Как формировать виноград на беседке

Как формировать виноград на беседке

Беседочная или галерейная система ведения винограда одна из самых древних. Первое упоминание о таких конструкциях можно найти в Библии в Ветхом Завете. Очень широко используется в районах с дефицитом сельскохозяйственных площадей, например в Средней Азии, Японии, Италии, Германии. В большинстве случаев на беседках возделывают столовые сорта винограда.

Такой способ ведения виноградного куста позволяет получить большой и качественный урожай винограда на открытых пространствах и в условиях жилой застройки.

В небольших дворах обычно мало свободной земли, а стены построек отбрасывают постоянную тень. Молодое виноградное растение вполне разместится на площади в 1 квадратный метр и первые 2 – 3 года смириться с недостаточной освещённостью. А с наступлением плодоношения, когда без прямого света лозе не обойтись, она уже достигнет открытого солнца на крыше беседки. Лоза у стен зданий будет получать достаточное количество влаги – во-первых, она медленнее испаряется с затенённых постройками участков земли, а во-вторых, вся дождевая вода с крыш в распоряжении такого куста. Даже если двор замощён – это не имеет для винограда никакого значения – достаточно небольшого свободного пространства вокруг штамба.

Конструкция представляет собой опору – это всегда какой-то вариант горизонтального стелажа – крыши беседки, и опорных конструкций – столбиков высотой от 2 до 4 метров.

Есть много разновидностей , но любой виноградарь может придумать свою – которая лучше всего впишется в его условия. Правило тут одно – крыша беседки должна располагаться всегда выше окружающих строений и освещаться солнцем весь день, ну и не следует забывать про опорные элементы – куст на беседке всегда большой и вес лозы, листьев и гроздьев может быть весьма существенным.

Для беседочной культуры подойдут не все сорта винограда.

Прежде всего сорт должен обладать большой силой роста. В этом случае растение быстро достигнет крыши и сможет полностью занять полезную площадь беседки.

Желательно, чтобы сорт обладал комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, не повреждался осами – проводить обработки или оборачивать грозди бумагой на большой высоте занятие не из лёгких.

Сорт должен обладать максимальной морозоустойчивостью – укрывать на зиму большую лозу проблематично, а с возрастом станет практически невозможно. Есть варианты беседочных формировок , где не допускается наличие очень толстых многолетних штамбов. Это облегчает укрытие лоз, но значительно снижает силу куста и снижает качество и количество урожая.

Желательно спланировать возможность опыления винограда на беседке – лучше посадить минимум два обоеполых и одновременно-цветущих сорта рядом.

Наилучший результат дадут на беседке сорта с крупными (длинными) гроздями.

Агротехника (или как это всё устроить).

Сначала нужно подобрать прочные материалы для конструкции.

Для опорных столбов используют металлические трубы, толстые жерди (диаметром не менее 30 см) или бетонные столбики. Длина – не менее 2,5 м.
Столбики вкапываются вдоль будущего ряда винограда. Расстояние между ними 3 – 4 метра, и оно не зависит от расстояния между кустами.
По верхним торцам столбиков пускают, связывающий их воедино, ряд тонких балок.
Если беседка арочного типа – ставим ещё один ряд столбиков параллельный первому. Если другая сторона крыши беседки будет опираться на стену или крышу дома, или горизонтальный настил беседки расположится над крышей дома, предусматриваем опору конструкции на здание.
Второй этап – устройство горизонтального настила – в поперечном направлении ряду опорных столбиков, через каждые 0,5 м, укладываются тонкие длинные жерди (толстая проволока, арматура).
Последний этап – между жердями (проволокой,арматурой) натягивается толстая прочная проволока. Должен получится сплошной сетчатый стеллаж с ячейками (окнами) 0,5 на 0,5 метра.
На поверхности стеллажа будут располагаться многолетние части куста и плодовые лозы, а в просветы вниз будут свободно свешиваться грозди.

Для всех случаев ведения винограда на беседке важно правильно сформировать крону куста и мощный ствол (штамб).

Саженцы высаживаем осенью или весной вдоль ряда опорных столбиков на расстоянии 2 метра один от другого.
Обрезаем коротко – на 3 – 4 глазка.

В следующем году отбирают самую сильную лозу – длина вызревшей части 2 метра и диаметр побега на этой высоте не менее 1,2 -1,5 см.
Если такая есть – зачищаем её от боковых побегов и усиков, и фиксируем вертикально на боковой части (стене) беседки. Две другие или подрезаем на 4 – 5 почки на плодоношение, или, если они слабые на 1 – 2 почки для повторного роста.

Если лозы в первый год вегетации, а так бывает чаще всего, не достигли нужного размера, то нужно укоротить самую сильную до места где она имеет диаметр 15 мм, ослепить все глазки кроме самого верхнего, и оставить её для повторного роста ещё на год, пока мы не получим нужный нам штамб.
Хочу предостеречь начинающих виноградарей от ошибки: в первые 2 года вегетации, побег который мы отбираем для штамба легко достигает длины 2 метра и более, а толщина почти всегда остаётся недосточной. Обязательно укоротите его и добейтесь нужного диаметра. Да, кажется что мы теряем целый год, но если мы попытаемся работать с тонким побегом, то, поверьте моему горькому опыту, мы потеряем три – четыре года. Тонкий побег будет очень плохо и медленно расти, и замучает виноградаря своим несчастным видом.

Итак, рано или поздно наш потолстевший штамб дорос до крыши беседки или немного перерос её. Оставляем 3 верхних глазка, расположенные ниже удаляем. Две другие лозы подвязываем горизонтально и получаем с них урожай как на обычном кусте. Но если эта прикорневая зона по каким-то причинам не обеспечена прямым солнечным светом, то толка тут не будет, и лозы эти нужно удалить.

Теперь ещё один важный момент – формирование той части куста которая будет расположена на крыше беседки.

При расстоянии между кустами в 2 метра надо на штамбе сформировать 2 параллельных рукава. Если расстояние между кустами 1 метр – рукав будет один и это будет продолжение штамба.

Итак, мы весной оставляли 3 почки на верхушке штамба.
В этот год из каждой вырастет плодовая лоза с тремя первыми кистями на крыше беседки.
Осенью самую верхнюю отплодоносившую лозу мы вырежем с кусочком прошлогодней древесины. Две оставшиеся (они непременно будут направлены одна вправо, а другая влево) станут основой для тех самых двух параллельных рукавов. Обрежем их до того места, где их диаметр будет около 1,5 см и закрепим на настиле крыши беседки на расстоянии 1 метра одна от другой. Лозы для этого придётся плавно изогнуть и удалить все почки на этом переходном участке и ещё 1 – 2 сразу за ним.

Обрезка винограда на беседке

1. Назначение
2. Основные методы обрезания виноградных лоз на беседке

Формирование растущей виноградной поросли – обязательная работа, без которой виноград хаотично разрастётся, а его урожайность снизится. В отличие от дикого винограда, который может расти даже в трещинах скалы, окультуренные сорта требуют особого подхода.

Назначение

«Беседочная» формировка виноградных лоз относится к неукрывным методам. Виноградник не изолируется на зиму, за исключением кустовых сортов, которые не вьются выше, чем на метр-полтора. С целью его защиты от вымерзания производится лишь утепление (окучивание) каждой лозы. Поскольку сорта винограда для крытых дворов и беседок вьются высоко, то закрыть все основные ветки каждой лозы агроволокном нереально.

Однако для предотвращения заболеваний и отмерзания верхних веток их формируют каждый год, обрезая лишнее после окончания периода вегетации.

Основные методы обрезания виноградных лоз на беседке

Итак, беседка построена, и виноградные кусты посажены. За 2-3 года они достигли крыши беседки – и закрыли большую её часть. Для правильного обрезания поросли используют несколько методов, разработанных лучшими виноградарями – настоящими мастерами своего дела. Самая лучшая, по их мнению, формировка виноградных зарослей – кордонная: она специально разработана для беседок.

Вертикальный кордон

Достоинства метода – высокая урожайность. Недостаток – наиболее плодоносящими ярусами являются верхние, что создаёт трудности для сбора урожая без стремянки. Вертикальный кордон формируют следующим образом.

Выбирают растущие вертикально побеги – без сильных перекосов и пышных горизонтальных крон. Обрезают побеги до 6-й почки, считая от развилки, в первый год. На второй год образующиеся дочерние ответвления обрезают до 3-й почки. Так на вертикальной лозе создаются горизонтальные кроны. На третий и последующие годы обрезку лозы по образующимся новым развилкам формируют, обрезая до 3-й почки. Длиннорукавную формировку повторяют в общем так же, но при этом обрезание может производиться дальше от ближайших ветвлений.

Вертикальное формирование поддаётся чередованию. Если некоторые побеги не успели отрасти, к примеру, на 2 м за предыдущий год, то их можно сформировать на разных уровнях – например, на второй и третьей по счёту проволочной (или арматурной) горизонталях беседки.

Горизонтальный кордон

От вертикального кордона горизонтальный отличается тем, что лоза пускается по самой нижней тонкой перекладине, соединяющей столбы и опоры беседки. От неё вертикально вверх отрастают ветки, которые не обрезают: они, в свою очередь, продолжают расти, как если бы вместо них росли обособленные вертикальные лозы.

В свою очередь, ответвления второго порядка, отрастающие от вертикальных боковых веток, обрезают до 5-й или 6-й почки на каждой развилке. Полученные заросли винограда смотрятся крайне аккуратно и радуют из года в год своего владельца хорошим урожаем.

Высота первой проволоки или отрезка арматуры, по которому идёт горизонтально направленная лоза, не должна располагаться ниже 30 см от земли. Достоинство горизонтально-кордонного формирования виноградника – лёгкость в укрывной работе, если при наступлении аномально суровых похолоданий укрытие лоз всё же потребуется. Урожай собирать проще, т. к. плодоносные уровни начинаются на высоте ниже 1 м от земли. Метод формирования горизонтального кордона обладает пошаговой инструкцией.

1. На первый и второй годотрастите сильную, мощную ветку длиной не ниже 2 м. При недоборе длины достигните этого минимума на второй год.
2. На второй год наклоните побег параллельно земле, образовав плавный сгиб в зоне перепада высотой 40-70 см от земли. Разметьте нужные почки, например, с помощью строительного маркера. Первая должна расположиться на отрезке, который строго горизонтален и параллелен земле. Вторая и последующие почки расположены через каждые полметра друг от друга. Остальные почки обрежьте до основания – слишком много веток на горизонтальной лозе ни к чему, на все питательных веществ у лозы не хватит в полной мере. Например, ваша рабочая последовательность – 1-я, 6-я, 11-я, 16-я, 21-я (и т. д.) почки. Остальные должны быть удалены.
3. Образующиеся пасынки обрезайте, не давая им расти. Они трогаются в рост уже весной и продолжают появляться летом. Пасынком у виноградарей называется побег, отрастающей рядом с основным листом из «спящей» до этого момента почки, которая должна была бы распуститься в следующем году.

На 3-й год порядок роста виноградного куста задан. Куст-лоза выходит на уровень обильного плодоношения. Не забывайте обрезать верхушки стеблей, стоящих прямо, – дальше они расти не будут, а значит, бесполезны. На 4-й и на последующий годы виноградник полностью сформирован.

С этого момента подрезки делаются при необходимости, например, обрезаются больные и засохшие веточки и листья, а плодоношение при правильном и точном уходе достигнет практически максимальных результатов.

Веерный кордон

Суть веерного кордонирования (формирования) виноградника на беседке заключается в следующем.

1. Отращиваем две противоположно направленных горизонтальных ветки – от ствола куста. Разветвление производят под первой горизонтальной обтяжкой беседки. Даём веткам расти горизонтально.
2. Когда ветки отросли, размечаем почки по вышеупомянутой прогрессии – «одна через пять». Обрезаем остальные почки, кроме отмеченных.
3. Даём расти веткам из отмеченных почек. Получаются вертикальные ветки второго порядка.
4. Даём каждой дочерней ветке пускать ответвления по принципу «каждая третья почка». Остальные почки удаляем.

Результат: три года активного роста – и куст-лоза сформирована. Виноградник успешно плодоносит.

Комбинированное кордонирование

Суть комбинированного метода сводится к следующему.

1. Даём отрасти главному побегу до высоты в 1-1,5 м. Это – уровень третьей горизонтальной перетяжки беседки.
2. По мере роста, когда побег отрастёт, наклоняем его плавно. Даём ему зацепиться «усиками» за эту горизонталь. Он продолжает расти уже параллельно земле.
3. Когда побег вырастет, повторяем разметку, обрезку ненужных почек, как в горизонтальном «кордоне». Даём оставленным почкам пускать дочерние ветки вверх. Остальные действия по перегруппировке почек и побегов не меняются.

Результат – виноградник на 4-й год успешно плодоносит. Можно сочетать горизонтальное, вертикальное и веерное кордонирование – но кусты-лозы не должны мешать друг другу, тесно сплетаясь побегами и образовывая при этом «чащу».

Об обрезке винограда на беседке смотрите в видео.

Как сформировать виноград на беседку

Поднимать виноград на беседку возникает необходимость в нескольких случаях.

1. вы хотите укрыть от солнца определенную территорию, под которой устроена зона отдыха и т.д.
2. у вас небольшой участок и не хватает места на открытой местности для устройства вертикальных шпалер
3. у вас есть сорт винограда, у которого очень мощный рост побегов с длинными междоузлиями и ему просто не хватает места на вертикальных шпалерах и т.д.

Следует помнить, что виноград на беседках автоматически становится неукрывным. Поэтому подбирать сорта для этого следует тщательно. В первую очередь обращайте внимание на морозоустойчивость сорта.

КАК Я ПОДНИМАЛА ЛОЗУ НА БЕСЕДКУ

Я посадила виноград весной первого года укорененным черенком у подножия беседки . Начали развиваться 2 побега. ( еще один побег на черенке я выломала ).В этот год нарастала корневая система. Поэтому побеги отрасли всего на высоту немногим более метра. Осенью я обрезала на них верхнюю слабую и тонкую часть.Оставила побеги длиной 80 см. Виноград ушел в зиму.

Весной второго года на этих двух побегах проснулись почки и начали развиваться побеги. Я дала им отрасти на длину 10-15 см. Выбрала и оставила на каждом их двух побегов , из верхней части, по одному самому сильному и мощному побегу.( остальные выломала ).

Эти побеги начали активный рост и очень скоро достигли верха беседки. Я направила их в стороны по крайним горизонтальным опорам беседки. Боковые побеги на них ( пасынки) все прищипывала на 1 лист. Также удаляла все просыпающиеся почки и на вертикалтной части обеих побегов, которые растут из земли . К осени второго года у меня получилась формировка , напоминающая букву Т. Так виноград ушел в свою вторую зиму.

На третью весну на горизонтальных побегах, лежащих влево и вправо от вертикали, проснулись почки, из котрых начали отрастать молодые побеги. Я вновь дождалась, когда они отастут на 10-15 см , выбрала наиболее удобно расположенные для направления по поперечным перекладинам беседки. Их оставила. Остальные выломала.

Таким образом в третье лето я выращивала на левом и правом плече по 3 побега – рукава, которые были направлены уже по верху беседки. На этих побегах в это лето уже можно оставить по нескольку соцветий на урожай.

Всего по беседке у меня было разложено 6 рукавов на расстонии 1 метр друг от друга .Каждый из рукавов был направлен по своей поперечной перекладине, из которых сварен верх беседки. Все лето я прищипывала на этих рукавах образующиеся пасынки на 1 лист, не давая развиваться боковым побегам.

Виноград на беседке

Выращивание винограда в форме беседки довольно распространено среди дачников. Но далеко не все знают, как правильно сформировать виноградный куст на беседке. Об одном из способов формировки винограда в беседочной культуре, горизонтальном кордоне, речь пойдет в видеозаписи.

Буду рад, если вы выскажете свое мнение о выращивании винограда на беседке и поделитесь личным опытом в комментариях под видео.

• ← Моя универсальная пристенная теплица. Дополнение.
• Временное пленочное укрытие →

Виноград на беседке : 5 комментариев

Здравствуйте Александр.
Решил смотреть это видео так как хочу выращивать в пристенной культуре несколько кустов столового винограда по типу беседки.
Живу на севере Украины, недалеко от Вас и рассчитывал, что Вы в этом видео покажете как формировать укрывную беседочную формировку, ведь то что Вы здесь рассказываете подойдёт разве что для Альфы, а другие сорта, требующие укрытия на зиму, так на беседку сформировать не получиться.
Есть ли у Вас опыт именно укрывной беседочной формировки?
Можете поделиться?

Спасибо, Александр, за уточнение и вопрос. Жаль, что разочаровал Вас. Действительно в ролике я говорю о неукрывной культуре, поскольку считаю крайне неудобным и нецелесообразным укрытие такой массы на высоком штамбе. Для этого и придумали бесштамбовые формы, чтобы их просто было укрывать. Пригнуть к земле 4-летний штамб, не сломав его, будет весьма затруднительно, а укрытие кустов оберточным материалом, по моему опыту, не дает достаточного эффекта. Я не веду сейчас речь о наклонных полубеседках.

Я не выращиваю столовые сорта на беседке. Для этого у меня есть шпалеры. На беседке же выращиваю и всем советую именно морозостойкие технические и универсальные сорта, не требующие укрытия на зиму. Я не думаю, что выбор ограничен Альфой. Ее, кстати, у меня на участке нет уже более 10 лет. Сейчас только у меня в неукрывной культуре растет и плодоносит 11 сортов, испытывается еще 13.

Александр, если все же Вы планируете выращивать на беседке укрывные сорта, то рекомендую Вам обновлять штамб каждые 3-4 года. Как это сделать я рассказываю в ролике «Зимнее укрытие винограда на высоком штамбе» http://vinograd.by/?p=680

Спасибо за ответ.
Тогда уж напишите названия этих неукрывных сортов.
Буду искать их в Украине.

Вот некоторые сорта, которые у меня зимуют на шпалере и беседке:
1. Белый жемчуг
2.Вардува
3. Гуна
4. Г8-32
5. Московский устойчивый
6. Сэлэ
7. Юбилейный Новгорода
8. Юодупе
9. Загадка Шарова
10. Свенсон ред
11. Памяти Домбковской.

Последний требует дополнительного испытания, поскольку молодой, и в прошлую зиму частично подмерз. Частично подмерз и Гуна, но это впервые за 8 или 9 лет выращивания. О других сортах писать преждевременно. Пусть еще зиму перезимуют.

Огромное Спасибо! Все очень доходчиво и понятно! Дай Вам Бог Здоровья!

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Выращивание винограда на беседке

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов. Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков. В следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3). В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок. Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений. При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной. Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом. Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м. В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Если же крыша беседки не сплошная, а ажурная и ее нужно задекорировать и получить урожай, для этого формируют плодовые звенья на многолетних рукавах прямо из головы куста. Можно вырастить одно плечо, а наверху разделить его на нужное количество рукавов. Тогда для удобного укрытия куста и замены рукавов их лучше выращивать отдельно снизу для каждого плодового звена. Расстояние между такими рукавами (и плодовыми стрелками) от 0,5 м. Так, если между кустами два метра, рукавов должно быть четыре. Чтобы не слишком увеличивать длину рукавов, можно формировать на одном по нескольку плодовых звеньев. Все зависит от размеров беседки и вашего желания. Можно, например, побегами одного куста закрыть вертикальную часть беседки, чтобы следующий куст закрывал горизонтальную. Если вертикальная часть беседки выходит на север, только на горизонтальной части будут и плодовые звенья, и весь урожай. Можно также на определенной высоте раздвоить вертикальный кордон и направить дубли на разные стороны беседки.

