4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько нужно дров для бани на зиму

Содержание

Какими дровами топить баню – выбор и заготовка дров, советы по топке

Привет всем любителям жаркого пара!

Данная статья будет полезна, прежде всего, городским жителям. Для деревенских ничего нового сказано не будет, ведь не все наши деревни и сёла снабжены газом. Речь пойдёт о том, как топить баню правильно и чтобы полученный результат всегда оправдывал свои ожидания. В какой-то степени, топка банной печи является своего рода искусством.

Казалось бы, в этом нет ничего сложного, но не каждый с первого раза затопит и приготовит баню «как положено». У одних печка дымит, у других баня топится очень долго, у третьих вообще дрова не горят. И чтобы таких неприятных казусов было меньше – эта статья Вам в помощь.

Подготовительный этап

Первым делом стоит позаботиться о чистоте внутри бани и в печи. Уборку в бане следует проводить после каждого ее приема. С полок следует смести и смыть остатки листьев, пота и мыла. Если неизвестно, убиралось в бане после приема или нет, следует перестраховаться и произвести процедуры по ее очистке.

Также стоит проверить печку. Нагар и остатки сгорания дров могут забивать воздушные проходы, что приводит к уменьшению тяги. Угарный дым может попадать в помещение, и париться станет не комфортно и опасно.

Если пренебрегать уборкой, в бане станет грязно и неуютно. От повышенной влажности есть шанс появления плесени и грибка. Это может негативно сказываться не только на состоянии помещения, но и здоровье человека, который в нем находится.

Наводим порядок внутри бани

Перед растопкой бани следует в ней прибраться:

  • тщательно вымести пол, полки;
  • убрать остатки листьев, обмылки, чтобы не поскользнуться на них;
  • воспользоваться щеткой и чистой водой, чтобы удалить впитавшиеся в поверхность полок мыльную воду и пот;
  • провести влажную уборку;
  • промыть в чистой воде камни;
  • если есть котел, проконтролировать уровень воды в нем;
  • обработать антисептиком места, которые соприкасаются с кожей: полки, лавки;
  • в конце гигиенических процедур обязательно следует проветрить помещение.
Статья в тему:  Как скрафтить забор и калитку в майнкрафте

Чистка сердца бани — печи

Печь — это центральная часть любой бани. Опытные банщики знают, как правильно топить баню: следует уделить внимание чистоте и правильной работе печи.

С помощью кочерги и совка следует выбрать старые угли и золу. При необходимости их можно использовать в качестве удобрения.

Периодически стоит проверять дымоход от нагара. После зажженной спичкой или другим источником пламени проверяется проходимость дымохода. Горящую спичку следует поднести к дымоотводящему каналу. Пламя должно устремляться в этот канал, вытягиваясь потоком воздуха.

Если тяги нет или есть, но слабая — это означает, что дымоход сильно загрязнен или забит посторонними предметами. Его необходимо прочистить. Для чистки используют специальные щетки подходящего размера.

Выбор дров для бани

Топка бани начинается с выбора дров. Издревле на Руси отдавали предпочтение березовым поленьям. Они обладают хорошей теплотворной способностью и испускают ароматный дух при горении. Но действительно ли дрова из березы являются лучшим вариантом для растопки бани?

Таблица сравнения теплотворных способностей древесины при сгорании.

ПородаПлотность, кг/дм³Теплотворная способность (ккал/дм³)Макс. t сгорания (°C)
Ясень0.7516001040
Дуб0.691540900
Береза0.651320820
Сосна0.521135620
Липа0.511090660
Осина0.501030550
Ель0.491020610

Как видно из характеристик разных пород древесины наибольшая способность к выделению тепла при сгорании у ясеня и дуба. Минусом этих пород является их высокая стоимость.

Для экономии материальных средств можно остановить свой выбор на березе или ольхе. Они уступают дубу и ясеню, создавая меньше тепла, зато стоят на порядок дешевле — около 1 200 руб/м.куб., тогда как дубовые стоят порядка 2 000 руб/м.куб.

Немаловажную роль при выборе древесины для растопки бани играет регион проживания. Предпочтение отдается тем породам, которые более распространенные в той или иной местности.

Что не желательно бросать в печь

Есть некоторые вещества, которые нежелательно использовать для растопки банной печи: масло, мусор, угли, пластик. Они могут издавать неприятный запах в банном помещении. Также продукты сгорания могут быть опасным для дыхательных путей человека, который их вдыхает.

