Как выложить столбы из кирпича для забора

Кирпичный столб своими руками – инструкция для начинающих

От вида и от качества кирпича, из которого строятся опорные столбы ограждения, во многом зависит долговечность всей конструкции. Поэтому очень важно перед началом строительства не просто купить тот кирпич, который первым попал под руку, а изучить все имеющиеся разновидности и выяснить, чем они отличаются друг от друга, какая из них является более качественной. И только после того, как будут известны все преимущества и недостатки рассматриваемых материалов, можно заказывать их в строительном магазине.

• Выбор кирпича для столбов
• Как приготовить раствор для кладки
• Технология кладки
• Этапы кладки кирпича
• Кладка под пруток
• Установка закладных
• Расшивка швов
• Колпак на кирпичный столб
• Часто возникающие проблемы

Выбор кирпича для столбов

Обычно для возведения кирпичных столбов применяются четыре типа изделий:

• керамический кирпич;
• клинкерный кирпич;
• силикатный кирпич;
• гиперпрессованный кирпич.

А для того чтобы безошибочно определить, какой из кирпичей обладает достаточно высоким качеством, можно просто провести банальную проверку прямо в магазине.

1. Самый простой способ выявить недостатки материала — осмотреть его на предмет различных дефектов.Если будут обнаружены трещины на поверхности кирпича, то такой материал, разумеется, лучше не покупать. Можно для проверки качества кирпича воспользоваться каким-либо металлическим предметом. Если постучать этим предметом по поверхности стройматериала, то по характеру издаваемого звука нетрудно определить качество. Если звук звонкий, значит, материал можно покупать. Если же звук при ударе металлическим предметом о поверхность будет глухим, то лучше не приобретать такой кирпич. Издаваемый глухой звук свидетельствует о том, что материал был плохо обработан на этапе производства.
2. Еще один способ проверить качество кирпича — бросить его на асфальт примерно с метровой высоты. Если он расколется на несколько кусков, значит, при его производстве плохо соблюдались требования. Естественно, тогда и покупать его не нужно. При покупке кирпича обязательно нужно попросить продавца показать паспорт, подтверждающий качество продукции. Этот документ должен быть обязательно, если же его нет, то нетрудно будет понять, каким качеством обладает материал. Следовательно, без паспорта кирпич лучше не покупать.

Как приготовить раствор для кладки

Приготовить качественный раствор для столбов забора совсем не трудно. Главное в этом деле соблюдать необходимые пропорции и правильно подобрать марку цемента. Чаще всего для сооружения кирпичного столба используется цемент М400 (Цем II/A 32,5Б). Можно приобрести марку с более высоким номером, если планируется возводить довольно тяжелую конструкцию.

При создании раствора для кладки важно не только использовать качественный цемент, но и не забывать о качестве других веществ, которые должны входить в состав, а именно: песок, вода и щебень.

В песке не должно содержаться примесей глины, иначе раствор будет постепенно разрушаться под воздействием дождей и другой атмосферной влаги. В воде, которая будет добавляться в раствор, также не должно быть никаких лишних компонентов. Она должна быть максимально чистая.

Лучше не использовать воду, взятую из расположенных неподалеку от места строительства водоемов, так как в этом случае она непременно будет содержать песок, глину и различные мелкие камни. Все это лишь снизит качество раствора.

Если нет возможности получить чистую воду, то тогда можно взять и из водоема, но только перед добавлением в раствор ее необходимо хорошо профильтровать. Обычно для кладки кирпичных столбов применяется раствор, приготовленный из цемента и песка в соотношении 1:4 соответственно. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь по консистенции была похожа на густую сметану.

Технология кладки

Чаще всего столбы для забора делают в полтора или в два кирпича. В обоих случаях они способны выдержать практически любую нагрузку от полотна ограждения и от калитки. У столба, установленного методом кладки в полтора кирпича, каждый ряд состоит из четырех кирпичей, при этом толщина столба равна полутора кирпичам.

Для возведения столба методом кладки в два кирпича потребуется гораздо больше материала. Такой столб будет более массивным, а значит, он способен выдерживать большие нагрузки. Каждый ряд такого столба состоит из шести кирпичей, а его толщина равна двум кирпичам.

Этапы кладки кирпича

Кладка кирпичного столба начинается с расстилания на фундамент гидроизоляционного материала — рубероида или гидроизола. Затем по размерам столба на слой этого материала наносится цементно-песчаная смесь толщиной не более 1 см.

На эту смесь можно выкладывать сами кирпичи. Для того чтобы они лежали ровно, их необходимо выравнивать в обеих плоскостях посредством резинового молоточка. Точно так же выкладывается второй и все последующие ряды кирпичей: сначала на поверхность расстилается цементно-песчаный раствор, а затем на него устанавливаются кирпичи и подбиваются молоточком для ровной фиксации.

Разумеется, каждый следующий ряд должен перекрывать шов предыдущего. То есть вертикальные швы предыдущего ряда должны упираться в середину кирпича следующего ряда и наоборот. Пустое пространство, остающееся внутри столба, необходимо заполнить цементным раствором.

Кладка под пруток

Еще один довольно распространенный метод установки кирпичного столба — кладка под пруток. Описанная выше технология давно проверена, но выполнить эту работу сможет далеко не каждый. Выложить опорный столб таким методом способны лишь профессиональные строители.

Проблема в том, что зачастую при кладке цементная смесь вылезает из шва и загрязняет поверхность кирпичей. Поэтому для того чтобы облегчить труд и улучшить внешний вид кирпичного столба, была придумана так называемая кладка под пруток.

Она проводится следующим образом: берутся металлические прутья с квадратным сечением и нарезаются на куски, длина которых на 10-15 см больше толщины строящегося столба. Как только первый ряд кирпичей будет выложен, по его краю укладываются эти подготовленные прутья.

Теперь можно прямо на кирпичи укладывать цементный раствор, а сверху по прутку проводить кельмой. В результате весь лишний раствор удалится, и образуется достаточно ровная поверхность, на которую можно будет выкладывать следующий ряд кирпичей. Точно так же с помощью прутков можно накладывать раствор и на боковую часть кирпичей. После выкладывания каждого ряда прутки можно вынимать и переходить к следующему ряду.

Установка закладных

Для того чтобы полотно забора надежно удерживалось на столбе, к нему прикрепляют поперечные лаги. Следовательно, в самой кладке для этого должны присутствовать закладные. Нижняя закладная устанавливается на высоте 20 см от поверхности фундамента.

Сначала в кирпиче с помощью болгарки нужно приготовить зазор. Глубина его должна быть примерно в два раза больше ширины закладной. Сама закладная устанавливается так, чтобы внутри столба она касалась центральной металлической трубы, а снаружи слегка выступала.

Если забор имеет относительно небольшую высоту, то можно ограничиться лишь двумя закладными на одном столбе. Если же ограждение более высокое, то следует делать по три закладных на каждом столбе. Верхняя закладная должна располагаться на расстоянии 20 см от верхушки столба. Если устанавливается и третья закладная, то целесообразно расположить ее строго посередине между двумя другими.

Расшивка швов

Для того чтобы столб выглядел более привлекательно, его кладку расшивают. Для этого применяется специальный инструмент, который так и называется — расшивка. Еще до того как раствор затвердеет, между кирпичами необходимо смести остатки цемента, а потом провести острым концом расшивки. Сначала проводится расшивка по вертикали, а затем по горизонтали.

Колпак на кирпичный столб

Колпаки, располагающиеся на вершине кирпичного столба — это не просто украшения. Они выполняют практическую функцию — защищают конструкцию от влаги. В строительном магазине можно найти множество различных колпаков, изготовленных из различных материалов. Но можно также сделать крышку для столба самостоятельно, используя для этого металл, тротуарную плитку, бетон или даже какие-нибудь подручные материалы наподобие пластиковых бутылок.

Металлические колпаки устанавливаются с помощью саморезов или шурупов. Бетонные колпаки и колпаки из тротуарной плитки крепятся на раствор. Можно использовать ту же смесь, которая применялась для кладки столба.

Часто возникающие проблемы

Чаще всего при кладке кирпичных столбов возникают две проблемы — увеличение размеров верхней части опоры и скручивание конструкции вокруг своей оси. И тот, и другой дефекты возникают из-за того, что процесс кладки не достаточно хорошо контролировался. Дело в том, что при использовании обычного строительного уровня трудно контролировать размер. Такой инструмент имеет большую погрешность, и поэтому при длине в 70 см отклонения можно и не увидеть.

Помимо уровня, можно также использовать рулетку или заранее подготовленный шаблон. А для того чтобы столб не скручивался, необходимо пристально следить за расположением его углов. Они должны находиться строго один над другим. Упростить задачу можно с помощью пары уголков, прикрепленных к противоположным углам.

Технология и способы кладки кирпичных столбов для забора

Эксклюзивный полнотелый кирпич для кладки столбов ограждения

Когда речь заходит о строительстве забора, вернее, столбов для него, то первое, что приходит на ум – кирпич. Материал, пользующийся заслуженной симпатией всех домашних строителей. Благодаря его малым размерам и весу, а также возможности создания любых архитектурных форм.

Выбрать кирпич

Выполнение кладки столба из двух видов кирпича

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно достоинство – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет дополнительно облицовываться.

Клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Итак, взвешиваем все за и против и выбираем один из вариантов, а затем двигаемся дальше.

Строим фундамент

Чертеж обустройства фундамента для кирпичных столбов оградительного сооружения

В данном случае он обязателен, поскольку кирпичный столб будет иметь немалый вес. Того, кто пренебрежет этим правилом, в будущем ждут большие неприятности. Грунт обязательно со временем осядет, вымоется дождями, и столбы очень быстро разрушатся.

Обычно выбирается фундамент ленточный или ленточно-столбовой (для особо тяжелых конструкций). Глубина фундамента будет зависеть от нескольких факторов: веса и высоты забора, особенностей местности, свойств грунта.

Перед созданием кирпичных опор своими руками, необходимо будет на горизонтальную поверхность фундамента положить стяжку толщиной в 2 см на основе цемента, с добавлением уплотняющей добавки. Это делается для того, чтобы предотвратить всасывание воды в поры кирпича и его последующее разрушение.

Планируя работы, учитывайте, что после того, как фундамент залит, необходимо сделать перерыв не менее чем на неделю. Если начать строительство столбов раньше, фундамент может растрескаться, а это приведет к быстрому выходу из строя всей конструкции.

Лучше подождать, и за это время узнать все о бетонном растворе, который очень скоро вам предстоит приготовить своими руками.

Бетонный раствор

Вид готового раствора для кладки кирпичной опоры ограждения

Для работ с кирпичом вам понадобится простой раствор, состоящий из песка (4 части) и цемента (1 часть). Сначала делается сухая смесь, иногда с целью повысить пластичность раствора в нее добавляются глина и известь. Затем, смесь разводится водой до консистенции густой сметаны.

Слишком густым делать раствор не рекомендуется. Важно также помнить о том, что бетон застывает довольно быстро, поэтому не стоит сразу готовить его много.

Технология

Один из способов кладки кирпичной опоры ограждений

А теперь пришла пора заняться самым интересным – кладкой столбов для забора своими руками. Запаситесь всеми необходимыми инструментами.

• кельма для работы с раствором;
• кирочка – молоток с заточенным бойком. Пригодится для того, чтобы подтесать или сколоть кирпич;
• болгарка. С ее помощью можно будет легко разрезать кирпич или сделать в нем паз;
• отвес, уровень, шнур – для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Кладка кирпичных столбов для забора может выполняться в полтора или в два кирпича. В первом случае, каждый следующий кирпич необходимо выложить под углом к предыдущему, таким образом, чтобы ширина столба составила полтора кирпича, то есть, 38 см.

При кладке вторым способом, два кирпича укладываются в ряд, соединяясь торцами. Затем, под прямым углом к ним укладывается один кирпич. Под углом к нему – два кирпича, и, наконец, последний кирпич тоже под углом. Ширина столба составит два кирпича или 510 см.

Не забываем о том, что кирпичи укладываются не вплотную друг к другу: между ними обязательно должен быть слой цемента, то есть мастеру предстоит правильно выполнить расшивку.

Наиболее популярная ширина расшивочного шва – 8 мм, она обеспечивает достаточную прочность кладки при минимальном расходе раствора.

Расшивка, повышая прочность столба, выполняет и чисто эстетическую функцию. Делает кладочные швы ровными, а сами столбы – внешне более привлекательными.

Кладка под пруток

Способ кладки кирпичного опорного элемента ограждения с использованием прутков

Излюбленным методом строителей является кладка под пруток своими руками, которую мы и опишем более подробно для столба в полтора кирпича.

Для нее вам понадобятся, кроме вышеописанных инструментов, стальные стержни толщиной в 8 мм и длиной 45 см – 4 штуки и один стержень длиной 10 см.

Длинные стержни устанавливаются по периметру будущего столба, и между ними укладывается раствор таким образом, чтобы на краях он был вровень со стержнями (то есть, толщиной 8 мм), а возле столба-опоры его толщина составляла примерно 1,5 см.

На раствор укладывается первый кирпич, и при помощи кирочки ему придается горизонтальное положение. Обязательно проверьте горизонтальность уровнем!

Возле того края, где будет торец второго кирпича устанавливается короткий стержень, вровень с ним наносится раствор и затем он укладывается. Далее, продолжаем до конца ряда, после чего стрежни вынимаются (вытягиваются), а шов дополнительно заглаживается специальной лопаткой.

При таком способе кладки, швы получаются ровными, имеют одинаковую толщину и выглядят эстетично, при условии, что все операции будут выполнены правильно. Однако у неопытного мастера могут возникнуть проблемы, узнать о которых лучше заранее.

Подводные камни кладки столбов своими руками

Оптимальный способ кладки кирпичных опор ограждения

Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться, является укладка самого первого ряда кирпичей, от которого зависит успешность всей остальной работы.

1. Чтобы получить ровный ряд, воспользуйтесь правилом, или шнуром, натянутым горизонтально на 2− 3 мм выше уровня кладки.
2. Вторая проблема – обеспечение горизонтальности и вертикальности кладки. Чтобы столбы не получились кособокими, каждый кирпич укладывается строго по уровню с обязательным контролем их вертикальности и горизонтальности. Не забывайте также проверять, чтобы в каждом ряду кирпичи лежали строго под прямым углом друг к другу.
3. Третья проблема – не эстетичный вид шва. Возможная причина – испачканные раствором прутья (при кладке под пруток). Впоследствии, когда они будут вытягиваться, раствор останется на нижней части кирпича, что выглядит крайне некрасиво. Избежать этого довольно просто: достаточно до укладки кирпича убрать с прутьев раствор, протерев их тряпкой.
4. Выполняйте все работы своими руками аккуратно, и вам не придется столкнуться с проблемой №4 – кирпичами, испачканными раствором. Особенно это важно, если используется клинкерный кирпич, а раствор содержит красители – убрать впоследствии некрасивые пятна будет крайне сложно. Во всяком случае, если уж случилась подобная неприятность, постарайтесь удалить раствор сразу, не дожидаясь, когда он засохнет.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток, секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.

Закладные для крепления заборных секций

Заранее подготовленные закладные элементы в кирпичных столбах ограждения

Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста, деревянного бруса и так далее, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес. В этом случае используются металлические пластины, что привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.

В дальнейшем, к закладным будут привариваться лаги, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья и другие элементы.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю работу. А пока есть время подумать.

О навершиях

Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками! Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы он оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие, что выполняет сразу несколько функций:

1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к навершиям предъявляются следующие требования:

• устойчивость к атмосферным осадкам;
• достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
• возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
• наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

И еще один совет тому, кто берется за кладку кирпичного столба своими руками: не будьте самоуверенны! На первых порах далеко не все у вас будет получаться, опыт появится только со временем. А пока – начните с самого дальнего, самого незаметного столба, даже если он будет не очень удачным, этого никто не заметит. Но, построив его, вы обретете сноровку, и в дальнейшем уже не повторите своих ошибок.

Кирпичный столб для забора: расчеты и технология кладки

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Забор из кирпичных столбов и кованых элементов Источник mebelsobe.ru

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

Схема расчета углубления столбов и расстояния между ними Источник ts-zabory.ru

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Схема устройства фундамента под кирпичные столбы Источник 1pokirpichu.ru

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

На дачном участке

Выбор фундамента

Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

Виды фундамента

Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

Ленточный

Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

Подготовка перед окончательным монтажом

Для строительства нужно:

• вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
• на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
• выставить опалубку;
• связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
• установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
• готовую конструкцию заливают бетоном М200.

Опалубка перед бетонированием

Столбчато-ленточный

Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

• роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
• в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

Схема установки профлиста на основание

Столбчатый

Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

• вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
• дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
• вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
• залить бетоном.

Схема столбчатого основания

Что влияет на выбор фундамента

Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

• вес конструкции;
• тип почвы;
• глубину промерзания почвы.

В процессе работы

Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

Ограждение из профлиста

Грунт

Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

Глубина промерзания почвы

Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

У частного дома

Следующий этап – монтаж монолита.

На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

Подготовительные работы

К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

Разметка участка

Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

На дачном участке

Армирование

Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

Изготовление опалубки

Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

Чертеж устройства ограды

Бетонирование

Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

1. Цемент М400 – 286 кг.
2. Щебень – 1080 кг.
3. Песок – 795 кг.
4. Вода – 210 л.

Цена в зависимости от региона – 1100–1500 руб. Замешивать самостоятельно бетон дешевле, но трудоемко.

На фото изображено ленточное основание.

С помощью бетономешалки емкостью 160 литров можно приготовить 3 куба за рабочую смену.

Заливать фундамент нужно сразу по всему периметру, тщательно вибрируя бетон. Для этого понадобится вибратор, который дают напрокат в строительных сервисах. Трубы при бетонировании выставляют по уровню, для жесткости сваривая между собой горизонтальной перекладиной.

Чтобы бетон не трескался, его поливают водой в первые пять дней каждые 3–4 часа. Опалубку демонтируют через 7–10 дней после бетонирования.

Установка кирпичных столбов

Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

Чертеж для строительства ограждения

Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

Стоимость ленточного фундамента в рублях

Любые инструкции и самые точные указания к работе – неполные без цены на материал и изделие. Список стоимости услуг и цен на строительные материалы:

1. Стоимость одного погонного метра ленточного основания шириной 25 см, высотой 40 см в среднем по стране обойдется заказчику в 2000–2400 рублей. В цену включены стоимость материала и работа.
2. Кирпич облицовочный 25х12х6,5 см обойдется покупателю от 10 до 20 руб. за шт., а стоимость кирпича 25х12х8,8 см – от 15 до 30 руб. за шт. в зависимости от производителя.
3. Бетон марки М200 без доставки – от 2700 до 3500 руб. за 1 куб, а марка бетона В20 или М250 – 3700–4000 руб.
4. Тонна арматуры диаметром 10 мм стоит до 40000 руб. за 1 тонну или 37 руб. за погонный метр.
5. Песок, 1 м3 – 500 руб.
6. Щебень, 1 м3 – 650 руб.
7. Цена цемента марки М500 составит 360 руб. за мешок 50 кг.

На фото изображено готовое ограждение.

Видео

На видео рассказывается, как сделать ленточное основание своими руками.