимальные навыки в строительстве помогут успешно справиться с подобной задачей.

Перекрытие по деревянным балкам в бане | Головная боль с шагом балок и проёмом под дымоход

Всем привет! На своём канале я рассказываю о строительстве бани своими руками. Некоторые технологические решения могут быть далеки от совершенства по причине экономии. Надеюсь, мои статьи помогут сэкономить и вам, если вы рискнёте что-то повторить. Либо вы просто не допустите моих ошибок.

Мой рассказ о возведении армопояса бани вызвал довольно бурную реакцию читателей. Поэтому, окрыленный успехом, я снял опалубку с перемычек над окном и дверью и приступил к следующему этапу работ.

Для начала, решил провести расчет несущей способности перекрытия и понять, подойдут ли балки, которые я планировал использовать. Балки сечением 100 на 70 мм лежат у меня уже довольно давно, а применения им всё не находилось.

Учитывая, что я планирую возведение несущей перегородки между комнатой отдыха и остальными помещениями, максимальный пролет балок составит около 2,7 метра .

При этом, я хочу утеплить перекрытие минватой. Даже при наличии мансарды это необходимо, ведь помимо утепления, минвата будет выступать еще и как звукоизоляция. Поэтому, изначально думал положить балки с шагом около 60 см , чтобы не резать утеплитель.

Для расчета я решил воспользоваться онлайн-калькуляторами, которых в сети сейчас предостаточно.

Самое интересное, что результаты на сайтах получались различными, поэтому я решил выбрать тот, который. мне больше нравится! То есть тот, в котором мои балки мне «подходят».

Да и то, подошли они только при значительном уменьшении шага. Так, было решено, что балки я буду класть через каждые 38 см . То есть резать рулонный утеплитель шириной 120 см не на две части, а на три — по 40 см . Два сантиметра на «распор» утеплителя и отсутствие зазоров.

После того, как я определился с шагом встал вопрос: как сделать так, чтобы в том месте, где я планирую возведение отопительного кирпичного щитка и, соответственно, кирпичного дымохода, не было балки? В общем, взял в руки рулетку и начал измерять.

И тут я понял, что проблема не только в том, чтобы попасть проёмом в дымоход дымоходом в проём!

Если дымоход будет в полтора кирпича, а это примерно 35 см , то распушка этого самого дымохода должна быть в два с половиной, а то и в три кирпича, а это 70 сантиметров! Поэтому, пришлось в одном месте оставить именно такое расстояние между балками чтобы в будущем соблюсти все нормы противопожарной безопасности.

Если вы в курсе, как я потом могу усилить перекрытие в этом месте — напишите, пожалуйста, в комментариях.

Ещё одно место, где я положил балки с большим шагом — проём под лестницу. Там оставил примерно 90 сантиметров . Думаю, это довольно широко для банной лестницы.

Определившись с раскладкой я решил дать своему мозгу немного отдохнуть и занялся тем, что не требует шевеления извилинами. Гидроизолировал концы всех балок. Описывать данный процесс, думаю, не имеет смысла. Но фото всё равно приложу. А то потом напишите в комментариях, что строю не по СНиПам и СП.

На последнем фото, помимо гидроизоляции, внимательный читатель может увидеть блок, который я уже приготовил для дальнейшей кладки стен. Почему он высотой всего 10 см я расскажу в следующей статье.

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал , если дочитали до конца и статья понравилась!

Если с чем-то не согласны — жду ваших комментариев, давайте дискутировать!

Перекрытие между парилкой и жилым этажом

Добрый день. Построена баня, сруб 5х3 осина, выпуск 2 м вагонка. Отстоялся 3 года, мансарда большая. Хотим оборудовать мансарду для проживания, в основном летом, но рассматривается и проживание не частое зимой с отоплением электричеством.

Вопрос: как обустроить пол, потолок между самой баней парной и моющим отделением и жилой мансардой. Спасибо.

Александр, Тверь.

Привет, Александр из Твери!

Чтобы не быть голословным, приведу наглядный пример почти полностью аналогичного строения собственной бани, что в садоводческом товариществе.

