Как нарастить кирпичный забор

Дачный ремонт: как самостоятельно поправить забор

Чтобы поправить покосившиеся секции деревянного забора, придется демонтировать и обследовать конструкцию. Начать стоит с опор, поскольку деревянные столбы в земле могли сгнить. Сильно поврежденные стойки необходимо заменить. Если дефекты небольшие, отпилите трухлявый кусок, а оставшуюся часть опоры просушите под навесом, чтобы на нее не попадали прямые лучи солнца. После обработайте столбы антисептиком, битумом и заново покрасьте. Если металлические опоры не забетонированы, а вкопаны в землю, то их также стоит демонтировать, очистить, обработать от ржавчины и покрасить.

Чтобы решить проблему покосившихся опор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170–200 см — ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхность и процесс придется повторять каждый дачный сезон.

Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять и поменять на новые. Небольшие повреждения зачистите шпателем или теркой. После этого просушите доски, нанесите шпатлевку, загрунтуйте поверхность и покрасьте.

А еще можно укрепить забор изнутри, заодно расширив пространство сада. Для этого к внутренней стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.

Первая проблема таких оград весной — трещины. Они появляются из-за влаги, резких перепадов температуры и просевшего грунта. Сначала обработайте трещину тонким слоем раствора цемента или алебастра. Если через пять — семь дней она не увеличится, нужно удалить из проема кирпичную крошку, промыть углубления и залить раствором. Кирпичи с широкими и длинными разломами лучше заменить.

Если трещина продолжает расти, то нужно стянуть края металлической накладкой, а в случае, когда углубление больше 2 см, — переложить аварийный сектор заново.

Чтобы поправить раскрошившуюся от воды кирпичную кладку наверху забора, нужно очистить поверхность, загрунтовать и оштукатурить участок изгороди, а осыпавшиеся швы между кирпичами заполнить цементным раствором.

Вторая возможная неполадка — просевший или вспучившийся из-за влаги и морозов фундамент. Попробуйте разобрать аварийную секцию, заложить фундамент и возвести сектор заново. Попытки укрепить грунт, глубже забить сваи или долить раствор помогут решить проблему на сезон, но через год придется ремонтировать забор снова. Потрескавшиеся или покосившиеся опорные столбы также стоит демонтировать и возвести заново. Другой вариант — заменить поврежденные кирпичи, убрать трещины и укрепить опоры с помощью внешнего каркаса. Его можно собрать из металлических полос и уголков, которые нужно крепить через каждые 50 см по длине столба.

Забор из профнастила

Основные проблемы профнастила — отслаивание краски, ржавчина и вмятины.

Старую краску и ржавчину нужно очистить мелкозернистой наждачной бумагой, места коррозии обработать специальным составом — преобразователем ржавчины, а затем эти участки заново загрунтовать и покрасить.

Неглубокие вмятины на профнастиле можно выправить резиновым молотком, а после покрыть шпатлевкой и покрасить в тон изгороди. Листы с серьезными повреждениями нужно заменить, подобрав секции, которые подходят по цвету и гофре. Профнастил крепится на саморезы, поэтому достаточно снять старый лист и прикрутить на его место новый.

Металлическая изгородь может просесть из-за размокшего грунта. Попробуйте зафиксировать покосившийся участок при помощи деревянных подпорок — укосин — и подождать, пока земля просохнет. Затем нужно вынуть грунт вокруг опоры, выпрямить столб, укрепить деревянными кольями, выложить дно у основания опоры щебнем и залить бетоном. Если забор просел из-за того, что опорные столбы закопаны недостаточно глубоко, то конструкцию стоит демонтировать и вкопать заново.

Забор из металлической сетки

Провисшую рабицу можно выровнять при помощи арматуры. Одну арматуру нужно пропустить через верхние ячейки сетки и закрепить на опорных столбах — приварить или прикрутить. Вторую продеть через нижние ячейки, выравнивая их за счет веса арматуры. Для такого ремонта подойдет тонкий трос диаметром 3 мм, который также нужно протянуть через ячейки и закрепить на опорах.

Порванную сетку можно скрепить проволокой или заменить поврежденные секции и сплести ячейки рабицы друг с другом заново. Кроме того, можно нанизать крайние ряды ячеек старой и новой секций на тонкий прут и закрепить опору в грунте.

Покосившиеся опорные столбы можно временно поддержать при помощи укосин, а затем демонтировать и вкопать заново на глубину ниже уровня замерзания грунта.

Строительство забора. Мнения форумчан.

При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.

Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?

Янн : Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.

НиколайР : Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.

Владимир С : Вбиваем 1-1.5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т.к. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.

UV : В моей местности (Москва) если закопать деревянный столб на глубину 70 см., то никакой сезонной подвижки столба не будет, он просто сгниет у самой земли через 3-5 лет. Ну может и будет гулять не заметно, разве это важно для забора? Главное, чтоб столб не выталкивало и не валило. Я делаю так. Копаю лопатой, пока удобно, квадратную ямку, стороны квадрата шириной со штык лопаты. Удобно копать максимум 50 см., далее садовым буром прохожу еще 50 см. Подтаскиваю шланг с водой, ставлю столб, начинаю подсыпать грунт. Немного подсыпав (столб ещё не держится) наливаю в яму воды, подсыпаю еще грунту и опять воду… Стараюсь из грунта сделать подобие замешанного раствора, во время присыпки постоянно тыкаю штыком лопаты в яму. При таком методе, в крайнем случае, у меня, приходится привезти еще тачку грунта, так как вынутой земли не хватает, что бы засыпать яму. Мой грунт состоит из прослойки плодородного слоя 20 см., глина 10 — 15 см., песок 60 см., далее глина… Для ворот использовал столбы длинной 3 метра диаметром 180 — 200 мм. (точно не мерял), на забор пускаю столбы длинной… млин, они у меня какие-то хитрые, телескопические, по моему раньше это были строительные леса или какие-то подпорки, купил по случаю у сборщика металлолома, короче, можно сделать столб длинной от 1.8 м до трех с лишним метров, диаметр в низу 60 мм., вверху 40мм. Делаю забор с листом 1.8 метра, мне хватит…

samorez : Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.

Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.

samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.

грохотайло : Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.

aabbakumov : Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.

gulo : Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.

Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?

sayan : Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.

Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.

Num : Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут.

Асбоцементные столбы. Особенности.

Zergling : Уберечься от попадания воды внутрь столбов достаточно сложно. Всякого рода пробки и затычки эффективны не на 100%. Видел, как рвет по шву металлические, вода потом через эти щели сама вытекает. Не представляю, что будет, если вода замерзнет в асбоцементном.

грохотайло: А ничего не будет. Я всю жизнь прожил рядом с забором сделанным таким образом — асбоцементные столбы высотой два метра, просверлены насквозь, продет прут, на прут наварены секции забора, высотой два с половиной метра. Забор стоит 25 лет точно, трубы сгнили! А асбест ни заткнутый, ни залитый цементом, как стоял, так и стоит

грохотайло: Ну и грунты же в нашем садовом товариществе… Пытался сегодня забурится, более чем на 60 см не удаётся! Начинаются грунтовые воды и забуренную дырку замывает песком. И это ещё сезон дождей не начался. Сизифов труд. Думал полдня, в итоге придумал — свернул из листа жести «трубу», по диаметру чуть больше бура и воткнул в дыру. В итоге удалось засверлиться на метр. Далее будем ставить трубы, думаю новые приколы начнуться.

And70 : Сосед, года 3-4 назад, поставил себе забор. Столбы — асбестоцементные трубы, сам забор — сварная сетка из прутка около 4мм. До сих пор стоит идеально, как по ниточке. Ни один столб не выперло и не покосило. Поинтересовался у него о технологии установки. Говорит, что трубы резал пополам, т.е. в земле всего 50см, не бетонировал, просто обсыпал щебнем и утрамбовал. Почва у нас глинистая.

Гость: Во-первых сварной забор — сам по себе держит. Всё-таки проволока толстая и сваренная. А во-вторых, наверное, вода низко и почва вверху достаточно плотная. Если трубы резал пополам и внизу 50 см то забор низкий- 1.5 метра. У меня 2 метра сетка+ внизу еще сантиметров 10.

Как лучше сделать забор из штакетника?

Wodik : Есть столбы железные 8 на 8 см. Столбы под ворота — 10 на 10 см. Ворота 5м (по 2.5 на одну воротину). Калитка. Бур под такие столбы достаточно взять диаметром 15 см (кроме воротных). Лопатой прорезать дёрн и убрать из приямка. При бурении на каждые несколько оборотов сдвигаться вокруг лунки на 90 градусов. Песка на дно не надо. Трамбовать только щебень. Из рубероида в полтора оборота скрутить опалубку и опустить в лунку. Как раз его ширина метр. К пятке самого столба хорошо приварить пару отрезков арматуры. Тогда опустив его в лунку, можно вертикально воткнуть в грунт и не надо держать в начале бетонирования. Опустить столб в опалубку и больше туда арматуру не добавлять. Чтобы столб хорошо держался в бетоне, внизу сделать несколько небольших вмятин молотком на плоскости столба. Залить бетоном сантиметров на тридцать и хорошо проштыковать. В процессе проверять вертикальность столба. За два приёма долить бетоном до уровня земли. Забор не кирпичный и достаточно лёгкий для таких столбов и пролётов. Прожилины при сварке лучше варить не напрямую к столбу, а с использованием кусочков уголков. И надёжнее и ремонтопригодность выше. От угловых столбов ко вторым лучше приварить ещё раскосы сверху вниз, так как на угловые столбы выше нагрузка. С воротами сложнее. Для жёсткости или внизу соединять и бетонировать или сверху балку приваривать. Проще воротные столбы приварить к швеллеру с раскосами и забетонировать. Там уже можно пустить связав 4-е нитки арматуры вдоль для усиления. Каркас створок ворот варить одной плоскостью обе створки. Разрезать по середине потом, когда они будут уже приварены петлями к столбам. Так получится быстрее и гарантированно будет в одной плоскости. Да и оси петель будет легко выровнять в начале. Штакетник кладём сразу пакетом на стапель и там уже валиком сначала проходим антисептиком по очереди переворачивая все стороны, а потом уже красим так же. Это лучше делать в процессе бурения и установки столбов, чтобы все партии успевали высохнуть. Да и смена работы будет давать некоторый отдых. Второй раз красить через год, чтобы закрыть на дереве образовавшиеся от высыхания трещины.

В чём разница столбов для сетки и столбов для ворот?

box415 : Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно.
2. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо.
3. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем.

Как укрепить кирпичный столб

Как укрепить кирпичный столб

Типы столбов для заборов

Столбы заборов могут быть металлическими, железобетонными, кирпичными, деревянными и из асбестоцементных труб. Надо отметить, что большинство владельцев загородных участков предпочитают ставить либо деревянные, либо асбестоцементные столбы. Это объясняется их дешевизной и простой в установке. Но, как это часто бывает, дешевизна выходит боком, не зря ведь есть поговорка — «скупой платит дважды» (деревянные столбы гниют, а асбестоцементные трубы, если их не заполнить бетоном, могут лопнуть от сил пучения).

Почему покосились столбы?

На этот вопрос есть два верных ответа – во всем виноваты грунты или столбы были мелко заложены. Есть ещё вариант с сгнившими деревянными столбами — но это и так хорошо различимо визуально.

Забор покосился после первой зимы из за сил пучения — столбы были мелкозаглубленны, и их начало выдавливать

Во втором случае все ясно что делать – углубить столбы так, чтобы их не выталкивало силами пучения (зимой грунт замерзает, вода в нем расширяется, это и называется «пучение»), и не выворачивало сильными ветрами. Но на какую именно глубину? Вот сейчас и попробуем рассчитать рекомендованную глубину столбов.

Статья на заметку: «Выбираем забор: 7 вариантов, их плюсы и минусы»;

Как высчитать нужную глубину для столбов?

Для начала попробуем рассчитать исходя из фактора ветровой нагрузки на забор.

Допустим длина звена нашего забора (L) равна 2,5 м, а высота (H) – 1,8 м. Стало быть площадь звена забора – 4,5 м2. На каждый столб приходится по половине звена от каждой стороны. Перемножаем эту площадь на аэродинамический коэффициент, который равен 1,4 для вертикального забора и на расчетную величину скоростного давления ветра (в средней полосе России она – 40 кг/м2) и получаем – 252 кг. Ветровая нагрузка q давит на столб равномерно разделено. Без большой погрешности возьмем ее сосредоточенной P с приложением на высоте h = 1/2H от основания столба. Стало быть, значение крутящего момента, пытающегося уронить столб, в месте начала его удержания грунтом будет ровняться M = P x h, в нашем случае это 252 х 0,8 = 202 кг/м. Это достаточно большое значение. Чтобы его хоть как скомпенсировать, глубина залегания столба должна быть сопоставима по величине с h – в нашем случае не меньше 0,7 м.

Поэтому все рекомендации, которые дают многие «оградные» литературы по глубине залегания столбов на 0,5-0,6 м в независимости от высоты забора и усилий грунта можно считать абсолютным бредом. Кроме того, рассчитанную нами глубину стоит увеличить процентов на двадцать-тридцать. В итоге получится – 0,8-0,9 м.

Но это только расчет от ветровой нагрузки, а у нас еще есть такой параметр как глубина промерзания грунтов. Она в каждом регионе разная, и ямы под столбы надо копать на 30-40 см ниже глубины промерзания.

Что предпринять против пучения грунтов

Для противодействия пучению грунтов столбы рекомендуется закладывать на глубину 1,2-1,4 м (для южных регионов меньше, для северных больше — отталкивайтесь от таблицы глубин промерзания ниже), чтобы «таскательное» движение замерзающих верхних слоев грунта не соответствовали бы с удерживающими усилиями нижних.

Глубина промерзания грунтов по регионам (СНИП)

Для лучшего эффекта неплохо бы также расширить нижние концы столбов. Тогда глубину залегания можно сократить до 1,1 м.

Например, у асбестоцементной трубы внизу сделать из раствора или бетона набалдашник (расширение), а на нижний конец металлического столба можно приварить кусок уголка.

То есть можно сделать так: в момент установки кинуть в скважину две-три лопаты раствора, отпустить столб, воткнуть через него в еще не затвердевший «набалдашник» кусок арматуры, а саму трубу залить низкомарочным бетонным раствором М10. Это желательно обязательно сделать, иначе попавшая в трубу атмосферная вода при замерзании как ножом срежет асбестоцементную трубу. А металлическую трубу просто разорвет.

Деревянным столбам достаточно будет прибить снизу крестовину с врезкой в него на толщину брусков крестовины.

На самом деле есть еще множество нюансов при установке столбов, здесь мы рассмотрели стандартные варианты и то основное, от чего следует отталкиваться. Из альтернатив что нам предлагают производители, можно обратить внимание на винтовые сваи, которые есть также специально для заборов.

Ну и как вы уже наверное догадались, покосившийся забор вряд ли получится так просто взять, и поправить неким физическим усилием поставив его на место (он все равно потом покосится), или приделывая к нему какие то «костыли». По сути, надо все переделывать.

Стандартные способы установки столбов забора

Наружная обработка столбов

Наружную часть столбов можно обмазать соляро-битумной смесью. Как известно на стройках используются битумы марок 3, 4 и 5 (маркировка температуры плавления). Для самой тугоплавкой (№5) марки битума потребуется чуть больше солярки, для меньшей (№3) – меньше.

Марку битума легко определить банально на … зуб – если пожевать, то №5 будет крошится, №4 – жуется как жвачка, а №3 – будет приставать к зубам. Соляро-битумная смесь в расплавленном виде наносится на основания столбов. Кстати смесь может быть и керосино-битумной, и даже бензо-битумной. Но бензином растворяется только холодный, не расплавленный битум, также и на носится на столбы в охлажденном виде.

Часть столба, выступающая из грунта, тоже обязательно должна быть обмазана на высоту не меньше 20-25 см.

Показать еще Идет загрузка..Статья размещена 3 года назад от Вадим Глуховченко «Живу в городе Шатура Московской области. С детства был «повернут» на строительстве. Освоил множество профессий, в т.ч. плотника-бетонщика, каменщика-строителя, мебельщика. Полученным опытом делюсь на этом блоге.»

Как поправить покосившийся забор?

Дмитрий, здравствуйте. Забор покосился по простой и понятной причине. Если рассматривать столб забора как рычаг, то надземное плечо длиннее подземного. В сухой почве это не имеет особого значения, но вспомните обильные осадки осенью и в декабре. Хороший ветер и имеем результат. Как восстановить? Исправлять всегда сложнее, чем правильно делать изначально. Василий Д. предложил дельный совет по поводу выравнивания забора, Полностью поддерживаю. Но вот по поводу «укрепить столбы, залив их раствором» сильно сомневаюсь. Полностью согласен с Алексеем Л. по поводу бетонирования ниже глубины промерзания. А в Подмосковье — это минимум 1.5 м. Довольно трудоемкий и весьма затратный процесс. Я бы укрепил столбы следующим образом. Столбы обкопаны, забор выровнян и зафиксирован. Под каждым столбом имеем яму диаметром 0.6-0.8 м и глубиной, хотя бы, 1.0 м. Берем отрезки арматуры (думаю 16 будет достаточно) длиной 1.5 м, три штуки на столб. Забиваем их в дно ямы таким образом, чтобы получился треугольник со столбом по центру. Сторона треугольника, минимум, 0.3 м. Отрезками той-же арматуры «обвязываем» прутки арматуры в треугольник (электросваркой), затем каждую вершину соединяем со столбом. Выполнить такую обвязку в двух ярусах. Засыпать и тщательно утрамбовать с добавлением щебенки, гравия, битого кирпича. На мой взгляд, должно получиться. Критикуйте.

>Как выровнять забор?

Покосившийся забор – нередкое явление для легких конструкций на базе дерева, сетки рабицы или профлиста. Наиболее часто от этого страдают дачные заборы.

Технология выравнивания

Существует несколько технологий, как выровнять столбы забора, в том числе с привлечением лебедки и транспортного средства. Мы рассмотрим наиболее простой вариант, который может быть выполнен самостоятельно без использования серьезной техники. Такой подход, естественно, применим для относительно легких заборов.

1. Заготовьте подкладочный материал: камни, крупный битый кирпич и тому подобное.
2. Зафиксируйте опорные столбы в текущем положении, что в процессе работ не повредить полотно забора. Сделать это можно с помощью деревянных подпорок.
3. Произведите выемку грунта в районе столбов. Когда отдельный столб будет раскопан примерно наполовину, попробуйте его сдвинуть в нужном вам направлении. Если столбы не поддается, продолжайте копать.
   Возможно, вы применяли бетонную заливку столбов при установке – это сильно усложнит задачу. В этом случае, придется раскапывать столб практически полностью.
4. Поправив столб, зафиксируйте его в таком положении с помощью подкладочного материала. Выровнять столбы забора, чтобы они соответствовали ровной вертикали можно с помощью уровня.
5. Когда столб установлен по уровню, проведите дополнительную фиксацию с помощью подпорок.
6. Утрамбуйте подкладочный материал (с помощью лома).
7. Добавьте к утрамбованному подкладочному материалу слой щебня, который так же следует утрамбовать.
8. В идеале, следовало бы произвести заливку этой подушки бетоном, но это усложняет технологию, а так же требует определенных условий. Например, заливка практически не имеет смысла, если глубина вкапывания столба меньше, чем глубина промерзания грунта.
9. После того, как бетонная заливка высохнет (или после отсыпки щебнем, если от заливки вы отказались) можно производить обратную засыпку грунта.

Данная процедура выполняется по каждому неровному столбу. После этого, можно заняться ремонтом полотна: восстановить натяжение стеки, заменить сломанные доски или штакетник и так далее.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

• игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
• недостаточная глубина закладки фундамента;
• неправильное устройство основания (подушки);
• отсутствие армирования;
• отсутствие дренажа;
• низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

• зубило;
• молоток;
• металлическая щетка;
• кельма;
• приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

• расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
• удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
• промываем водой под напором, удаляем пыль;
• заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

• полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
• замена разрушенных кирпичей;
• заделка трещин и отверстий в кладке;
• укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
3. Применение неподходящих типов кирпича.
4. Плохая гидроизоляция фундамента.
5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

• зубило или скарпель;
• молоток;
• перфоратор;
• металлическая щетка;
• промывочный инструмент;
• кельма;
• трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
• сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

• установка и последующая проверка маяков (см. выше);
• расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
• ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
• высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
• удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
• установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

• для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
• для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

• очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
• смачивание кладки водой;
• заполнение швов раствором;
• уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
• удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов