Почему кривит забор
Крен кирпичного забора
Здравствуйте. У меня на даче начал крениться забор так что створки ворот разошлись по вертикали и горизонтали до 10 см. Забор состоит из ленточного бетонного фундамента (он армирован, высота от уровня земли 60-90 см) на котором сложены кирпичные столбы. Между столбами идет кладка шириной в один кирпич и высотой в 3 кирпича, а затем выше деревянное заполнение. Общая высота забора 220 см. Почвы пучинистые т.к. весной постоянно “дышит” кирпичнй дом. Глубина фундамента ниже уровня земли 50-60см. Сосед посоветовал забутовать фундамент забора с двух сторон глиной и сверху сделать типа отмосточки под углом, чтобы вода не попадала под основание бетонной ленты, а также провести дренаж почвы вдоль забора с установкой дренажного колодца. Очено нужен ваш проффесионалльный совет. Заранее Вам благодарен.
Андрей, Новосибирск.
Привет, Андрей из Новосибирска!
Мне в подобных случаях всегда вспоминается эпизод из студенческой жизни. В аудитории преподаватель проверяет чертежи студентов. Порядок следующий – каждый студент по очереди подходит к преподу, кладет чертежи ему на стол, разворачивает и, придерживая края листов ватмана так, чтобы они не сворачивались в рулон, слушает замечания.
Подходит очередной студент, кладет, не разворачивая, рулон из полудесятка листов на стол и говорит: “Посмотрите!”
Преподаватель берет рулон, заглядывает в его отверстие и возвращает студенту со словами: “Переделать!”
Этот эпизод я привел к тому, что если вы все досконально описали и ничего при этом не забыли в устройстве вашего забора, то следует просто сказать: “Переделать!”
И это уже без шуток. Потому что при пучинистых грунтах подобная конструкция забора просто обречена на то, чтобы “дышала” или играла, как вам больше нравится.
Можете сделать все по совету вашего соседа, а вдруг поможет? Но почему то кажется, что сие маловероятно.
Хотя был бы рад ошибиться в этом прогнозе.
В таком пучинистом грунте малозаглубленный фундамент, такой как у вас, с очень большой долей вероятности выпирает вверх после сезонных замерзаний и оттаиваний грунта. В строениях старинной постройки, в том числе и подобных заборов, можно часто видеть, как даже при глубинах сопоставимых с глубиной промерзания грунта при их пучинистых характеристиках бывают деформации выражающиеся в наклонах заборов на внешнюю или внутреннюю стороны. Или появление все более разрастающихся трещин вплоть до падений кирпичной кладки.
Мы чаще всего при сооружении таких заборов и в таких местах, копаем траншею глубиной несколько большей чем глубина промерзания грунта, насыпаем песчаную компенсационную подушку слоем не менее 10 сантиметров. Делаем опалубку для цоколя на некоторую определенную высоту и в зависимости от пожелания клиента. Армируем фундамент.
Затем через равные промежутки устанавливаем столбы, чаще всего из металлических круглых труб покрытых в пару слоев битумным лаком. Забиваем их еще дополнительно на глубину ниже дна траншеи примерно в полметра. Арматуру фундамента свариваем с трубами. На трубы привариваем закладные детали (пластины, к которым затем будут крепиться поперечные перекладины-слеги забора).
Потом заливаем бетоном фундамент забора. По желанию клиента делаем кирпичную кладку (через гидроизоляцию) запрашиваемой ширины и на высоту цоколя. Иногда и на всю высоту забора, но тогда закладные детали не устанавливаем. Верх цоколя оформляется цементным раствором. Иногда в виде плоскости, иногда под углом. В некоторых вариантах возможна установка тоже плоских или согнутых под углом полос оцинкованного или крашенного железа. /Металлические трубы обкладываются кирпичом со всех сторон лицевой кладкой/.
Совсем крутым клиентам дополнительно делается и глиняный замок по обе стороны от фундамента на всю его глубину. С хорошей утрамбовкой. В качестве глины обычно берется та же, что осталась от копки траншеи.
Дренаж тоже желателен при возможности. Варианты различные – от скрытого в виде дренажных керамических труб с отверстиями или новых гофрированных с геотекстилем и до открытого.
При таких основательных работах перекосы заборов крайне редкая штука. Если уж где по насыпному грунту и чаще на косогорах может получиться “косяк”.
Но, как понимаете, стоит это немалых денег и далеко не все хозяева могут позволить себе раскошелиться на такие траты.
Поэтому можете исходить из того, как надо делать правильно. А уж как получится и что из перечисленного, то смотрите сами.
Дренажную систему желательно отвести подальше от забора, также, как и дренажную яму. Естественно с соблюдением уклона, чтобы вода поблизости не стояла, иначе все труды могут пойти на смарку.