Размером она полностью соответствует вашей, то есть 3 метра *5 метров по наружке. Правда сделана она из бруса соснового сечением 10*10 сантиметров — парилка плюс мойка (душ) и предтопочное помещение. Металлическая печка расположена в парилке и обложена кирпичом. Труба толстостенная металлическая с продолжением в мансарде асбоцементной трубой «соткой», стык через фланец, проходы трубы проложены базальтовым волокном.

К срубу пристрой 2 метра *3 метра каркасник. Утепление стен здесь изовером лестница с поворотом. Мансарда каркасная с двумя противоположно расположенными окнами. Одно трехстворчатое, две половинки открываются, посередине не открывается. Противоположное окно 40*40 сантиметров. Не открывающееся.

Долго думал, какой сделать мансарду. Остановился на длине стропил по 4,5 метра. Помещение получилось большого объема, оно оптимально как для отдыха, так и для проживания. Обшивка внутри хвойной вагонкой по нижним частям стропил.

Всего дверей в бане 2 штуки — входная металлическая, все какая-никакая защита от незванных гостей. Вторая дверь в парилку осиновая, открывание наружу!
Между срубом и прихожей проем в виде арки со скосами по верху под 45 градусов (стиль ретро, очень даже смотрится). Да и дверей больше двух в таких банях лучше не иметь и место занимают при открывании, да и безопасней на всякий случай.

В пристрое не открывающееся окно 1,5 метра площадью.

Перекрытие между первым этажом и мансардой — балки сечением 100*50 мм. Естественно на ребро укладка. Снизу по балкам прикреплена фольга, на которую прибита осиновая вагонка. Воздушного зазора нет, делал баню полтора десятка лет тому назад, сейчас бы сделал по фольге еще и черепной брусок, а лишь потом вагонку прибил бы. Зазор очень эффективная штука. Хотя у меня такой зазор есть, но под половой доской.

Между балками потолка (они же одновременно являются и основанием стропильных треугольников) положил базальтовый утеплитель толщиной 50 мм. Также, как и по стенам каркасной мансарды. Затем по всем внутренним поверхностям — стенам, потолку и полу прикрепил пленку (термовлаго защитную). Потом по балкам прибил доску пола сосновую 28 мм толщиной.

Электричество использую для освещения, зимой, когда ночую, то масляный радиатор для отопления. Хотя в целях экономии иногда просто топлю баню и накрываюсь теплым одеялом. Если протоплю баню в течение часа, то тепла хватает на примерно 4 часа, приходится иногда вставать и топить еще раз охапкой дров. Если лень, то просто включаю радиатор.

Между первым этажом и мансардой отверстие (вход по лестнице не закрывается). Тепло в мансарду идет через это отверстие, можно открывать и банную дверь в парилку. Кроме того тепло идет и от асбоцементной печной трубы. Сейчас бы сделал ее покупной (сэндвич), асбест не самое лучшее, хотя пыли от нее и не выделяется. Потом мы строили бани, где такой трубы-сэндвич бывает в таких случаях достаточно по минимуму.

Из замечаний по эксплуатации — второе маленькое окно мансарды следует делать открывающимся. Иногда после использования парилки слишком жарко бывает. Или кто по неопытности не так растопит печку и дым попадает в мансарду, следует проветривать открыванием и маленького окна и форточки большого окна.

Других замечаний нет.

Хотя в нынешних банях мы часто устанавливаем в парилках котлы вокруг трубы для подогрева воды. Она отдает тепло в течение длительного времени, что экономит электроэнергию. Труба — из толстого металла или из нержавейки, чтобы не прогорела за несколько лет, особенно при интенсивном использовании печки.

Естественно, что фольга в перекрытии между мансардой и парилкой. В подсобном помещении достаточно и пленки.

Поскольку ваша баня несколько отличается по размерам (выпуски по паре метров), то помещение ее будет несколько больше, как и длина стропил и сама мансарда. Поэтому либо чаще топить придется, либо больше электричества употреблять.

Разумеется есть и масса других вариантов перекрытия бани, но они несколько сложнее в исполнении.

Надеюсь, что-нибудь полезное почерпнете из рассказанного.

Как сделать перегородку в бане: материалы и технологии строительства

Строительство основных элементов конструкции бани (наружных стен и перегородок) зачастую выполняется одновременно.