Укрытие беседочного винограда на зиму

Формировать штамб нужно и с учетом укрытия куста на зиму. Сделайте вокруг штамба, то есть около той части ствола, которая плохо гнется и не ложится на землю, опалубку из досок высотой со штамб. Наполните ее землей или связками камыша. Весной неукрытую часть штамба поднимите и подвяжите к шпалере. Укрытие и высокий штамб – понятия не абсолютно взаимоисключающие. Если вы мечтаете выращивать на беседке в высокоштамбовой формировке укрывные сорта, я рекомендую обновлять штамб каждые 3–4 года, чтобы он не ломался при укрытии. Если же говорить об интересах самого винограда, то для него больше подойдет наклонная беседка, где у куста формируется наклонный штамб и на скате – веер с длинными плодовыми лозами. Такой куст комфортно укрывать на зиму.

Сорта винограда для беседок

Для беседочной культуры больше подходят неприхотливые зимостойкие сильнорослые сорта винограда с хорошим вызреванием лозы, такие как сорта американского происхождения с изабельным вкусом типа Альфа, Лидия, Буффало, Вэлиант. Если вас устроят красивые, но довольно поздние неукрывные сорта с морозостойкостью более –40 °С , то можно выращивать Лидию, Изабеллу, Альфу, Конкорд. Они толерантны к тени, и, значит, получатся красивая лоза и листья, а также съедобные ягоды и минимум хлопот. Другое решение – сильнорослые амурские сорта и гибриды с морозостойкостью от –30 °С и ниже. Они и гораздо вкуснее, и декоративность лучше в связи с нередким у амурцев осенним окрашиванием листьев. Это Амурский Обоеполый, Таежный, Брускам, Двин, Хасанский Сладкий, амурцы А.И. Потапенко: Август ЧП, Оленьевский Черный, Мариновский, Аметистовый, Ф.И. Шатилова: 1-95, 2-15, 2-72, многие амурские гибриды Новикова и Васьковского. Их в районах с суровой зимой нередко выращивают с укрытием снегом, просто сдергивая после обрезки с беседки. И, наконец, вполне можно вырастить на северных беседках некоторые районированные в средней полосе сильнорослые столовые и универсальные сорта с красивыми ягодами самой различной селекции: Виктория, Тимур, Ландо Нуар, Прейри Стар, Рилайн Пинк Сидлис, Сент Кру, Фронтиньяк и даже изысканно-медовый Лиепаяс Дзинтарс. Кроме того, из технических можно выращивать сорта Бианка, Кристалл, Прим и отличные народные формы Мускат Золотистый Россошанский и Мукузани в классической укрывной агротехнике с воздушно-сухим укрытием.

Советы по формированию винограда

1. Окончательный выбор формировки зависит от задачи и условий, в которых вы будете выращивать виноград. Так, если сорта морозостойкие и вы не планируете их укрывать, выбирайте вертикальный кордон или высокий штамб со свободно свисающими побегами.
2. Если планируется укрытие на зиму, то в вашем распоряжении различные бесштамбовые и штамбовые веерные длиннорукавные формировки.
3. Если сорт столовый, то штамб должен быть низким, а лоза должна легко укладываться для укрытия. Поэтому столовым сортам, как не самым морозостойким, особенно подходят бесштамбовая веерная формировка или горизонтальный кордон по Беликовой. Для получения хорошего урожая кусты этих сортов нужно воспитывать в мощных формировках с большим развитием многолетней древесины. При сильной обрезке гроздей будет мало – только листва.
4. Для получения качественных ягод обрезка необходима при любой формировке.
5. Виноград – живое пластичное растение, поэтому следуйте правилам формировки не буквально, а творчески.