Дачный ремонт: как самостоятельно поправить забор
Чтобы поправить покосившиеся секции деревянного забора, придется демонтировать и обследовать конструкцию. Начать стоит с опор, поскольку деревянные столбы в земле могли сгнить. Сильно поврежденные стойки необходимо заменить. Если дефекты небольшие, отпилите трухлявый кусок, а оставшуюся часть опоры просушите под навесом, чтобы на нее не попадали прямые лучи солнца. После обработайте столбы антисептиком, битумом и заново покрасьте. Если металлические опоры не забетонированы, а вкопаны в землю, то их также стоит демонтировать, очистить, обработать от ржавчины и покрасить.
Чтобы решить проблему покосившихся опор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170–200 см — ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхность и процесс придется повторять каждый дачный сезон.
Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять и поменять на новые. Небольшие повреждения зачистите шпателем или теркой. После этого просушите доски, нанесите шпатлевку, загрунтуйте поверхность и покрасьте.
А еще можно укрепить забор изнутри, заодно расширив пространство сада. Для этого к внутренней стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.
Первая проблема таких оград весной — трещины. Они появляются из-за влаги, резких перепадов температуры и просевшего грунта. Сначала обработайте трещину тонким слоем раствора цемента или алебастра. Если через пять — семь дней она не увеличится, нужно удалить из проема кирпичную крошку, промыть углубления и залить раствором. Кирпичи с широкими и длинными разломами лучше заменить.
Если трещина продолжает расти, то нужно стянуть края металлической накладкой, а в случае, когда углубление больше 2 см, — переложить аварийный сектор заново.
Чтобы поправить раскрошившуюся от воды кирпичную кладку наверху забора, нужно очистить поверхность, загрунтовать и оштукатурить участок изгороди, а осыпавшиеся швы между кирпичами заполнить цементным раствором.
Вторая возможная неполадка — просевший или вспучившийся из-за влаги и морозов фундамент. Попробуйте разобрать аварийную секцию, заложить фундамент и возвести сектор заново. Попытки укрепить грунт, глубже забить сваи или долить раствор помогут решить проблему на сезон, но через год придется ремонтировать забор снова. Потрескавшиеся или покосившиеся опорные столбы также стоит демонтировать и возвести заново. Другой вариант — заменить поврежденные кирпичи, убрать трещины и укрепить опоры с помощью внешнего каркаса. Его можно собрать из металлических полос и уголков, которые нужно крепить через каждые 50 см по длине столба.
Забор из профнастила
Основные проблемы профнастила — отслаивание краски, ржавчина и вмятины.
Старую краску и ржавчину нужно очистить мелкозернистой наждачной бумагой, места коррозии обработать специальным составом — преобразователем ржавчины, а затем эти участки заново загрунтовать и покрасить.
Неглубокие вмятины на профнастиле можно выправить резиновым молотком, а после покрыть шпатлевкой и покрасить в тон изгороди. Листы с серьезными повреждениями нужно заменить, подобрав секции, которые подходят по цвету и гофре. Профнастил крепится на саморезы, поэтому достаточно снять старый лист и прикрутить на его место новый.
Металлическая изгородь может просесть из-за размокшего грунта. Попробуйте зафиксировать покосившийся участок при помощи деревянных подпорок — укосин — и подождать, пока земля просохнет. Затем нужно вынуть грунт вокруг опоры, выпрямить столб, укрепить деревянными кольями, выложить дно у основания опоры щебнем и залить бетоном. Если забор просел из-за того, что опорные столбы закопаны недостаточно глубоко, то конструкцию стоит демонтировать и вкопать заново.
Забор из металлической сетки
Провисшую рабицу можно выровнять при помощи арматуры. Одну арматуру нужно пропустить через верхние ячейки сетки и закрепить на опорных столбах — приварить или прикрутить. Вторую продеть через нижние ячейки, выравнивая их за счет веса арматуры. Для такого ремонта подойдет тонкий трос диаметром 3 мм, который также нужно протянуть через ячейки и закрепить на опорах.
Порванную сетку можно скрепить проволокой или заменить поврежденные секции и сплести ячейки рабицы друг с другом заново. Кроме того, можно нанизать крайние ряды ячеек старой и новой секций на тонкий прут и закрепить опору в грунте.
Покосившиеся опорные столбы можно временно поддержать при помощи укосин, а затем демонтировать и вкопать заново на глубину ниже уровня замерзания грунта.
Последствия неправильной установки заборов и ворот: 11 ошибок и способы их избежать
Возвести забор вокруг своего участка, кажется, не так уж и сложно, с этой задачей может справиться практически любой. Но если вы недооцениваете важность соблюдения технологий, то уже в первый-второй дачный сезон с новым забором начнутся проблемы. Ведь даже использование качественных материалов не всегда дает ожидаемый результат. Расскажем о самых распространенных ошибках в строительстве заборов, чтобы ограждение вокруг вашего дома было действительно надежным и долговечным.
При возведении забора нет мелочей, которыми можно было бы пренебречь. Важны и качество материалов, и соблюдение правил монтажа. Фото автора
1. Промялся забор из профлиста
Сегодня особенную популярность получил профлист. Но покупая его, вы уверены, что присмотрели качественный товар? Как всегда, популярность продукции порождает появление массу низкопробного эрзаца. В таком ассортименте бывает сложно сориентироваться.
Чтобы купить действительно качественный профлист для забора и при этом не переплатить, нужно понимать, что толщина листа имеет важное значение не только для вас, но и для продавцов. С вашей точки зрения, это качество, долговечность, надежность. С точки зрения недобросовестного продавца — средство наживы. Проблема в том, что на глаз точно определить толщину профлиста невозможно, так как разница измеряется в десятых долях мм. Тем не менее чем толще лист, тем он дороже. Вот и пользуются некоторые несознательные граждане этими тонкостями, продавая меньшее по цене большего. Не попасться на эту уловку можно, захватив с собой микрометр и самостоятельно измерив толщину. Кстати, у ответственных продавцов такой инструмент имеется, и пользоваться им они умеют. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. От толщины профлиста зависит жесткость забора. Оптимальная толщина — 0,45-0,5 мм. Меньше брать не стоит — а вот толще можно, но тут встает финансовый вопрос.
Важно! В толщину профлиста не входят слой краски и покрытие цинком!
Деформировавшийся забор из тонкого профлиста. Фото автора
2. Новый забор из профнастила начал ржаветь уже через год
Долговечность зависит от слоя цинка. Его толщина — важный параметр, от которого зависит срок службы вашего забора. В экономсегменте толщина варьируется от 40 до 180 г на 1 м². Чем показатель выше, тем больше прослужит забор. Разница может достигать 5-10 лет. Но сложность в том, что ни производитель, ни продавец не могут точно определить, какое количество цинка осталось на листе. И получается, что за одну и ту же цену в одном и том же месте можно приобрести как качественный материал, так и не очень. О долговечности ограждения можно говорить только при покупке профлиста премиум-сегмента.
Дешевый профлист быстро начнет ржаветь
3. Деревянный забор обрушился из-за подгнивания опор
Деревянный забор предъявляет к монтажу особые правила. Следует избегать контакта между деревом и грунтом, например выдержать расстояние от земли до забора. Это не очень удобно, так как под ограждением могут пролезать животные. Еще один вариант — сделать цоколь, что, конечно, скажется на стоимости и продолжительности работ.
Отсутствие зазора между досками и землей значительно сокращает срок службы забора. Кроме того, деревянные опоры должны быть обработаны защитными составами. В противном случае они сгниют
4. Забор начал заваливаться. Его перекосило
Такое может случиться из-за неправильной фиксации столбов. Глубина скважин под столбы должна быть не менее 1,5 м. При этом 20 см уйдет на щебенение. Важно, чтобы скважины были ровными, не заваленными. Расстояние от стенки столба до края траншеи — не менее 20 см. Для засыпки нельзя использовать слишком крупные камни.
Надежность забора зависит от качества монтажа его опор. Фото с сайта perfograd.com
Особое внимание нужно уделить качеству раствора. Кроме того, не используйте песчано-глиняную смесь вместо бетона. Она не обеспечит должной фиксации. Также на стойкость забора влияет и материал опор. В качестве основы для забора предпочтительнее использовать металлические столбы. Если же опоры будут деревянными, заглубляемую в землю часть столба необходимо обработать защитными составами. Это могут быть смола и противогрибковые средства. Желательно, чтобы гидроизоляция выступала над грунтом. В противном случае дерево быстро начнет гнить, а столб потеряет устойчивость.
Металлические и каменные опоры являются самыми долговечными. Фото автора
5. Ограждение не выдержало порывов ветра, покосилось или упало
Владельцы загородных участков зачастую возводят слишком высокие заборы, забывая о ветровой нагрузке. Если забор сплошной и высокий, возникает парусность. Чтобы такое ограждение устояло перед ветром, необходимо сократить шаг между опорами, увеличить количество горизонтальных профилей.
Нельзя забывать, что сплошной забор подвергается повышенным ветровым нагрузкам
6. Неправильно подобрана ширина ворот
Рекомендуемая ширина ворот — не менее 3 м. Это связано с тем, что въезжать на участок, скорее всего, будут не только легковые машины, но и грузовые, например машина-ассенизатор.
Как выровнять столбы для забора
Забор покосился или повалился? Причина одна: неверно установленный фундамент, неправильно смонтированные опоры-столбы. Каркас из лаг и столбов, на которые крепятся доски, металл, пластик и другие материалы, — самое важное, что есть в ограждении.
Недостаточно глубина, игнорирование типа грунта, отсутствие бутирования — все это приводит к тому, что в конце концов приходится думать, как выровнять столбы для забора. Эта статья состоит из двух частей: в первой мы объясним, как смонтировать изначально ровный каркас, а во второй расскажем, как выровнять покосившиеся опоры.
Как выровнять столбы для забора во время строительства
Мы специализируемся на металле, поэтому объясним на примере стандартного металлического опорного столба. Их можно использовать при строительстве ограждений из любых материалов: дерева, пластика, профнастила, даже кирпича (они вмуровываются в кирпич). Можно сказать, металл универсален.
Установить опоры-столбы самостоятельно несложно, только нужно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, недостаточно просто вбить и залить бетоном: грунтовые воды выталкивают подобные конструкции как пробки, и первой же дождливой весной владельцам участка придется размышлять, как выровнять столбы для забора по высоте. Во-вторых, глубины в стандартные 0,7 м мало. Лучше врывать опоры на полтора метра. Больше, если участок находится на ветреной территории, а материал изгороди сплошной — высокопарусный.
Теперь об этапах строительства:
- ручным буром и лопатой копаются ямки-лунки нужной глубины;
- нижняя часть опор обрабатывается антикоррозионными грунтовками, даже если металл оцинкован (близкий контакт с влажной почвой способен разрушить что угодно);
- внутрь лунки засыпается смесь из мелкого щебня и песка, которая тщательно трамбуется ломиком; процесс называется бутированием — в отличие от сплошной цементной пробки, щебень пропускает воду и не позволяет воде выталкивать опоры;
- в ямку на щебневую подушку устанавливается опора, которая поддерживается подпорками и выравнивается сверху при помощи нивелира; если нивелира нет, используется простая натянутая веревка;
- как только все стоит ровно и красиво, в ямки заливается бетон.
Монтаж всегда начинается с угловых точек будущей изгороди. На них приходится самая сильная нагрузка, и они становятся своего рода нулевым километром — стартом проектирования ограждения.
Лазерный нивелир — лучший инструмент, чтобы выровнять столбы для забора по высоте. Хорошо, если он есть, или вы можете одолжить его у кого-нибудь. Если инструмента нет, не нужно покупать его отдельно, сойдет и натянутая веревка со строительным уровнем.
Установка забора на металлический каркас на ровном рельефе — довольно несложное дело. С холмистым рельефом дело обстоит иначе, такую работу лучше доверить специалистам.
Как выровнять покосившиеся столбы для забора
Опоры-столбы покосились из-за того, что были врыты недостаточно глубоко, или из-за того, что в дождливое межсезонье вода их просто-напросто вытолкнула. Проще всего предотвратить такую неприятность, вкапывая опоры на глубину от 1,5 метров (ниже уровня промерзания) и грамотно их бутируя (не делая бетонную пробку, а используя утрамбованный микс из щебня и песка).
Но допустим, забор уже покосился. Что с этим можно сделать?
Самый простой способ, как выровнять столбы для забора, которые покосились:
- грунт вокруг опоры-столба вынимается примерно на половину глубины;
- выравнивается вручную, при помощи уровня, которым отмечается вертикальность;
- как только опора оказывается в идеально вертикальном состоянии, ее подпирают деревянными подпорками;
- в ямку укладывается подпорочный материал — щебень, мелкие битые кирпичи, песок, камни, который затем тщательно утрамбовывается;
- грунт засыпается обратно.
Дополнительно можно укрепить конструкцию, вбив в центр столба тонкую арматуру и использовав ее как рычаг для выпрямления столбы-опоры. Однако сработает это только в случае, если ваша опора не сидит на бетонной подушке.
Некоторые специалисты рекомендуют заливать поверх подпорочного материала бетон, но это не имеет смысла, если конструкция вкопана выше уровня промерзания грунта. Вода все равно вытолкнет.
Во время ремонта регулярно проверяйте вертикальность при помощи уровня. Корректируйте, если что-то идет не так.
Ремонт — временная мера. Покосившиеся столбы-опоры уже говорят о том, что ограждение установлено неправильно, с нарушением технологии, а значит, со временем покосится снова. Рекомендуем не останавливаться на симптоматическом ремонте. Недостаточно глубоко вкопанные опоры необходимо заглубить и забутировать — подробные инструкции, как соорудить каркас изгороди, вы найдете в нашем блоге.
Правильно установленный ленточный фундамент редко приводит к необходимости ремонта, разве только косметического. К сожалению, если покосился капитальный фундамент, его придется разбирать и демонтировать.
Специалисты компании «Проф-заборы» занимаются в том числе ремонтом ограждений. Приедем к вам на объект, осмотрим изгородь, предложим дельные советы — или новое ограждение, подобранное под бюджет. Звоните!
