Как из навеса сделать гараж

Как построить навес с возможностью последующего преобразования его в закрытый гараж

После покупки дома встает насущный вопрос: куда ставить машину? Не всегда средства позволяют сразу построить капитальный гараж, но жалко держать автомобиль под открытым небом. Выход: построить навес с возможностью последующего преобразования его в гараж. Такой вопрос встал и передо мной, и вот, что из этого получилось.

Выбор расположения навеса

Навес не является капитальным сооружением, поэтому его можно строить от фасадной линии участка. Соответственно, перекрывается весь дворик возле дома, до самой калитки. Я расположил навес во всю длину дома, что позволило убрать под крышу крыльцо и скважину с насосом. После расчетов была выбрана ширина 6 м. Это дало возможность создать место, где можно отдохнуть в тени, заняться ремонтом машины и прочим, чему мешает палящее солнце или дождь. При проектировании следует учесть, что при ширине навеса более 4 м, требуется дополнительная опора под стропила. С ее применением можно использовать для стропил доски сечением 150 на 50 мм. Без нее стропила прогнутся под собственным весом, а устройство деревянных ферм неблагодарное занятие. Ширина части, где будет стоять машина, не должно быть меньше 3,5 м. Не забывайте, строим будущий гараж. Меньшее расстояние будет неудобным.

Можно устроить навес любого вида, но в данном случае выбираем конструкцию так, чтобы не пришлось в дальнейшем переделывать элементы. Поэтому, сразу отпадают всевозможные ажурные конструкции из поликарбоната. Я решил подвести крышу навеса к дому, чтобы после ремонта кровли дома соединить их в один ансамбль. Основное условие при этом: навес не должен соединяться с домом! Несоблюдение этого правила чревато повреждениями дома. Незаметные поднятия и опускания фундамента дома и каркаса навеса в течение года, различные по размеру, приведут к трещинам в стенах, вплоть до отрыва стены. Оптимальный вариант опорной части – три ряда столбов. Средний подпорный ряд можно сделать с большими просветами, используя для дополнительной опоры балку с подкосами.

• сварочный аппарат, желательно инверторный (им легче научиться пользоваться),
• сварочная маска – хамелеон, незаменимая при работе без помощника или при небольшом опыте сварочных работ,
• «болгарка»,
• дрель,
• аккумуляторный шуруповерт.

Строительство начинаем с разметки контура. Особое внимание следует уделить перпендикулярности торцевых сторон к стене дома. Иначе не удастся ровно уложить кровлю. Нежелательно делать расстояние между центрами столбов в ряду больше двух метров. Исключением являются торцевые стороны. Выставив угловые метки, по нитке размечаем места установки остальных опор.

Согласно строительным нормам, при высоте опорного столба над землей около трех метров, заглубление нижней части должно быть не меньше метра. Здесь невозможно переборщить, устойчивость опоры – одно из главных условий. Ямы под них лучше делать с помощью ручного бура диаметром 200 – 250 мм. Он не вызывает осыпания стенок и позволяет сделать точную и аккуратную выемку под столб. Помехой могут послужить камни, обломки кирпича или корни деревьев. Для облегчения удаления корней из ямы, чтобы не раскапывать ее, можно воспользоваться цепной пилой. В этом случае электропила предпочтительней.

Вариантов столбов много, остановимся на двух. Первый довольно дорогой, но можно попробовать найти материал в местах приема чермета. Понадобится круглая труба диаметром 100 – 120 мм с толщиной стенки от 5 мм. Квадратная труба, имеющаяся в магазинах, не подойдет. Слишком тонкие стенки. Будем считать, что вам повезло, и на скупке нашлись куски необходимой трубы. Для дальнейшего использования их надо сварить в хлысты. Точно разметить стык для обрезки можно с помощью обычного листа бумаги. Он аккуратно наворачивается на трубу так, чтобы края слоев не смещались. Отмечаем край карандашом и обрезаем «болгаркой». Чтобы сварить ровный хлыст, понадобится металлический уголок 50 на 50 мм. Выравниваем его на земле внутренней частью вверх. В него укладываем подготовленные куски трубы и плотно их сдвигаем. Не надо стараться сверх меры и пытаться идеально подогнать стыки. Щели до 3 мм легко завариваются. Использовать лучше электроды диаметром 3 – 4 мм. Если нет опыта, то это будет хорошей тренировкой. Желательно попросить опытного человека проконтролировать процесс и указать на ошибки. Неплохо обзавестись справочником сварщика. Там все наглядно показано.

Не проваривайте стык за один раз. Предварительно сделайте несколько небольших швов в разных местах. После каждого контролируйте прямоту хлыста. Металл может потянуться и в месте стыка будет искривление.

Второй вариант дешевле, но довольно трудоемкий. Это изготовление бетонных столбов. Для этого понадобятся асбоцементные трубы диаметром от 140 мм. Они устанавливаются на место и бетонируются. Предварительно в них вставляется арматурная конструкция. Достаточно арматуры сечением 8 мм. Из нее свариваются треугольники так, чтобы от вершин до стенок трубы оставалось около 2 см. Концы кусочков арматуры должны торчать, они будут играть роль распорок в трубе для установки конструкции по центру. Вертикальные плети арматуры привязываются к треугольникам мягкой стальной проволокой. После установки столб заполняется бетоном через верх.

Необходимую высоту столбов легко вычислить с помощью отвеса и гидроуровня. Первоначально устанавливаются два фасадных угловых столба. Согласно нормам отношение ширины навеса к высоте ската должно составлять от 2/1 до 4/1. При использовании металлопрофиля для кровли, благодаря его покрытию, это соотношение может быть от 5/1 до 6/1. Этого угла достаточно для соскальзывания снега. Затем, используя гидроуровень для контроля уровня вершин столбов, поочередно опускаем отвес в приготовленные ямы. Для удобства измерения можно сделать узелками разметку на шнуре отвеса.

Далее устанавливаем оставшиеся угловые столбы. Между угловых опор натягиваем две нитки, поверху и понизу, и устанавливаем рядные опоры, контролируя вертикаль по ниткам и уровню. Фиксировать положение столбов, для бетонирования, можно легкой деревянной треногой. Ее подводят к столбу в нужном положении и привязывают его к ее вершине.

Следующий шаг – установка ворот. Их желательно ставить с отдельной рамой. Для стоек подойдет квадратная труба со сторонами 80 или 100 мм и толщиной стенок 3 мм. Для перемычек нужен равнополый уголок с шириной полки не меньше 50 мм. Перемычки привариваются заподлицо с внешней стороной рамы. Верхняя перемычка ложится внахлест на вершины стоек. В будущем она послужит опорой для каркаса обшивки. Рама также бетонируется в ямы на глубину погружения столбов. Для каркаса легких ворот подойдет труба сечением 40 на 20 мм. Варить каркасы надо на ровной поверхности, контролируя диагонали. Достаточно выложить по уровню две параллельные доски так, чтобы на них укладывались противоположные края рамы. К навесам, сначала, надо приварить кусочки стальной полосы, чтобы отодвинуть их от поверхности ворот на 3 – 4 мм. Стойка рамы ворот, находящаяся посредине фасада, будет опорой для дополнительной балки. Можно сделать ее сразу нужной высоты или дорастить впоследствии, укрепив добавку косынками. До бетонирования соединяем раму со столбами поверху пятидесятым уголком. После того, как застынет бетон, подобный уголок ставим и понизу. В образовавшемся проеме делаем раму под калитку из трубы 20 на 40. Для того чтобы эта конструкция не провисала, укрепляем уголки укосинами. Пусть не смущает кажущаяся жидкость створок ворот. Приклепанные к ним листы металлопрофиля придадут нужную жесткость.

Для продольных балок достаточно досок сечением 200 на 50 мм, поставленных на ребро. На нижней стороне балка пойдет заподлицо с вершинами столбов. Стропила подойдут к ней торцом. Для ее крепления нужно сварить кронштейны. Они представляют собой два куска уголка, сваренные буквой Т. Вертикальный уголок расположен внутренней частью к столбу. Он будет привариваться к нему краями полок. К нему крепится горизонтальный кусок так, чтобы между внешней вертикальной полкой и столбом было не меньше 55 мм, иначе будет трудно вставить балку. Лучше приваривать кронштейны к столбам, используя брусок нужной ширины и длиной позволяющей приложить его, как минимум, к двум столбам. Он поможет выставить кронштейны в прямую линию. Балка вставляется в кронштейны и крепится к столбам. Для этого в балке, напротив опоры, сверлится отверстие под болт М10 – М12. Через него в столбе просверливается отверстие меньшего диаметра и в нем нарезается резьба. Для надежного крепления вполне достаточно одного болта на каждую опору. К бетонной опоре кронштейны и балка крепятся сквозными шпильками. К высокой стороне балка крепится точно также, с тем учетом, что стропила будут ложиться на нее.