Но иногда готовые помещения требуют разделения на функциональные зоны после монтажа кровли, окон и дверей. В этом случае может быть установлена дополнительная перегородка в бане, которая позволит более рационально и эффективно использовать внутренние помещения.

• Необходимость и особенности возведения перегородки
• Возведение каркасной перегородки
• Возведение кирпичной перегородки
• Возведение перегородки из пеноблоков
• Особенности деревянной перегородки
• Особенности стеклянной перегородки

Необходимость и особенности возведения перегородки

Перегородка является функциональным и декоративным элементом любой бани. Подобная конструкция имеет следующие достоинства:

• эстетичный внешний вид;
• прочность, износостойкость и долговечность;
• высокие показатели звукопоглощения;
• простота установки;
• доступность материалов для возведения.

Выбор подходящего способа сооружения простенка определяется конструктивными особенностями бани. В кирпичных строениях логично возводить перегородки из кирпича, в деревянных банях – каркасные или из бруса.

Перегородка между парилкой и предбанником имеет два основных проема: дверной и для отопительного оборудования.

Внутренние банные перегородки возводятся из шлакоблоков, кирпича, гипса, бетона и дерева. Имеют двойную или одинарную конструкцию. Для повышения теплоизоляционных характеристик при монтаже конструкции предусматривается технологический зазор для установки утепляющего и гидроизоляционного материала.

Важно! Монтаж конструкции следует выполнять до чистовой настилки полов, соблюдая правила пожарной безопасности.

Возведение каркасной перегородки

Каркасная перегородка – лучший вариант для готовых бань, возведенных из бревна. Монтаж предусматривает предварительную сборку деревянного каркаса из брусьев или доски сечением 5 × 5 см.

Для теплоизоляции конструкции используется пеноплексовая плита, базальтовая или минеральная вата.

Технология возведения каркасной перегородки своими руками:

1. Делается разметка на поверхностях стен и потолка с использованием отвеса, шнура или строительного уровня. Отмечаются вертикальные прямые для обозначения середины конструкции.
2. Собирается деревянный каркас. Отдельные элементы фиксируются к стенам при помощи шипов, отверстия для шипов сверлятся электрической дрелью. Для упрощения процесса можно использовать саморезы для деревянного основания или гвозди без шляпок. Брусья фиксируются на расстоянии 80 см друг от друга.
3. К готовому каркасу на гвозди без шляпок монтируются доски или вагонка. Облицовка выполняется с обеих сторон каркаса для повышения тепло- и звукоизоляционных характеристик конструкции. Расстояние между сторонами обшивки заполняется выбранным утеплителем.

Важно! Материал из древесины для возведения каркаса предварительно обрабатывается антисептиками для предотвращения возможного гниения и разрушения. Для декоративной облицовки стоит использовать вагонку из лиственных пород.

Возведение кирпичной перегородки

Кирпичная перегородка актуальна для кирпичных и каменных бань. Чтобы получить облегченную конструкцию, для кладки можно использовать пустотелый кирпич.

Процесс кирпичной кладки простенка проводится пошагово:

1. Выполняется разметка с определением границы под будущую перегородку.
2. Подготовка материалов и рабочих инструментов. Замешивается кладочный раствор на основе цемента (М 400 или 500), строительного песка с добавлением воды. Вначале смешиваются сыпучие материалы с постепенным введением воды. Пропорции компонентов – 1 : 3 (на 1 часть цемента 3 части песка).
3. Вдоль проведенной линии натягивается бечевка для соблюдения ровной плоскости порядовки. Кладка начинается от стены, на основание пола наносится небольшая часть цементного раствора и укладывается первый кирпичный ряд. Для увеличения прочности конструкции в процессе используются металлические полосы и арматура.
4. Первый ряд обрабатывается соединительным раствором, на который укладывается последующий ряд.
5. Аналогичным образом выполняется кладка всех рядов конструкции. Над дверным проемом устанавливается широкая металлическая полоска или арматурный прут по всей длине, после чего продолжается кирпичная кладка до потолка.

Декоративная отделка кирпичной стены выполняется штукатуркой после полного высыхания кладочного раствора.

Возведение перегородки из пеноблоков

В кирпичной бане перегородка между парной и комнатой отдыха может быть сделана из пеноблоков – более доступного в монтаже и эксплуатации материала.

Существенными достоинствами блоков являются:

• незначительный вес по сравнению с кирпичом;
• большие габариты, благодаря которым возведение конструкции выполняется быстрее;
• удобство и простота монтажа;
• низкая стоимость.

Технология установки материала аналогична кирпичной кладке, предусматривает следующие этапы работ:

1. Подготовительный этап проводится так же, как и в предыдущем варианте. Выполнение необходимой разметки, фиксация шнура для определения контуров будущей конструкции.
2. Кладка начального блочного ряда всухую. При необходимости блоки можно разрезать болгаркой или ножовкой для получения необходимой ширины.
3. Для соединения отдельных элементов используется специальный клеевой раствор для пеноблоков, приготовленный по инструкции.
4. Клеевая смесь наносится равномерно тонким слоем, после чего пеноблоки устанавливаются в ряд. Для дополнительной прочности конструкции и надежного соединения со стенами применяются арматурные прутья или гвозди длиной до 6 см. Они устанавливаются в отверстия, предварительно подготовленные в стене.
5. После возведения перегородки до верхнего уровня дверного проема над ним по всей длине устанавливается несколько арматурных прутьев в качестве основы, после чего блоки укладываются до потолка.

Для оштукатуривания пеноблоков подходит та же клеевая смесь. После просушки выполняется грунтовка и шпаклевка стены. В качестве декоративного материала используется красящий состав или керамическая плитка.

Особенности деревянной перегородки

Перегородка в бане между парилкой и мойкой – самый простой и доступный вариант конструкции, требующий минимальных временных и денежных вложений.

Чтобы обеспечить достаточную теплоизоляцию моечной от парной, лучше возводить перегородки из широкой доски или бруса. Подобная конструкция не предусматривает наличие технологических зазоров во внутренней части простенка, что позволяет предотвратить скопление излишней влаги в помещении.

В этом случае отказ от теплоизоляционной прослойки в простенках объясняется тем, что в процессе эксплуатации банное строение требует максимальной аккумуляции тепла во всех функциональных помещениях. Так как в моечном отделении поддерживается более низкая температура нагрева воздуха, недостаток тепла компенсируется благодаря разогретой парной.

Особенности стеклянной перегородки

В деревянной бане могут быть установлены стеклянные перегородки, отличающиеся прочностью, эстетичностью и функциональностью. Подобные конструкции обеспечивают поддержание тепла, долговечны, легки в установке и эксплуатации.

Простенки возводятся возле печки благодаря тому, что изготовлены из закаленного стекла высокой прочности. Такой материал устойчив к деформациям, перегревам и механическим повреждениям.

В парилке используются такие виды перегородок из стекла:

• стационарные;
• купейные;
• радиусные;
• подвесные;
• складные;
• трансформирующиеся.

В сравнении с традиционными простенками стеклянные конструкции обладают большим весом и требуют удерживающего каркаса. При возведении перегородок применяются различные техники оформления поверхности: лазерная гравировка, фотопечать, трафарет, пескоструйная и витражная аппликация.

Конструкции из стекла обладают следующими преимуществами:

• эстетичность и привлекательность;
• устойчивость к перепадам температур и высокой влажности;
• длительный срок службы;
• пожарная безопасность и экологичность материала;
• возможность визуального зонирования помещений;
• разнообразие стилей и расцветок;
• простота монтажа.

Серьезным недостатком стеклянных изделий является образование конденсата в условиях повышенной влажности. Особенно он губителен для выдвижных механизмов, которыми оборудован каркас.

Для защиты от повышенной влажности рекомендуется использовать пропитывающие составы на силиконе. Высокая стоимость изготовления перегородки также считается существенным недостатком, который компенсируется качеством и долговечностью конструкции.

Возведение различных перегородок в бане из сруба, кирпича или пеноблоков – серьезный и трудоемкий процесс, требующий наличия технических знаний и навыков. Но при условии тщательного изучения информации о том, как сделать перегородку, даже начинающий мастер сможет правильно выполнить монтажные работы.