Но и дерево не все подходит для получения хорошего жара, а соответственно правильной растопки бани. Отказаться лучше от такой древесины:

  • Гнилая древесина. Выделение тепла от гнилых поленьев минимум, а горят они быстро.
  • Поленья с сучками. Разная плотность сучка и основы приводит к тому, что сложно будет уследить за процессом горения. Сучки будут долго тлеть, а основа сгорит гораздо быстрее.
  • Плесеньна дереве может испортить аромат в парной, придав ему неприятный запах.
  • Поленья из хвойных пород деревьев сильно искрят, что способствует повышенной пожароопасности. Также такие породы сильно смолистые. При сгорании они выделяют много дыма и сажи. Это портит положительный эффект от парилки.

Примечание: Сырое дерево будет долго разгораться, при этом не давая жара, который является одним из главных ингредиентов любой бани.

Подготовка печи

Когда с выбором банного топлива вы определитесь наступает время подготовки самой печи для огненного танца. Тут дела обстоят не так то просто. Для того, что бы разжечь быстро печь нужна хорошая тяга. Огонь не будет гореть без хорошего доступа кислорода.
По этой причине нужно вычистить хорошенько жерло печи и поддувало от продуктов сгорания – золы и углей. Решётка колосника, на которую складываются дрова, должна быть чистой, её щели не должны быть забиты.

Статья в тему:  Какая крыша лучше для бани

Когда подготовлена печь, набрана вода в котёл и бочки, открыта настежь задвижка печи – наступает самый волнительный момент. Можно начинать растапливать печь!

Я очень люблю этот таинственный процесс добычи огня, когда крохотный алый язычок пламени становится жадным красным цветком. Он перескакивает с полена на полено, заполняя собой всё жерло печи.

Как правильно топить баню

Закладка дров

Следующим немаловажным процессом является непосредственно растопка печки. Особенности закладки дров:

  1. Изначально следует положить мелкие щепки и немного бумаги.
  2. Положить два поленья так, чтоб распалочный материал оказался между ними.
  3. Построить колодец из поленьев, слаживая поленья друг на друга. Таким образом между ними будет достаточно места для поступления воздуха, который будет поддерживать процесс горения.
  4. Стоит проследить, чтобы от верхнего полена до верхней части печи оставалось расстояние не менее 20 см.
  5. Дверцу печки можно приоткрыть. Это способствует большей теплоотдаче от сгораемых дров.
  6. Если закрыть в печи задвижку при наличии угарных газов. Их ощущение будет явно чувствоваться в парной.

Интересное: Опытные банщики внимательно следят за цветом пламени. Если оно синевато-желтое, это свидетельствует о присутствии угарного газа. Закрывать задвижку в печи в таком случае рано.

Контроль за паром

Жаркий и сухой пар способствует равномерному прогреву всего банного помещения: полок, стенок и пр. Благодаря такому пару удаляются неприятные запахи и сырость.

Для проверки сухости пара на раскаленные камни следует вылить небольшой ковш воды. С помощью физических ощущений от воздействия пара на руку можно проверить его качество. Он не должен обжигать руку. Если же пар обжигает, парную следует просушить еще некоторое время.

Правила, соблюдение которых способствуют получению жаркого пара.

  1. Плескать водой на камни следует небольшими порциями до 100 мл. Иначе они могут быть залиты .
  2. Бросая воду, стоит захватывать как можно большую площадь покрытия.
  3. Сухой и жаркий пар получается, если вода попадает между камнями.

Примечание: Если цвет камней, после попадания воды на них стал малиновым, это свидетельствует о правильных действиях.

Специфика топки печи бани дровами

Технология топки кирпичной печи в бане дровами

Топку осуществляем, придерживаясь следующего алгоритма:

  1. Выкладываем параллельно друг другу на колосниковую решетку два полена. Расстояние между ними должно быть около 10 см.
  2. Между ними кладем скомканные листы бумаги. При желании посыпаем их древесной стружкой.
  3. Помещаем еще два полена сверху и поджигаем.
  4. Закрываем дверь топливника, а поддувало оставляем слегка приоткрытым.
  5. Через 15 минут подкидываем дрова. Лучше не кидать их в хаотичном порядке, а стараться класть максимально ровно, ближе к дверцам, разровняв перед этим угли кочергой. От верхнего слоя поленьев до верха топливной камеры должно оставаться около 25 см.
  6. Следующую партию дров подкидаем примерно через час. В среднем, парную отапливают около 3-6 часов. Все это время нужно постоянно следить за температурой в парилке. При отметке 60 градусов можно приступать к запариванию веников.
  7. По окончанию отопления закрываем дверцу топливника и поддувника, а задвижку наоборот полностью открываем. Делать это нужно, когда температура парилки выше 60-ти градусов, камни раскалились, а последняя закинутая порция дров сгорела до красных углей.
  8. Открываем настежь окна и двери в парную, быстро ополаскиваем стены и камни кипятком. Правильно сооруженная баня за этот период не успеет остыть.
  9. Закрываем двери и окна, но оставляем открытой форточку парилки.
  10. Даем бане настояться, прогреться и просушиться в течение полутора-двух часов.
Статья в тему:  К чему снится убираться в бане

Обратите внимание, что перед топкой в парилке нужно наполнить водой все деревянные изделия (тазики, ведра). В противном случае они быстро рассохнутся.

Особенности топки металлической печи дровами

  • Сжигаем в топливнике немного щепок или несколько скомканных листов бумаги. Это нужно для прогрева дымохода, чтоб исключить появление дыма при разжигании.
  • Укладываем рядами или клеткой в топливник дрова. Желательно соблюдать между ними расстояние около 1 см.
  • Для равномерного сгорания оставляем сверху 2 см свободного пространства.
  • Кладем под нижний ряд скомканную бумагу, деревянные щепки.
  • Открываем все заслонки печи и поджигаем бумагу.
  • Закрываем дверцу топливника и открываем поддувник после полного разгорания дров. Задвижку следует оставить наполовину открытой.
  • После прогорания дров расшевеливаем их кочергой и укладываем новую порцию по центру топливника ближе к двери.
  • При температуре в 50-60 градусов прекращаем подкладку дров и постепенно закрываем задвижку для снижения теплопотерь. Парилка в это время будет прогреваться до максимальной температуры (настаиваться).

Обратите внимание, что в металлическую печь лучше подкладывать дрова чаще, но меньшими порциями. В таком случае вы сможете полностью контролировать температурный режим и предотвратите перегрев металла.

Поддержание температуры

Закладку дров в печь стоит повторить несколько раз. Также особое внимание стоит уделить температуре в печи. Дрова не должны полность перегорать перед последующей закладкой, иначе печь начнет остывать и весь процесс придется повторять по новой.

Летом на растопку уходит приблизительно 3 часа, в зиму до 2- раз больше — 5, 6 часов, не меньше.

Советы, приведенные выше, помогут с решением вопроса, как правильно топить баню. А эффект от посещения правильно растопленной бани — это эмоциональный и физический заряд для организма.

Сколько нужно дров для бани на зиму

Прежде чем приступить к выбору конкретных технических решений по конструкции бани и печи, приведём для ориентировки результаты оценочных расчётов параметров предельно большой для рядового садовода бани (с совмещёнными парной и мойкой) длиной 4,0 м, шириной 2,5 м и высотой 3,0 м. Площадь такой бани — 10 м2, объём — 30 м2, площадь ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) — 60 м2.

Статья в тему:  Можно ли печь для бани использовать как отопительную

Предположим, что мы топим эту баню зимой при температуре наружного воздуха -20°С, а температуру в бане доводим до +100°С. То есть климатические параметры закладываем предельно жёсткие, но вполне реальные для современных саун. Что же надо предусмотреть, чтобы такая баня была работоспособной? И к тому же не просто работоспособной, а быстро прогреваемой, экономной и дешёвой.

Оценим теплопотери через ограждающие конструкции наружу бани, полностью протопленной в стационарном режиме. То есть в том гипотетическом случае, когда внутренние поверхности стен, пола и потолка бани изо дня в день поддерживаются при температуре +100°С (как, например, жилой дом, правда, при иной температуре).

Результаты расчёта теплопотерь ограждающих конструкций различных типов выглядят следующим образом:

Под утеплителем мы здесь будем понимать минеральную вату (стекловату, шлаковату, базальтовую вату), войлок, мягкие древесноволокнистые плиты, пенопласт, то есть материалы, имеющие близкие коэффициенты теплопроводности. При этом подразумеваем, что утеплитель уложен изнутри по стенам, изготовленным из любого материала (брус, кирпич, сталь, доски и т.п.). Из приведённых цифр видно, что дешёвая лёгкая стена с утеплителем обеспечивает те же теплосохраняющие характеристики, что и массивные стены.

Уровень теплопотерь 6 кВт весьма велик. Например, обычные кирпичные печи имеют теплоотдачу в помещение от 4 кВт до 6 кВт (хотя мощность тепловыделения от горящих дров может достигать и сотен кВт). То есть для поддержания высокой температуры в бане требуются кирпичные монстры типа известной банной печи Суздальцева массой 2500 кг, продолжительность топки которой составляет 12 часов при потреблении дров 14 кг в час.

Ясно, что кирпичные печи для нашей садовой бани не годятся из-за недостаточной теплоотдачи с внешних поверхностей. Подчеркну, что для нагрева воздуха до 100°С температура стенок печи должна быть больше 100°С, причём намного больше. А кирпичные печи снаружи прогреваются по строительным нормам и правилам лишь до 90°С, максимум до 120°С.

Таким образом, за основу мы должны принять концепцию современной финской сауны, то есть бани с металлической печью. Ведь нам не надо держать высокую температуру в парной сутками. Нам нужно быстро баню нагреть (протопить), а потом пусть она относительно быстро охладится. Для такой задачи нам подойдут металлические печи, которые всё тепло, выделяющееся от сжигания дров, тотчас выделяют в воздух, а не в кирпичную кладку печи.

Очевидно, что для быстрого нагрева бани важно не только значение сопротивления теплопередачи стен

Оценим, сколько же тепла надо, чтобы протопить холодную баню (вернее, её ограждающие конструкции) от -20°С до+100°С (у потолка):

Таким образом, чтобы протопить холодную кирпичную баню до заданной температуры, необходимо истратить столько же тепла (и дров соответственно), сколько его хватило бы на поддержание тепла в уже прогретой бане в течение 3 суток.

Приведённые выше расчёты свидетельствуют, что не только кирпичные печи, но и кирпичные бани (даже обшитые вагонкой) для нас совершенно не пригодны. Не подходят даже бревенчатые бани (брусовые): их в обязательном порядке (так же как и каменные бани) надо утеплять изнутри эффективными утеплителями типа минеральной ваты. Без утеплителя бревенчатую баню нам придётся топить даже металлической печью несколько часов.

Статья в тему:  За забором ком юа

Толстая вагонка в качестве внутреннего обшивочного материала, который прикрывает утеплитель, тоже не вполне подходит — слишком теплоёмка. Наиболее удовлетворительными характеристиками обладают широко применяемые в промышленно-складском строительстве панели утеплитель-сталь («сэндвич»). Но для высокотемпературных бань сталь не подходит: «обжигает» при соприкосновении — необходимы ограждения.

Остановимся немного на эффекте «обжигания» металлической поверхностью. С первого взгляда это удивительно, поскольку в быту считается, что металл — материал холодный (как говорят, «холодит»). Многие даже считают, что если тёплый деревянный пол застелить листовым металлом, то дом станет холодней.

Конечно, это не так. Металлическая поверхность имеет ту же температуру, что и пол в помещении. А рука (или нога) чувствует не температуру пола, а температуру своей кожи. Металлы имеют очень большой коэффициент теплопроводности. Если приложить руку к поверхности металла, то он начинает интенсивно отводить тепло с кожи, если температура металла ниже температуры кожи. И наоборот, металл будет интенсивно нагревать кожу, если температура его выше. А так как для кожи температура ниже 15°С уже представляется как лютый холод, а температура выше 55°С — как обжигающий жар, то металл с температурой ниже 15°С воспринимается как ледяной, а с температурой выше 55°С — как раскалённый. Само же наличие металла в помещении не приводит ни к снижению, ни к повышению температуры в нём.

Чтобы убедиться, что рука чувствует температуру кожи, а не температуру окружающей среды, достаточно (даже на очень сильном морозе) приложить руку к листу холодного пенопласта (или ещё лучше погрузить руку в сухой перлитовый песок). Вы сразу почувствуете, что пенопласт (даже с температурой -30°С) — очень «тёплый». Это происходит потому, что пенопласт очень плохо проводит тепло (имеет низкий коэффициент теплопроводности) и медленно отводит тепло от руки. Кожа ладони начинает нагреваться потоками крови по кровеносным сосудам от своей обычной температуры 22-26°С до 36°С, что воспринимается как явное тепло.