Дополнительную опорную балку лучше сделать из швеллера. Длина прогона может быть 4 – 4,5 м. Следует укрепить ее укосинами из того же швеллера. Укосины подпирают балку на расстоянии от 1/3 до 1/4 ее длины от столба. Они отходят от столба под углом 45° (+/- 5°). Для облегчения установки ее на место и приваривания можно воспользоваться следующим способом. К опорам вертикально привариваются кусочки уголка на высоте крепления балки, внутренней частью к столбу. Образуются посадочные гнезда. На концах балки привариваются штыри, которые должны войти в гнезда. Все должно быть очень точно вымерено, но зато балка встанет на свое место, и ее не надо будет придерживать при креплении.

Для крепления стропил к нижней балке, к ней прибивается черепной брусок сечением 50 на 50 мм. Стропилина обрезается под нужным углом и ставится на черепной брусок. Затем она притягивается к балке двумя мощными винтами. Можно использовать сантехнические саморезы диаметром 12 – 14 мм и длиной 200 – 250 мм. К другим балкам стропила закрепляются металлическими уголками. Если использовать готовые металлоконструкционные уголки, то их придется ставить по обе стороны стропилины и крепить саморезами. Оптимально использовать нарезанный на куски неравнополый уголок 100 на 60 мм с толщиной полок 5 – 6 мм. К деревянным частям уголки закрепляется сантехническими саморезами диаметром 6 мм. К металлической балке их просто привариваем.

На стропила набиваем обрешетку под кровлю. Лучший вариант кровли – металлопрофиль. Для него доски набиваются с зазором 30 см. Самая нижняя доска должна быть достаточной ширины для того, чтобы накрыть верхние торцы столбов. Так сползающий снег не повредит свисающую кромку кровли. Ее не следует выпускать слишком далеко. Максимум 15 – 20 см.

Основной навес готов. В дальнейшем его можно обшить и утеплить. Внешний вид и используемые материалы зависят только от фантазии и финансов.

Сделали навес с автоворотами за 180 тыс руб. вместо гаража. Выводы через 2 года. Какие ошибки совершили

Два года как мы переехали в новый дом. Дом намного лучше квартиры! И один из огромных плюсов – собственная парковка прямо под дверью. В последнее время припарковаться у нашего многоквартирного дома было огромной проблемой. Места всем не хватало. Сумки таскать из машины далеко. Зимой не меньше получаса приходилось очищать её от снега. А стекло ещё и покрывалось льдом. А уж сколько раз я застревала при выезде.

Теперь стало намного удобнее. Рассказываю для тех, кто тоже обустраивает парковку возле дома.

Мы долго думали, строить ли гараж. Но в итоге отказались от этой идеи. И сейчас, два года спустя, я понимаю, что поступили абсолютно верно.

Мы сделали выбор в пользу навеса на металлопрофиле. Установили его как раз между домом и забором с соседями. Крыша – от стены дома до забора. От забора немного отступили, чтобы вода с крыши не лила к соседям ( закон это запрещает ). Получается, машина закрыта с трех сторон, и этого хватает, чтобы снега на ней вообще не было. При этом под навесом всегда светло от дневного света. И очень комфортно, глазу приятно – когда въезжаешь и выезжаешь, видишь цветы и зелёную лужайку, а не серую стену гаража.

Стен нет, поэтому остались широкие проходы, машина занимает минимум места во дворе. На зиму убираем под навес столик, барбекю. Навес защищает от дождя, садишься-выходишь, выгружаешь покупки всегда в комфорте.

Мы установили секционные автоматические ворота. Это красота, конечно. Подъехал, нажал на кнопку, ворота открылись. Заехал-закрыл. По сравнению с распашными или откатными воротами, у тех, что поднимаются, есть огромное преимущество – не нужно расчищать снег, чтобы их открыть. За две зимы было пару раз, когда они примерзли к земле. Но буквально подтолкнула их рукой и все открылось. Здесь мы ещё удачно сделали козырёк над въездом. Вода не стекает на ворота и наледи внизу не бывает.

Ворота у нас открываются с радио-пульта. Пульт иногда глючит. Приходится нажать два-три раза, чтобы ворота открылись.

Мы установили также входную дверь “Дорхан” с их замком. Вот он уже заедает. Думаю, надо смазать.

Но в целом, я очень довольна. Только представьте, насколько мне, девушке, стало удобно водить машину. Не ищу места для парковки, не таскаю тяжёлые пакеты, в дождь, снег и ветер удобно сажаю в машину ребёнка и сажусь сама. А подъезжаю вообще как королева, нажала на кнопочку – дверь открылась. И въезжаю в свой сад.

Ещё муж очень удачно установил прожектор с датчиком движения. Купил в “Леруа”. Прожектор висит над дверью и включается, когда выходишь из дома или выезжаешь на машине. Потом сам выключается. Работает отлично.

Да! Про минусы. Обошлось нам это удовольствие в 180 тыс рублей. Это первый минус.

Второй это безрукие исполнители.

Технически наш навес выполнен так: металлопрофиль 100х100 вкопан в землю и залит цементом. По проекту – вглубь на метр. На деле кое-как заставили рабочих выкопать ямы на 50-80 см. Затем сварен каркас, установлены ворота и двери, крыша обшита профлистом. Но из-за недостаточного уклона крыши и небольшого нахлёста профнастила на кровле, крыша пропускает воду. То есть, в дождь и оттепель два ряда капают. Пытались заставить исполнителей переделать, но куда там. Год обещали, да так ничего и не сделали. Несмотря на то, что был и договор, и чеки, и проект. Узнали в других фирмах насчёт ремонта – насчитали на 50 тыс. рублей. Оставили пока как есть.

Как вам наш навес? Будете делать автоматические ворота?

Чехол, навес, гараж – как лучше хранить автомобиль при долговременной стоянке?

Автомобиль отправляется на прикол – что сделать, чтобы было меньше вреда для кузова? Вас удивляет, почему этот вопрос поднимается не перед зимой, а после нее? Нас тоже. Но люди спрашивают.

И так плохо – и так тоже?

Некоторые активно ездят на машине именно зимой, а летом предпочитают велосипеды и средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса и т.д.), кто-то пересаживается на мототехнику, а у кого-то просто так сложилось. Как бы то ни было, возникает ситуация, когда на довольно продолжительное время автомобиль ставится на прикол.

Почему бы просто не оставить на улице как есть? Прямые солнечные лучи ускоряют выгорание краски и старение пластика в салоне, пыль, пух с деревьев, птичий помет – все это наносит вред лакокрасочному покрытию.

Да, при повседневной эксплуатации все это тоже есть, но когда автомобиль ездит, он хотя бы периодически проветривается, наверняка и мойки видит, в общем, негативное влияние этих факторов ниже. Так что желание защитить кузов вполне естественно. Но есть проблема…

– Окна не открывать!

– А мы свет выключим.

к/ф “О чем говорят мужчины”

Вот и с заботой о кузове та же история. Оставишь его открытым всем ветрам – будет пыль, влага, перепады температуры. Закроешь от внешних воздействий – начнутся вопросы с отсутствием вентиляции и возникновением конденсата, что будет провоцировать коррозионные процессы. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Под чехлом

Если он “дышит”, вы не защитите автомобиль от дождя, а если непромокаемый, то начнет “потеть” кузов. То есть в любом случае под покрытием будет скапливаться влага, а из-за отсутствия естественной вентиляции она будет оставаться там долго, что вредно для металлических деталей.

Еще одна проблема: если чехол прилегает неплотно или не закреплен должным образом, он шевелится под воздействием ветра и может сам наносить мелкие механические повреждения ЛКП, особенно если изготовлен не из легких материалов, а из тяжелой жесткой ткани или брезента. Еще хуже, если с внутренней стороны имеются швы, которые также будут царапать ЛКП.

Так что специалисты рекомендуют использовать чехол, причем качественный, при гаражном хранении, когда надо защитить кузов от пыли и случайных мелких повреждений. Но тогда и к месту хранения есть определенные требования.

В гараже

Здесь автомобиль точно защищен от резких перепадов температуры, ветра, осадков и вандализма, но остается актуальной проблема влажности. Причем если отдельный бокс еще можно изолировать от внешнего влияния, то когда говорим, например, про многоместный подземный паркинг, имейте в виду, что в снежный или дождливый день воду могут “привозить” приезжающие с улицы машины на своих кузовах и колесах. Правда, эффективная система вентиляции во многом решает эту проблему.

Но ведь влага может скапливаться вследствие конденсата, да и вообще влажность зависит от конструктивных особенностей гаража, материалов, из которых он изготовлен и которые применены во внутренней отделке, системы вентиляции, расположения гаража и риска его затопления при весенних паводках или ливнях и т.д. Самое главное – если гараж не “сухой”, это однозначно плохо: при повышенной влажности опять же получаем ускоренные коррозионные процессы.

В “холодный” сезон важное значение играет отопление гаража. Если автомобиль периодически выезжает, то в случае с теплым боксом вы получаете перепад температур, конденсат, ускоренные коррозионные процессы. Чтобы этому противостоять, после езды по зимним дорогам машину надо тщательно отмывать от соли и так же тщательно сушить. Иначе в отапливаемом гараже вы просто будете ускорять процесс окисления металла. Поэтому лучше (проще, надежнее) холодный гараж. Но если говорим о длительном хранении в весенне-летний сезон, то вопрос перестает быть актуальным: бокс наверняка отапливаться не будет – как вы уже поняли, оно и к лучшему.

А если просто под навесом?

Дешево и сердито, но на самом деле достаточно эффективно: не имеем проблем с естественной вентиляцией, при этом кузов защищен от многих негативных факторов (прямые солнечные лучи, осадки, птичий помет). Впрочем, часть проблем остается (та же пыль, пыльца и пух). Ну а главный недостаток заключается в том, что навес во дворе не поставишь, скорее это решение для частного дома или дачи.

Наш вердикт

Что же выбрать? На самом деле ответ зависит от того, как долго вы собираетесь оставлять без движения автомобиль, насколько сильно беспокоитесь о сохранении кузова и к каким финансовым затратам готовы. Если машина действительно оставляется надолго и вы очень беспокоитесь о ее сохранности, то лучшее решение – сухой индивидуальный холодный бокс с хорошей системой вентиляции. Вариант проще и дешевле – многоместный паркинг с хорошей вентиляцией, возможно, в сочетании с качественным чехлом. Навес тоже хорош, просто в городских условиях это почти нереально, хотя можно поискать такое место в аренду.

Но на самом деле обычное хранение на свежем воздухе тоже не самый худший вариант, особенно если не ставить машину под или рядом с большими деревьями (листва, пух, птицы) и хотя бы раз в несколько недель совершать небольшую поездку, совмещая ее с мойкой. Так вы и влияние негативных факторов сведете к минимуму, и дополнительных проблем не получите.

Строим правильно гараж с навесом

Идеальная парковка для автомобиля является чуть ли не самой главной мечтой любого автомобилиста. И это место возможно сделать своими руками. В статье речь пойдет о гараже с навесом, который является не только удобной, но и современной, экономичной, функциональной и эффективной конструкцией.

Это отличный способ разумно использовать пространство перед гаражом. Мы расскажем о достоинствах и недостатках подобного строения и каким образом следует провести работы, чтобы в итоге получить надежное парковочное место своему любимому четырехколесному помощнику.

1. Варианты пригаражных навесов
2. Что нужно для строительства пригаражного навеса
3. Подготовка
4. Материалы
5. Пошаговый план
6. Итог

Варианты пригаражных навесов

Основных вариантов, касающихся расположения навеса относительно гаража всего три:

1. Навес перед гаражом.
   Конструкция удобна для парковки как одного, так и нескольких автомобилей. Зимой она спасет от лишнего снега при заезде в гараж.
2. Навес сбоку.
   Чаше всего это продолжение крыши основного строения. Зону под крышей можно использовать в качестве стоянки, места отдыха с семьей. А если расположить навес по обе стороны от гаража, то возможно парковать одновременно до трех автомобилей.
3. Навес за задней стенкой.
   Конструкция встречается достаточно редко, потому что в задней стене необходим отдельный заезд. Но зато реально спрятать автомобиль от лишних глаз с улицы, а со стороны двора он будет хорошо виден.

Помимо трех видов по расположению, навесы имеют конструктивные особенности и различаются следующим образом:

• открытый – имеет только крышу и общую гаражную стену;
• закрытый – имеет три стены из дерева, тентовой ткани или поликарбоната. Если есть такая необходимость, то возможно повесить тентовые ворота с целью защиты от ветра и дождя.

По функциональности и мобильности навесы подразделяются на:

• стационарные – устанавливаются на сваи, забетонированные в землю и являются надежными и долговечными;
• разборные либо тентовые – собираются и разбираются, по мере необходимости. Ткань тента спасает от дождя, солнца и пожаробезопасна. Конструкция продаётся уже готовая, вместе с инструкцией по сборке.

Существует такой вид навесов, как отдельно стоящие от гаража. Но с вышеописанными они не имеют ничего общего и их возможно использовать просто как зону отдыха.

Что нужно для строительства пригаражного навеса

Предположим, что гараж уже давно стоит, и мы решили пристроить к нему навес с целью более функционального использования пространства рядом с ним. Строительство каркаса трудностей не вызовет, а вот над крышей следует потрудиться и выбрать оптимальный вариант.

Крыши различаются по следующим типам:

1. Односкатная.
   Очень простой тип, на такое строительство требуется меньше всего материала. Такую крышу можно построить в любом регионе, но необходимо правильно рассчитать угол ската. Наиболее приемлемый угол составляет от 15 до 30 градусов и подходит для строительства из различных кровельных материалов.
2. Двускатная.
   Когда навес очень большой либо того требует изначальная архитектура гаража, то целесообразнее использовать именно этот тип крыши. Она очень массивна и ее сложнее изготовить, зато ее практичность гораздо выше, чем у односкатной.
3. Арочная.
   Очень легкая в исполнении и именно ее выбирают многие владельцы гаражей. Наилучшее расстояние от нижней точки до верха составляет около 600 мм, а размер между крайними точками фермы около 300-600 мм.

Не последнюю роль играет и вид материала, использующегося при строительстве.

Материалы используются следующие:

• рубероид либо мягкая черепица – хороший и недорогой, но класть его следует только на деревянную или фанерную обрешетку;
• профлисты – подходит односкатной и двускатной крыше, выглядит красиво, стоит недорого;
• поликарбонат – красивый материал, не перегружающий архитектуру. Является легким, практичным и именно поликарбонат выбирают чаще всего при строительстве навесов;
• металлочерепица – используется очень редко, чаще в тех случаях, когда гараж покрыт именно этим материалом и не хочется портить архитектурный ансамбль.

Размеры следует рассчитывать исходя из габаритов вашего автомобиля. В среднем, добавляют по метру по боковым сторонам и по 300-800 мм на перед и зад машины. Допустим, навес планируется использовать одновременно двумя машинами, в этом случае следует предусмотреть дополнительные 800 мм между транспортными средствами.

Подготовка

Подготовке перед строительством навеса стоит уделить достаточно времени. Никогда не будет лишним перепроверить все конструктивные особенности до мелочей, во избежание дальнейших ошибок.

Готовясь к постройке, следует учесть следующие моменты:

1. Навес стоит разместить вплотную к стене гаража, а наиболее лучший вариант – если он будет располагаться перед гаражом.
2. В том случае, если площадка перед гаражом слишком мала, то навес можно разместить сбоку постройки.
3. Навес возможно располагать и отдельно от здания и использовать не только с целью хранения автомобиля, но и как место отдыха, если это позволяют размеры участка.
4. При выборе места под навес станет нелишним обратить внимание на ход солнца, наклон участка и в каком направлении чаще всего дует ветер.

В процессе подготовки стоит найти типовой проект в интернете либо разработать чертежи самостоятельно. В проекте определяется размеры территории будущего строительства, планировка навеса, выбираются материалы, чертятся чертежи.

Проект создается и тщательно выверяется, потому что по нему далее будет определение необходимого объёма строительных материалов, которые следует закупить. В процессе проектирования чертежей определяются и способы обработки материалов, следовательно, становится понятно, какой именно инструмент нужно использовать.

Если инструмента нет, то самое время его позаимствовать или приобрести, чтобы в дальнейшем не было остановки процесса строительства.

В процессе подготовки также размечают территорию, приобретают и складируют необходимые материалы и инструменты. В том случае, когда участок абсолютно не готов к стройке, его расчищают, вывозят мусор, избавляют от травы, поросли и корней деревьев, разравнивают грунт, убирают все кочки и ямки.

Рассмотрим вариант, при котором навес находиться перед воротами, имеет арочную крышу из поликарбоната и размеры 3 на 6 метров.

Материалы

Любую работу невозможно выполнить без инструментов, материалов и наша работа не исключение. Еще на подготовительном этапе следует приобрести и найти все необходимое.

На строительной площадке необходимо иметь следующие инструменты:

• болгарку;
• дрель;
• резервуар для бетонной смеси;
• лопаты;
• измерительную рулетку;
• сварочный аппарат.

В связи с тем, что гараж имеет размеры 3 на 6 метров, то понадобятся следующие материалы:

• квадратная профильная труба 60 на 60, длина 3,5 метра – 6 штук;
• профилированная труба на обрешетку 40 на 40, длина 6 метров – 7 штук;
• профилированная труба на боковые ребра жесткости 50 на 50, длина 6 метров – 2 штуки;
• арочные фермы, заранее сваренные, длина 3 метра – 3 штуки;
• поликарбонат в листах – 21 метр;
• болты с термошайбами;
• профиль стыков и торцов;
• бетонная смесь;
• щебень;
• грунтовка;
• краска.

Пошаговый план

Если вы строили гараж своим руками, то строительство навеса покажется вообще детской развивающей игрушкой.

План выглядит следующим образом:

1. Расчищаем площадку 3 на 6 метров.
   Она должна быть чистой, без поросли, травы, мусора и выровненным грунтом.
2. Бетонируем опоры из профилированной трубы 60 на 60.
   Сначала необходимо вырыть 6 ям с шагом 3 метра друг от друга, на глубину 80-120 см. На дно ям засыпается песчано-щебневая подушка. Слои песка и щебня должны насыпаться не менее 15 сантиметров каждый и затем они заливаются бетоном вместе с опорами. Высыхает конструкция не менее недели.
3. Приступаем к сборке каркаса.
   Берется профилированная труба 50 на 50 и приваривается к опорам, образуя боковые ребра жесткости. Фермы приваривают по парам к опорам будущего навеса, по ширине. К верхним ребрам ферм монтируется прогон из профилированных труб 40 на 40.
4. Обрабатываем металл.
   Таким образом исключается появление ржавчины на металлических элементах конструкции. Поверхности обрабатываются растворителем, а затем грунтовкой. Когда все высохнет, следует прокрасить все элементы.
5. Обшиваем каркас.
   Лист поликарбоната следует разрезать на 6 частей, длина зависит от выпуклости ферм. Листы крепят при помощи болтов с термошайбой и главное их не перетянуть. Стыковочный профиль монтируется в местах стыков, а по краю пускается торцовый. Следует заделать стык между гаражом и навесом. Делается это при помощи битумного скотча и резиновых прокладок.

Разрезая поликарбонат, стоит оставлять припуск 10-20 сантиметров с трех сторон, а со стороны гаража в припуске нет необходимости. Иногда в стене гаража штробят неглубокую канавку, в которую заводят лист и также изолируют битумом или резиной для большей герметичности стыка гаража и навеса.

Итогом правильного проектирования станет хороший навес, защищающий от солнца, дождя, снега и небольшого ветра. Должно получиться функциональное и хорошо вентилируемое строение возле гаража, где возможно хранить автомобиль, заниматься мелким ремонтом и просто отдыхать.

Навесные опоры часто декорируют художественной ковкой деревянными элементами либо пускают по ним виноград и другие вьющиеся растения. Лишь немного фантазии и ваш навес станет неповторимым и уютным местом.