Свойство эффективного отвода тепла листовым металлом в стороны широко используется. В частности, перед дверцей печи на полу всегда настилают стальной лист. Если из печки упадёт головешка, то тепло от неё сразу распределится по всей площади листа и не сможет привести к воспламенению находящегося под листом деревянного пола. Ведь воспламенение дерева всегда происходит в какой-нибудь одной точке, и если теплоотвод из этой точки велик, то воспламенение затрудняется. Металлические листы используются также для отвода тепла из труднодоступных (в том числе и для воздуха) мест (например, из зон примыкания кладки печей и труб к деревянным конструкциям).

Однако вернёмся к результатам расчёта. Они весьма убедительно говорят, что для нашей бани подходят только варианты ограждающей конструкции с утеплителем и обшивкой тонким слоем дерева или металла. При этом для того, чтобы нагреть внутренние поверхности стен до заданной температуры за 1 час, минимальная мощность металлической печи должна быть где-то в пределах 15-20 кВт. Нагреть надо также саму печь и воду для мытья. Оценим, сколько же для этого нам надо тепла:

Статья в тему:  Или металлической сеткой хорошо сделать над забором небольшой козырек который

Приведённые цифры свидетельствуют, что кирпичная печь — слишком теплоёмкая: фактически она не в состоянии нагреть ни баню, ни саму себя. При мощности тепловыделения от горящих дров 15-20 кВт только на прогрев печи понадобится около 3 часов (что слишком много). А ведь только после этого она сможет начать нагрев помещений.

Следует заметить, что кирпичная печь, запасая при протопке 50 кВт*час тепла, охладится не ранее чем через 10 часов. То есть и на следующий день будет ещё теплой. Но нам этого вовсе не нужно. Это просто растранжиривание дров: баня высохнет и за 2 часа от тепла 15 кВт.час, запасённого стенами (если к тому же предотвратить излишнее намокание полов).

То же самое относится и к каменной засыпке — на её нагрев тоже нужно много энергии. Но оставим этот вопрос решать любителю бани: если кто-то хочет париться путём «поддачи», пусть на полчаса дольше топит печь, только и всего.

Что же касается воды, то достаточное количество кипятка на мойку в шайке составляет 10 л (одно ведро) на одного моющегося. Это требует затрат небольшого количества энергии (порядка 1,2 кВт-час,), то есть эквивалентно работе стандартного электрокипятильника или электроплитки мощностью 1,3 кВт (6 А, 220 В) в течение 1 часа. Нагрев воды для ванны (200 л при температуре 40°С) потребует в 7-8 раз большей энергии.

О минимальных энергозатратах.

Суммируя приведённые выше соображения, определим значения минимальных энергозатрат для «запуска» бани с утеплёнными и обшитыми евровагонкой стенами, с металлической печью без каменки и объёмом нагревамой воды 20 л (на двух человек) при различных температурах снаружи (табл. 1)

Таблица 1.
Минимальные энергозатраты на прогрев бани до +100°С

Таким образом, чтобы натопить баню зимой за 1 час, требуется металлическая печь мощностью порядка 20 кВт. В нижней строчке таблицы 1 приведены данные о необходимом количестве сухих дров калорийностью 3300 ккал/кг (3,8 кВт*час/кг) для обеспечения суммарных энергозатрат на нагрев бани при коэффициенте полезного действия печи 50%.

Что ещё следует из таблицы?

Во-первых, такие уровни энергоподачи с помощью электропечей доступной для садоводов мощности реализовать невозможно. Что же касается дровяных печей, то цифры вполне реальные для любой крупной «буржуйки», которая легко может сжечь в час десяток килограммов дров и натопить за это же время рассмотренную нами баню предельных размеров до 100°С.

Во-вторых, удивительно, как много всё-таки тепла идёт на нагрев воздуха. А ведь мы привели результаты расчёта без воздухообмена, который необходим и даже неизбежен в бане.

Так вот, если в бане — 6-кратный воздухообмен (то есть в течение часа воздух 6 раз заменится свежим с улицы), то на нагрев воздуха может потребоваться больше энергии, чем на возмещение теплопотерь через стены бани. А значит, надо по возможности реже открывать двери.

В-третьих, неожиданным результатом является слабая зависимость энергозатрат от наружной температуры. Казалось бы, зима (-20°С) сильно отличается от лета (+20°С). Однако чтобы протапливать баню в лютый мороз, надо лишь в 1,5 раза больше дров, нежели тёплым летом. Объясняется это тем, что мы приняли температуру в бане очень высокую — 100°С.

Статья в тему:  Почему септик топас на баню работать не будет

Ну а как всё будет выглядеть при температуре бани 40°С?

Посмотрим на результаты, приведённые в табл. 2.

Таблица 2.
Минимальные энергозатраты на прогрев бани до 40°С

Из табл. 2 видно, что энергозатраты зимой в 2 раза больше, чем летом, а без учёта нагрева воды — в 3 раза больше. Сравнив таблицы 1 и 2, также нетрудно заметить, что летом для протопки бани до +40°С требуется в три раза меньше дров, нежели чтобы натопить парную до 100°С, а без учёта воды (которую можно нагреть на газу или электрокипятильником) — в четыре раза.

Невольно задумаешься, какая баня больше подходит садоводу: «турецкая» при 40°С или «финская» при 100°С? Ведь чтобы попариться летом «по-турецки», надо истратить всего лишь около 3 кг дров, причём баня будет готова всего через 15-20 минут.

ЛИТЕРАТУРА
1. Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода, М.: «Издательство АСТ», 2004.
2. Теория бань. Учебник, М.: «Книга и бизнес», 2006.

Сколько нужно дров для бани на зиму

Количество дров на зиму

Один из парадоксов мироздания: чем обыденнее и привычнее объект естественного происхождения, тем сложнее его математическое описание. Для того, чтобы вычислить объем Галактики или звезды достаточно помнить школьный курс геометрии. Если же кому-то очень понадобится узнать точный объем бревна – без методов дифференциального исчисления обойтись невозможно. От ошибки астронома обывателю ни жарко, ни холодно; а вот при неправильном расчете запасов топлива на зиму холод в доме обеспечен.

Вроде все просто: продолжительность отопительного сезона в днях умножаем на площадь дома и на среднесуточный расход дров. Не верьте этой простоте, она обманчива и требует множества уточнений. На самом деле необходимо учесть еще высоту потолка, т.е. не площадь, а объем. Самое интересное начинается, когда речь заходит о среднесуточном расходе дров. Эта величина зависит от калорийности топлива, КПД печи, климатических условий, теплопотери и многих других факторов, включая радиус кривизны рук мастера. Последний параметр – величина иррациональная, способная свести эффективность отопления к нулю. Если задаться целью вывести универсальную формулу для точного расчета – материала вполне хватит не на один десяток диссертаций. Гораздо быстрее навести справки у соседей или бывших хозяев дома.

Если вы планируете установить твердотопливный котел, рассчитать его «аппетит» проще – основные технические характеристики известны. Проще всего получить ориентировочную цифру, воспользовавшись формулами или онлайн-калькуляторами, размещенными на специализированных сайтах.

В качестве эталона возьмем дом общей площадью 150 кв. м и утепленный соответственно СНиП. В самый холодное время для обогрева помещения понадобится порядка 100 Вт/м². Примем средний расход энергии за 50 Вт/м². Отопительный сезон длится 7 месяцев (214 дней). При непрерывном отоплении получаем:

150 м²•50 Вт/м²•24 ч•214 дн = 38,52 МВт•ч, что приблизительно соответствует 33 Гкал.

Статья в тему:  Как построить сборно-щитовой дом

Удельная низшая теплота сгорания абсолютно сухих дров составляет 4440 ккал/кг. При естественной сушке в течение около двух лет остаточная влажность древесины составляет 20%, удельная теплота сгорания – 3400 ккал/кг. КПД твердотопливного котла примем за 70%.

Вычисляем необходимое количество дров: 33000ккал•1000/3400ккал/кг/ 0,7/0,730 кг/м³≈19 м³, где 0,730 кг/м³, — плотность дубовой древесины. В перерасчете на клен или березу искомая величина составляет 21,3 м³, на сосну – 26,4 м³. На практике дров может понадобиться меньше или больше, в зависимости от состояния теплоизоляции дома и особенностей погоды.

Всезнающая статистика утверждает, что для отопления небольшого утепленного бревенчатого дома в средней полосе России вполне достаточно 4-6 кубометров дров на сезон. Наиболее экономически оправдан запас дров на два-три сезона: текущий +1-2 следующих. В таком случае вам наверняка хватит топлива даже на самый затяжной холодный период. Еще один довод: дрова, как и хороший алкоголь, со временем становятся только лучше.

«Помилуй бог, какие дрова? Мы – цивилизованные люди, у нас есть газ!» — такая позиция в корне неверна. Во-первых, потому, что нам выпало счастье жить в самой удивительной стране мира. здесь испокон веков наблюдаются два варианта развития событий: маловероятный и наихудший. Во-вторых, цивилизованный мир возвращается к проверенным и, главное, возобновляющимся источникам энергии. Дрова, солома и торф – все то же самое, что и сотни лет назад, с поправкой на современные технологии.

Иметь твердотопливный котел и хотя бы годичный запас дров в газифицированном доме – не блажь, а вполне разумное решение. Оптимизм – хорошо, но вдвое лучше — оптимизм, подкрепленный стратегическими запасами.

Также можно воспользоваться нашим онлайн калькулятором расчета количества колотых дров для отопления загородного дома, коттеджа или бани.

Как правильно топить баню

Традиции русской бани потихоньку восстанавливаются и набирают большую популярность. Уже появилось достаточное количество частных бань на дачных участках, во дворах частных домов. У тех, кто недавно построил баньку, но не разу не сталкивался с процессом растопки бани, могут возникнуть некоторые трудности, в том, как правильно топить баню. Поскольку подготовка и растопка баньки – целое искусство. Главное в этом деле начать, а опыт придет со временем.

Самое главное перед тем, как начать топить баньку – нужно ее хорошо убрать и вынести все ненужное. Тщательно подмести, чтобы нигде не остались листья, мусор не только во всех помещениях бани, но и дровянике. Полки в парной и лавки вымыть с антисептическим раствором и щеткой. Протереть стены, пол и потолок в парилке и мыльне. Вымыть камни. Хорошо все проветрить, все двери, окна, форточки открыть настеж.

Как разжечь печь, чтобы хорошо разгорелась

Поскольку печи очень разнятся между собой, обладая индивидуальностью и особенностями, существует множество нюансов. У вас может быть баня с металлической, чугунной, железной или кирпичной печью. Также небольшая разница есть от времени года: зимой растопить печку сложнее, особенно если из топлива только уголь. Однако имеются и общие правила, которые позволят избежать общих ошибок. Самыми распространенными из которых, являются угарный газ, тепловой удар и опасность возникновения пожара.

Статья в тему:  Какой шибер лучше поворотный или задвижка для бани

Для растопки и хорошего жара нужны качественные и сухие дрова, немного терпения и внимательности к мелочам. Перед началом растопки нужно выгрести из печи старую золу и угли (их можно потом использовать для удобрения огорода). Открыть задвижку (если их несколько, то открывается в начале та, которая ведет в трубу), дверцу топки, чтобы проверить тягу. Тяга проверяется так, зажженную спичку подносят к печке, если пламя будет тянуться вверх, значит, тяга есть, если наоборот (пламя приседает или гаснет), то нужно прочистить дымоход. Так же проверяется котел, где будет греться вода – он должен быть полным, а так же иметься запас холодной воды.

Когда тягу проверили и убрали золу, приступают к началу растопки. Для этого берут сухие дрова, немного скомканных газетных листков, щепки, полосы коры, стружки. Затем в печи выкладывается конструкция «колодец» из дров и газеты со щепками. Двое дров укладывают на небольшом расстоянии друг у друга. Полена располагаются недалеко сразу же за отверстиями поддувала. Между дровами укладывают скомканную газету, сверху щепки и кладут оставшиеся дрова. Их кладут перпендикулярно первым немного под углом, чтобы получился колодец.

Затем поджигают газету, лучше для этого использовать газетный жгут или длинную лучину, чтобы случайно не опалиться. Если газета занялась, то дверцу как можно быстрее нужно закрыть, чтобы дым не потянуло в баню. Ровное и довольно монотонное гудение должно появиться через некоторое время. Ровное гудение означает, что процесс розжига прошел успешно.

Отсутствие гудения означает, что процесс придется повторить. В зависимости от типа печи и сорта древесины, подбрасывать дрова нужно через 5-10 минут, когда первая закладка начнет рассыпаться на угли. Во вторую закладку укладывают дрова на 2/3 топки ровными рядами, угли от первых дров до этого размешиваются и разравниваются.

Если печь не разжигается, можно использовать немного сухого спирта, который можно приобрести в магазинах для активного отдыха. Использование бензина, керосина и других горючих веществ запрещено.

Когда прогорит вторая закладка, закладывается следующая (закладывать дрова нужно аккуратно, чтобы не обжечься об дверку). В различное время года печь растапливается разное время: летом, в зависимости от печи, это время составляет 3 часа, а зимой это время увеличивается в два-два с половиной раза. Так же нужно контролировать воду в котле, если она сильно выкипит – подлить.

Сложность в подкладке дров является то, чтобы температура не упала в печи во время закладки дров. Как этого добиться? Дровам не дают до конца прогореть и подкладывают уже следующую порцию.

5 правил хорошего растопщика

Некоторые негласные правила, которые нужно учесть

  1. топить печь в бане нельзя мусором, хламом, дерево с краской, поскольку они могут выделять токсины и неприятный запах;
  2. в печи дрова и угли нужно помешивать;
  3. последующие закладки кладутся ближе к дверце, чтобы тепло не уходило в трубу;
  4. после второй закладки дров можно наполовину прикрыть полудверцу (это позволит быстрее прогреть баню);
  5. а так же прикрывают дверцу в трубу и открывают задвижку, ведущую к котлу.
Статья в тему:  Как сшить чалму для бани

Какая температура должна быть в парной

После того, как прогорели дрова последней закладки, а поверхность стала сероватой, при шевелении углей языки пламени красного цвета, без синих всполохов (углекислый газ еще не весь вышел, если появляются синие языки), значит – можно закрывать полудверцу и топку, открыть задвижки.

К этому времени камни уже должны хорошо накалиться и вода закипеть (температура в парной должна подняться до +50-+60°С).

Следующим этапом становится проветривание баньки. Открывается все, что можно открыть, ополаскивают кипящей водой все парное отделение и камни. После проветривания все закрывают, оставляя только форточку в парном отделении. Это позволяет равномерно прогреть баню за час-полтора. Затем закрывают форточку по истечении этого времени. Парная готова можно и попариться в свое удовольствие.

Какими дровами лучше топить печь в бане

У многих встает вопрос: «Какими же дровами лучше всего топить баню?». Однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что в различных природных полосах растут различные деревья.

Популярные породы деревьев для баньки:

  • Березовые. Они дают хороший жар, горят ровно, обладают дезинфицирующим свойством, приятным ароматом. Недостатки: при нехватке воздуха в топке, они при горении могут выделять деготь, который оседает в дымоходе.
  • Дубовые. Наиболее хорош для этих целей дуб средней выдержки (возраста), поскольку древесина еще не такая дряхлая и дает хороший жар. Кроме того они дают приятный лесной аромат. Хранятся не более двух лет.
  • Ольховые. Наиболее подходящую древесину лучше брать из районов с сухой почвой. Эти дрова отлично горят почти без дыма. Обладают бактерицидным действием, хороши при простудных заболеваниях. Могут храниться много лет.
  • Липовые. Благотворное воздействие они оказывают на коду и дыхательные органы. Единственным недостатком можно считать длительный период возгорания, зато ее пар довольно стойкий и долгий. Как и береза, они хранятся не больше нескольких лет, поскольку они теряют свои свойства.
  • Осиновые. Как и липа, эти дрова разгораются очень долго и мучительно, поэтому их лучше подкладывать в уже разогретую печь. Они хорошо и долго держат пар. К главному их достоинству можно отнести то, что они хорошо прочищают дымоход, довольно дешевы. Протопку осиновыми дровами рекомендуют делать раз в несколько месяцев для очистки трубы.
  • Хвойные (ель или сосна). Они наиболее смолистые и распространенные, поэтому при горении они очень искрят. После открытия печной дверцы и закладки следующей партии дров, пол нужно хорошо проверять, чтобы не пропустить вылетевшую искру.
  • Уголь. Углем так же можно топить печь. Он разгорается быстрее, долго держит тепло и пар, самый низкий расход. При закладке нужно оставлять протоки воздуха, чтобы уголь равномерно прогорал, т.е. засыпается не ровным слоем, а кучками. Недостатки – высокая влажность, нет аромата.

Учитывая особенности и недостатки наиболее популярных видов дров, можно определить какие дрова для бани лучше использовать, для получения хорошего, ровного, ароматного и долгого пара.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector