27 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему баня быстро остывает

Почему баня не держит тепло

Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.

Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.

Статья в тему:  Какая баня лучше из газобетона или каркасная

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

  • Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
  • С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
  • Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
  • Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
  • Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Статья в тему:  Заборы из профнастила что это java

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению бани заключаются в следующем:

  • конопатка внутри и снаружи,
  • утепление дверей и окон,
  • теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Утепление парилки, способствует более качественному пребыванию в бане

Достаточно часто из сруба сооружают именно бани, поэтому наша статья будет посвящена утеплению парной. Ведь ничего нет приятнее и лучшего, чем после трудовой недели хорошенько пропариться в баньке, выстроенной из натурального материала. Подобное занятие приобщает нас не только к культуре предков, но и к здоровому образу жизни.

Важно, чтобы именно парилка в бане из древесины была хорошо утепленным помещением, поскольку только от этого зависит качество процедуры. При допущенных ошибках в процессе теплоизоляции либо вовсе без нее, баня из деревянного сруба не полностью будет выполнять свои функции. Утепление парилки бани требуется производить в нескольких случаях, которые более подробно и будут рассмотрены нами в статье, посвященной парной в бане. Кроме этого опишем основные этапы технологии утепления парилки.

Утепление парилки в бане: причины и правила

Качественная теплоизоляция деревянной бани необходима в том случае если, например, хотелось бы использовать строение в холодные периоды года, при наступлении морозов. К тому же, утепление парилки требуется, если тепло, исходящее от печи, недостаточно нормально прогревает помещение. Баня при этом очень долго прогревается до нужной температуры, а потом достаточно быстро остывает, а парилка не способна дать относительное качество проводимой процедуры. Чем дольше парилка держит тепло и медленнее остывает, тем выше считается ее качество.

Кроме всего прочего, главные причины, для произведения теплоизоляции, заключаются в том, чтобы, поддерживая оптимальную температуру в парилке, стены строения были защищены от повышенной влажности, паров и конденсата. Воздействие подобных факторов, как следствие, приводит к разрушению стен. Стены сруба при минусовой температуре будут промерзать, конденсированная влага замораживаться, распирать материал сооружения, образовывать сырость и грибки, плесневеть, потом происходит загнивание и разрушение.

При подборе материалов не стоит экономить. Сэкономив, например, на пароизоляционном слое, получим неизбежное появление плесени на поверхности стен, и как следствие, загнивание элементов отделки из древесины. Материалы теплоизоляции должны обладать устойчивостью к воздействиям высоких температур присущих помещению парилки. Подходящим является рулонное базальтовое изделие, а для пароизоляционной защиты, надежнее применять алюминиевую фольгу.

Конечно, еще при сооружении бани из сруба, необходимо было позаботиться о должном утеплении. Зазоры и щели в стенах должны быть тщательно законопачены. Для таких целей ранее драли мох, просушивали его и применяли в качестве прокладок, укладываемых между бревнами. В современное время используют также натуральный и природный материал в качестве межвенцового утеплителя. Это специальная лента, называемая джутовым утеплителем. В состав данной ленты входят переработанные джутовые стебли и лен. Джут является растением, похожим на коноплю, которое чаще всего идет на изготовление мешковины. Материал устойчив к загниванию и достаточно долговечен.

Статья в тему:  Почему не банят читеров в варфейс

Прежде, чем начинать монтажные работы по теплоизоляции, нужно подготовить поверхности стен. Тщательно осмотреть основание на наличие плесени и грибка, выступов на поверхности и посторонних включений. При наличии грибка на материале древесины, его устраняют способом опрыскивания поверхности антисептиком, специально предназначенным для помещений с повышенным показателем влажности.

Утепление банной парилки происходит по технологии, которая предусматривает некий «сэндвич» материалов, состоящий из нескольких слоев, таких как гидроизоляционный слой, утеплитель, пароизоляционный слой и внутренняя облицовка помещения. Опытные банные зодчие говорят, что теплоизоляция парной в бане должна быть капитальной, поэтому требуется достаточно значительный слой толщиной около 15 сантиметров. Поэтому далее мы обсудим каждый из слоев «сэндвича» в подробностях.

Первые слои «сэндвича»: гидроизоляция и утеплитель

Технология теплоизоляции стен парилки предусматривает начинать работы именно с гидроизяционного слоя. По причине того, что наружные стены, входя в контакт с разогретым воздухом, исходящим из внутреннего помещения, могут конденсировать влагу, которая приводит к грибку и загниванию древесины.

В качестве гидроизоляции поверхности можно использовать материал полиэтиленовой пленки либо фольгу. Не рекомендуют использовать толь и пергамин для таких целей.

Процесс утепления парилки бани не ограничивается стенами, следует начинать с потолка, поскольку, как не парадоксально, именно из-за плохой теплоизоляции потолочного перекрытия теряется большая часть тепла. Потолок требует более тщательной теплоизоляции, при которой слой используемого материала, увеличивается по толщине в два раза, сравнительно с аналогичными работами на стенах.

Материал, который будем использовать в качестве утеплительного слоя, должен подбираться согласно предполагаемым условиям эксплуатации. Поскольку температурный показатель в помещении парилки может превышать сто градусов, поэтому отдать предпочтение рекомендуют неорганическим материалам утеплителя. Подобные материалы достаточно долговечны, не обладают повышенным водопоглощением, огнестойки. Такие теплоизоляторы не подвержены загниванию и поражениям грызунами. Часто отдают предпочтение мягким синтетическим плитам либо рулонной минеральной вате.

Монтаж слоя утеплителя производят после того, как на стены закрепили чистую рулонную неокрашенную бумагу поверх гидроизоляционного слоя. Использование чистой бумажной прослойки уменьшает потери горячего воздуха помещением, а также предотвращает выделение вредных веществ в воздух. Листы либо рулонные отрезки бумаги к стенам крепятся достаточно тщательно, соблюдая большие нахлесты.

Далее на поверхность стены закрепляем каркас, изготовленный из деревянных брусьев сечением 50х50 мм. Бруски рекомендуется перед монтажными работами пропитать антисептиком. Каркас изготавливается согласно ширине рулонного теплоизоляционного материала, чтобы не появлялась дополнительная работа в нарезке матов утеплителя по ширине. К тому же значительно экономится расход материала утеплителя.

Пароизоляция стен в парной и внутренняя облицовка

Слой утеплителя, уложенного на поверхность, следует покрыть пароизоляционным слоем, в качестве такого защитного слоя рекомендуют использовать алюминиевую фольгу. Преимущественный выбор в пользу фольги происходит не только по причине качественной защиты утеплителя от воздействий пара, но и в отражении тепловых излучений. Алюминиевая фольга помогает парной намного дольше остывать и сохранять тепло, создается своеобразный «эффект термоса».

Монтаж пароизоляционного слоя производится к ранее смонтированной обрешетке с помощью гвоздевого боя с использованием мелких гвоздей либо строительного степлера. Материал фольги используют толщиной в 65 мкм, можно подбирать материал и тоньше, но работы будут происходить сложнее. Стыки материала проклеивают специальной лентой, поскольку слой пароизоляции должен быть монолитным, чтобы водяные пары не проникали в материал утеплителя и не образовывали конденсат.

В качестве пароизоляции утеплителя от влажности помещения можно применять и другой достаточно стойкий материал, но необходимо учитывать факт повышенных температурных показателей в парилке. При нагреве пароизолятор не должен выделять вредных веществ и неприятных запахов в помещение. К подобным материал стоит отнести толь, пергамин и рубероид.

Статья в тему:  Почему баня из осины лучше

Завершающим этапом утепления парной является внутренняя облицовка помещения. Мы будем применять изделия вагонки, которые набьем на ранее прикрепленный каркас из брусьев поверх слоя пароизоляции.

Материал вагонки должен обладать наименьшей плотностью. Изделия подходящих качеств производят из лиственных пород древесины: осина, клен, ольха и липа.

Разобрались, как произвести качественную теплоизоляцию помещения парилки в бане из сруба. Утепление, произведенное согласно всем правилам, сделает времяпрепровождение в парной более приятным и эффективным. Затраты на прогрев бани уменьшится, а качество процедуры увеличится.

Почему быстро остывает баня

Каждый владелец бани мечтает улучшить свою баню. Сейчас на рынке представлено множество материалов. Разобраться, какой выбрать утеплитель для бани или сауны не просто. Зачастую продавцы консультанты не вникают в суть процесса утепление бани.

Каждый владелец бани мечтает улучшить свою баню. Сейчас на рынке представлено множество материалов. Разобраться, какой выбрать утеплитель для бани или сауны не просто. Зачастую продавцы консультанты не вникают в суть процесса утепление бани. Из чего баня? Какая задача стоит? Давайте попробуем рассмотреть эти вопросы.

В России распространены 3 типа бань

Кирпич/Бетон Деревянная Каркасно – щитовая

Особенности

Кирпич/Бетон

Деревянная

  • Сравнительно быстро нагревается
  • Хорошо держит тепло

Каркасно – щитовая

  • Быстро нагревается
  • Быстро остывает

Важный момент – все эти типы различаются по теплоемкости.

Т.е. – стены накапливают тепло разное количество времени.

НО ЗАЧЕМ НАМ В БАНИ НАКАПЛИВАТЬ ТЕПЛО?!

В бане нужен кратковременный ЖАР, быстро и много!

Печь в бане дает много тепла, но все это тепло тратится на прогрев самой бани. Прогревание всей конструкции – стены, потолок, фундамент и даже чердак. Помните это ощущение ледяных стен в бане зимой?

Как все это происходит!?

Тепла от печки много и оно начинает прогревать теплый воздух вокруг себя, но стены холодные и они в свою очередь остужают этот воздух. На стены с наружи давит мороз и замораживает их.

Таким образом, печка нагрев воздух начинает прогревать стены, и пока стены не прогреются до самой внешней стороны, в бане жара не будет.

Зачем мы тратим время и дрова на то чтобы протопить всю баню?!

У нас нет задачи – ночевать в прогретой бане!?

А тепло будет сохраняться еще очень долго в стенах после того как мы уйдем из бани.

Пресловутая точка росы будет гулять в стене от внутренней к внешней стороне и обратно после замерзания.

Что мы получаем смонтировав в бане отражающую изоляцию?!

Мы ставим барьер между холодом и теплом.

Барьер –который на 95% возвращает тепло в баню.

Тепло отраженное от утеплителя накапливается в вагонке и уже она является теплоемким материалом в бане, она и держит жар.

Вспомним парник – мы заходим в парник после холодной ночи а там тепло!

Источник тепла в парнике – земля, влажный пар хорошо передает тепло, пленка хорошо запирает тепло внутри, т.к. парниковая пленка паронепроницаема на 100%.

Отражающая изоляция изготовлена из того же материала что и парниковая пленка. Но отражающий слой придал материалу всем известный эффект сохранения тепла термоса.

Вспомните – на морозе в термосе чай долго остается горячий – хотя в термосе НЕТ 10см минеральной ваты. Или 200-го бруса. Принцип термоса – не пропускать тепло наружу – и сохранять температуру +90С даже без подогрева.

Обшив баню отражающей изоляцией мы получаем термос, но с подогревом!

Так давайте не будем отапливать улицу, разогревать стены, прогревать фундамент и крышу.

Отражающая изоляция запирает тепло внутри помещения и эффективно сопротивляется холоду проникающему снаружи. Мы получаем быстрый нагрев бани и достаточно высокие температуры во время процесса.

Плюсом отражающей изоляции является – то что после того как вы закончили париться, парная очень быстро остывает и высыхает. Т.к отражающая изоляция не пропускает в стены влагу – ваша баня прослужит Вам очень долго.

Статья в тему:  Баня где парилка из дерева а предбанник из пеноблоков

О заблуждениях

Существует заблуждение, что вспененный полиэтилен не подходит для бань и саун из-за высоких температур. Давайте разберемся?

Отражающий слой отражает 95% теплового излучения и на саму основу из пенополиэтилена попадает не более 5-15С .

Отражающая подложка находится ЗА вагонкой. Между вагонкой и утеплителем есть как минимум воздушный зазор в 1-2см. т.е. чтобы получить тепловое излучение в 100С на отражающем слое надо: разогреть воздух до 200 для того чтобы вагонка разогрелась до 170-180С, и только тогда вагонка будет излучать температуру в 150С. Что в свою очередь может привести к деформации отражающей изоляции.

В жизни же бывает так- в парной максимум 120С, вогонка разогревается до 100С, и на изоляцию падает не более 70С. Такая температура ни как не воздействует на отражающую изоляцию. И при таких температурах материал ни чего не выделяет.

Экологичность материала – отражающий слой состоит в основном из алюминия – это природный материал! Вспененная основа – это полиэтилен который производят для пищевых упаковок, он имеет допуск до контакта с пищевыми продуктами (пакеты для упаковки пищи).

Бесспорно, что полиэтилен изготавливается из нефти. Выделение вредных веществ может происходить только при его горении!

Монтаж очень простой – материал монтируется отражающим слоем в баню. Первоначально крепится стэплером к стене, стыки проклеиваются отражающим скотчем. Поверх изоляции монтируются направляющие для вагонки, толщина направляющих от 1см до 10см. Крепим вагонку.

3 года, как му..дак строил баню.

кирпичная печка, всё по уму. Затопил, вода 120 литров в баке кипит, створка на печке даже красноватая, а жару нет! Поддаю в окошко, на камини, а Жара нет. На утро вода в баке горячая, печка теплая.

Чё делать?
1) Стены дополнительно утеплить? (сейчас просто ошкуренные брёвна)
2) Потолок по-ниже сделать, сейчас 2.35.
3) да и с печкой какая-то хрень, пару кирпичей треснуло, где-то швы разошлись (печник опытный, всей местной администрации, камины и печи клал)

Опускаются руки, ничего не хочется.

если я правильно понял топим охапку дров
закрываем задвижку на печке
открываем поддувало и окошко в парилке?

и так несколько циклов?

несколько вопросов, сколько по времени нужно топить? и как быть с недогоревшими углями? не угоришь?

Re: если я правильно понял > топим охапку дров
==============
Я топлю, ориентируясь не по охапке, а по кол-ву углей в топке. Чем больше, тем лучше.

> закрываем задвижку на печке
> открываем поддувало и окошко в парилке?
===============
Окошко не трожь, остальное да. Не угоришь, СО улетит сам. К тому же, чем выше температура, тем его меньше. При первых протопках он будет чувствоваться в парилке (но нам там в это время и делать нечего), при последних его нет – один жар.

>
> и так несколько циклов?
========
yes-yes, несколько, насколько терпения хватит.

>
> несколько вопросов, сколько по времени нужно топить? и как быть с недогоревшими углями? не угоришь?
================
Долго, иначе хорошего пара не будет. Лучше, если печь постоит пару часов после протопки. Но это так, теория.
Недогоревших углей при высокой температуре не должно оставаться. Если есть – значит не дотопили. Они выгорать сами должны.
Если темп. высокая – не угоришь.

Решаем проблему: уходит тепло из новой бани

Сама мысль о деревянной бане наталкивает нас на ассоциации с чем-то тёплым и жарким. Но вот парадокс – порой, из только что возведённого строения пар и тепло быстро уходят и задача по нагреву бани становится трудновыполнимой, особенно в условиях холодного времени года. Подобная проблема поддаётся решению как ещё на стадии строительства, так и после него. Закажите строительство домов и бань под ключ (http://ysad.ucoz.ru/index/stroitelstvo_domov_i_ban_pod_kljuch/0-22) на сайте http://ysad.ucoz.ru/.

Статья в тему:  Можно ли штробить стены в кирпичном доме

Куда оно уходит?

Затронем несколько ключевых элементов конструкции бани, от теплоизоляции которых зависит не только герметичность, но и быстрота нагрева помещений:

Потолок

Как известно из начального курса физики нагретый воздух поднимается вверх. А если потолок плохо утеплён, то всё тепло беспрепятственно уходит из помещения. Для его утепления существуют как современные, так и народные способы:

  • Чаще всего потолок утепляют мин. ватой. С ней просто работать, она достаточно надёжна и долговечна. Основной недостаток – снижаются защитные свойства при намокании.
  • Пенотерм ламинированный фольгой. Он не только способен отражать тепло своей «зеркальной» стороной, сохраняя его, но и ускоряет процесс разогрева парной в 2-3 раза.
  • Керамзит. Для достижения нужного изоляционного эффекта потолок покрывают 30 см слоем этого материала. Минусы – он довольно тяжёл по сравнению с «мягкими» изоляторами.
  • Мятая глина. Слой, равный 2 см – это народный метод теплоизоляции потолков в бане.
  • Бетон под названием «растущий». В процессе заливки увеличивается в 2 раза. Ноу-хау, тонкости применения которого ещё недостаточно известны.

Двери и окна

Лучший способ сократить теплопотери через двери и окна – это продумать их конструкцию ещё на этапе строительства.

Общие рекомендации для окон:

  • Установка ниже стандартного уровня
  • Предпочтение герметичным стеклопакетам
  • Использовать герметики при установке

У бани, как правило, имеются две основные двери: входная дверь и дверь в парную. Главный источник утечки тепла – это щели и зазоры, постепенно образующиеся в дверных проёмах из-за контакта дверного материала (дерева) с горячим и влажным воздухом бани. Решение проблемы – использование стеклянной двери для входа в парную, а для входа с улицы – металлической.

Чтобы в бане по полу не «гулял» сквозняк его необходимо утеплить. Половые доски демонтируют и утепляют пространство между чистовыми и черновыми полами. Для этого применяют два главных метода:

  • Заполнение пространства дополнительным утеплителем (пенопластом, опилками, мин. ватой и пр.).
  • Установка системы подогрева пола (водяной, инфракрасной или электрической).
  • Эффективная печь

Печь в бане – это её сердце. К выбору материала печи, расположению и другим техническим характеристикам относятся очень внимательно и скрупулёзно. Если этот выбор сделан неправильно, то рано или поздно печь придётся заменить или, в случае с кирпичной печью – переложить заново. К сожалению, другие более доступные методы зачастую малоэффективны.

Каковы бы ни были причины утечки тепла из бани, лучшее решение по их устранению – комплексный подход. Утеплив двери и окна, тепло может по-прежнему уходить через потолок или пол. Важно предусмотреть все нюансы и защитить от утечки все элементы конструкции. В этом случае помещение будет быстро нагреваться и радовать добрым и здоровым паром долгие годы.

Охлаждаемся после бани: советы и рекомендации

Утепление парилки в бане: причины и правила

Качественная теплоизоляция деревянной бани необходима в том случае если, например, хотелось бы использовать строение в холодные периоды года, при наступлении морозов. К тому же, утепление парилки требуется, если тепло, исходящее от печи, недостаточно нормально прогревает помещение. Баня при этом очень долго прогревается до нужной температуры, а потом достаточно быстро остывает, а парилка не способна дать относительное качество проводимой процедуры. Чем дольше парилка держит тепло и медленнее остывает, тем выше считается ее качество.
Кроме всего прочего, главные причины, для произведения теплоизоляции, заключаются в том, чтобы, поддерживая оптимальную температуру в парилке, стены строения были защищены от повышенной влажности, паров и конденсата. Воздействие подобных факторов, как следствие, приводит к разрушению стен. Стены сруба при минусовой температуре будут промерзать, конденсированная влага замораживаться, распирать материал сооружения, образовывать сырость и грибки, плесневеть, потом происходит загнивание и разрушение.

Статья в тему:  Шведская баня что это

При подборе материалов не стоит экономить. Сэкономив, например, на пароизоляционном слое, получим неизбежное появление плесени на поверхности стен, и как следствие, загнивание элементов отделки из древесины. Материалы теплоизоляции должны обладать устойчивостью к воздействиям высоких температур присущих помещению парилки. Подходящим является рулонное базальтовое изделие, а для пароизоляционной защиты, надежнее применять алюминиевую фольгу.

Конечно, еще при сооружении бани из сруба, необходимо было позаботиться о должном утеплении. Зазоры и щели в стенах должны быть тщательно законопачены. Для таких целей ранее драли мох, просушивали его и применяли в качестве прокладок, укладываемых между бревнами. В современное время используют также натуральный и природный материал в качестве межвенцового утеплителя.

Прежде, чем начинать монтажные работы по теплоизоляции, нужно подготовить поверхности стен. Тщательно осмотреть основание на наличие плесени и грибка, выступов на поверхности и посторонних включений. При наличии грибка на материале древесины, его устраняют способом опрыскивания поверхности антисептиком, специально предназначенным для помещений с повышенным показателем влажности.

Утепление банной парилки происходит по технологии, которая предусматривает некий «сэндвич» материалов, состоящий из нескольких слоев, таких как гидроизоляционный слой, утеплитель, пароизоляционный слой и внутренняя облицовка помещения. Опытные банные зодчие говорят, что теплоизоляция парной в бане должна быть капитальной, поэтому требуется достаточно значительный слой толщиной около 15 сантиметров. Поэтому далее мы обсудим каждый из слоев «сэндвича» в подробностях.

Где и как лучше всего расположить вентиляцию в парилке?


Где и как лучше всего расположить вентиляцию в парилке?
Существует несколько правильных схем, которые отличаются по рабочему принципу, однако эффективны абсолютно все.

  • Первая схема – это когда приточное отверстие располагается на расстоянии полуметра от печи, а выходное на расстоянии 20 см от пола. Если в нижнее встроен вентилятор, то угарный газ устраняется принудительно.
  • Можно расположить оба прохода на одной стене напротив в печи и в одной вертикальной плоскости – одно под потолком, другое на 20 см от пола. Вентиляторы, таким образом, как бы закручивают “обменные” потоки в помещении.
  • Схема, при которой одним из элементов циркуляции служит пол с щелями для стекания воды, а выход располагается за печью.
  • Следующая схема очень часто используется в русских банях. Когда приточное отверстие располагается напротив печи, а вытяжным служит сама печь, в которой воздушные массы выходят через поддувало в трубу.

Разумеется, проект вентиляции и основную его реализацию лучше делать на этапе постройки бани. Обустраивать каналы в уже готовой конструкции намного проблематичнее, чем параллельный монтаж на этапе строительства.

Окошки должны быть одинаково размера, чтобы объем входящих и выходящих потоков воздуха был примерно одинаковым.

На этапе прогрева бани, вентиляционные отсеки лучше закрывать заглушками или специальными жалюзями, если такие предусмотрены конструкцией.

Для представления того, как правильно работает вентиляция в бане и как ее правильно использовать, чтобы она быстрее нагрелась и долго поддерживала нужный вам необходимый режим, лучше посмотреть тематические видео, которых на просторах интернета предостаточно.

Утепление стен бани снаружи

Правильней всего утеплять стены бани снаружи, это уже доказанный факт. Так вы экономите полезную площадь здания, и у вас не возникает множество проблем которые могут возникнуть при внутреннем утеплении стен. Кроме всего прочего, наружное утепление позволяет изолировать стены здания от внешнего воздействия атмосферы что несомненно продлевает срок службы здания.

Так как в большинстве случаев баня строится из дерева, в этой статье мы рассмотрим этапы утепления именно такой постройки.

Первый этап утепления стены это заделывание щелей между бревнами или брусом. Конопатить брус нужно специальным материалом, обычно это или мох-сфагнум, пакля или джут для конопатки. Сам процесс не сложный но трудоемкий, по сути вам нужно по засовывать утеплитель в образовавшийся щели между деревянными элементами конструкции.

Следующий этап это установка деревянной обрешетки, предварительно нужно обработать деревянные элементы стены и обрешетку специальной антисептической пропиткой это намного продлит срок службы вашего здания, защитит от влаги и различных вредителей.

Под обрешетку еще укладывают гидроизоляционную пленку, которая будет защищать ваши стены от влаги. Обрешетка крепится к стенам бани с помощью шурупов по дереву или специального крепежа.

Статья в тему:  Бань бао что это

Между обрешеткой укладывается утеплитель, это может быть или пенопласт, или минеральная вата. Расстояние между обрешеткой должно быть выбрано соотносительно ширине утеплителя. Крепить утеплитель можно по разному, кто-то использует гвозди, кто-то скобы или саморезы. Работа не сложная и принципе ее можно сделать самостоятельно, главное здесь правильно выставленная обрешетка, тогда работа с утеплителем пройдет быстро. Поверх утеплителя крепим ветрозащитную пленку, которая будет защищать нашу конструкцию от влаги и ветра.

Теперь нужно закрепить отделочный материал. В продаже вы найдете множество различных материалов для фасада. В большинстве случаев самый дешевый вариант это применение сайдинга. Некоторые применяют имитатор бруса, или фасадные кассеты.

Первые слои «сэндвича»: гидроизоляция и утеплитель

Технология теплоизоляции стен парилки предусматривает начинать работы именно с гидроизяционного слоя. По причине того, что наружные стены, входя в контакт с разогретым воздухом, исходящим из внутреннего помещения, могут конденсировать влагу, которая приводит к грибку и загниванию древесины.

В качестве гидроизоляции поверхности можно использовать материал полиэтиленовой пленки либо фольгу. Не рекомендуют использовать толь и пергамин для таких целей.

Процесс утепления парилки бани не ограничивается стенами, следует начинать с потолка, поскольку, как не парадоксально, именно из-за плохой теплоизоляции потолочного перекрытия теряется большая часть тепла. Потолок требует более тщательной теплоизоляции, при которой слой используемого материала, увеличивается по толщине в два раза, сравнительно с аналогичными работами на стенах.

Материал, который будем использовать в качестве утеплительного слоя, должен подбираться согласно предполагаемым условиям эксплуатации. Поскольку температурный показатель в помещении парилки может превышать сто градусов, поэтому отдать предпочтение рекомендуют неорганическим материалам утеплителя. Подобные материалы достаточно долговечны, не обладают повышенным водопоглощением, огнестойки.

Монтаж слоя утеплителя производят после того, как на стены закрепили чистую рулонную неокрашенную бумагу поверх гидроизоляционного слоя. Использование чистой бумажной прослойки уменьшает потери горячего воздуха помещением, а также предотвращает выделение вредных веществ в воздух. Листы либо рулонные отрезки бумаги к стенам крепятся достаточно тщательно, соблюдая большие нахлесты.

Далее на поверхность стены закрепляем каркас, изготовленный из деревянных брусьев сечением 50х50 мм. Бруски рекомендуется перед монтажными работами пропитать антисептиком. Каркас изготавливается согласно ширине рулонного теплоизоляционного материала, чтобы не появлялась дополнительная работа в нарезке матов утеплителя по ширине. К тому же значительно экономится расход материала утеплителя.

Потолок

Всем известно, что теплый, а тем более горячий воздух стремится наверх. В банях его движение очень быстрое, и если потолок имеет плохую изоляцию, то это первая причина быстрой потери тепла.

Для утепления потолка необходимо использовать следующие из материалов:

  • Минеральная вата — простой и недорогой утеплитель, отлично изолирует тепло, но теряет свои свойства при намокании;
  • Отличным вариантом является фольгированный пенотерм, который отражает тепло, поднимающееся наверх. Также он ускоряет нагрев бани в три раза;
  • В качестве народных методов используют слой утепления из мятой глины, ширина которого около 2 см;
  • Используют в редких случаях керамзит, который засыпают 30 см слоем на крышу. Его основной минус в большом весе.

Утепление стен бани изнутри

Хоть и утепление здания изнутри менее практичное но оно также часто используется при утеплении зданий. Минус такого утепления очевиден, вы теряете полезную площадь здания, возникают также проблемы с местами розеток и выключателей.

— еще слой пленки;

Как видите такое утепление мало чем отличается от наружного. Единственным более ярким отличаем можно считать применение различных отделочных материалов. Ведь внутри помещения никто не использует сайдинг. Что касается финишной отделки стен бани то тут в большей мере применимы материалы из натурального дерева. Особенно здесь будет красиво смотреться или деревянная вагонка или имитатор бруса.

Статья в тему:  Баня эксперт ком

Пароизоляция стен в парной и внутренняя облицовка

Слой утеплителя, уложенного на поверхность, следует покрыть пароизоляционным слоем, в качестве такого защитного слоя рекомендуют использовать алюминиевую фольгу. Преимущественный выбор в пользу фольги происходит не только по причине качественной защиты утеплителя от воздействий пара, но и в отражении тепловых излучений. Алюминиевая фольга помогает парной намного дольше остывать и сохранять тепло, создается своеобразный «эффект термоса».

Монтаж пароизоляционного слоя производится к ранее смонтированной обрешетке с помощью гвоздевого боя с использованием мелких гвоздей либо строительного степлера. Материал фольги используют толщиной в 65 мкм, можно подбирать материал и тоньше, но работы будут происходить сложнее. Стыки материала проклеивают специальной лентой, поскольку слой пароизоляции должен быть монолитным, чтобы водяные пары не проникали в материал утеплителя и не образовывали конденсат.

В качестве пароизоляции утеплителя от влажности помещения можно применять и другой достаточно стойкий материал, но необходимо учитывать факт повышенных температурных показателей в парилке. При нагреве пароизолятор не должен выделять вредных веществ и неприятных запахов в помещение. К подобным материал стоит отнести толь, пергамин и рубероид.

Завершающим этапом утепления парной является внутренняя облицовка помещения. Мы будем применять изделия вагонки, которые набьем на ранее прикрепленный каркас из брусьев поверх слоя пароизоляции.

Материал вагонки должен обладать наименьшей плотностью. Изделия подходящих качеств производят из лиственных пород древесины: осина, клен, ольха и липа.

Разобрались, как произвести качественную теплоизоляцию помещения парилки в бане из сруба. Утепление, произведенное согласно всем правилам, сделает времяпрепровождение в парной более приятным и эффективным. Затраты на прогрев бани уменьшится, а качество процедуры увеличится.

Откуда начинать топить печь в бане и как правильно это сделать

Из-за особенностей внутренней сборки печного оборудования правила растопки для каждой модели могут различаться, несмотря на то, что внешне они схожи друг с другом. Подготовка перед парной процедурой происходит непосредственно в печи.

Поэтому ниже мы приведем универсальные советы, подходящие для большинства моделей данного оборудования:

  • Прежде чем приступать к растопке бани необходимо тщательно убрать помещение и принести туда все необходимые принадлежности для парения.
  • Далее надо проветрить комнату в течение 20-30 минут, это делается, чтобы выветрились посторонние запахи.
  • Следует убрать все продукты предыдущего горения в частности золы.

Не стоит выкидывать несгораемые остатки их можно использовать как удобрение.

  • Необходимо принести дрова и оставить их возле печки.

Внимательно следите, чтобы древесина не касалась печи, и на нее не попадали искры, иначе может быть пожар.

  • Если она обычно находится в закрытом состоянии, просто промываем ее от сажи.
  • Если в закрытом, промываем камни водой комнатной температуры.

Фото с сайта 161ru.ru

Приступаем к растопке котла, заполняем его водой.

  • Чтобы не обжечься кипятком и нормально помыться, принесите в парилку дополнительную емкость с холодной водой.
  • Проверьте, закрыты ли двери в парное помещение и предбанник. никаких продуваний возникать не должно, иначе помещение затопится плохо, и жар будет тяжело сохранить.
  • Откройте все отверстия, которые есть в печке, включая дверцу и задвижку.

Последняя деталь позволяет выходить дыму в трубу, не выпуская жар, исходящий от каменки.

Многих интересует, что будет, если топить баню без воды. Отвечаем, что нагретый до высокой температуры пустой котел просто лопнет.

В стандартной модели печи может быть две дымовые крышки:

  • Первая ведет к дымовой трубе.
  • Вторая соединяет каменку с котлом.

Когда все элементы открыты, в дверце для растопки должна появиться небольшая тяга – это означает что все сделано, верно. Проверить ее наличие можно зажженной спичкой. Огонек, исходящий от нее, должно немного втягиваться внутрь.

Статья в тему:  Как сделать вентилируемый фасад для деревянного дома

Почему камни в бане плохо греются?

Если в парилке долго не держится тепло, нужно разобраться, почему быстро остывают камни в бане. При выборе подходящих камней для банной печи нужно обращать внимание не только на эстетичность внешнего вида, но и способность аккумулировать тепло.

Если в парилке долго не держится тепло, нужно разобраться, почему быстро остывают камни в бане. При выборе подходящих камней для банной печи нужно обращать внимание не только на эстетичность внешнего вида, но и способность аккумулировать тепло, выдерживать перепады температур и не разрушаться, парообразование, а также наличие целебных свойств. Если экземпляры для парной выбраны правильно, нужно рассмотреть все возможные причины их быстрого остывания.

Распространённые причины быстрого охлаждения

Быстро остывать камни в сауне или бане могут по таким причинам:

  1. Неправильная укладка.
  2. Эксплуатация непригодных или отслуживших уже свой срок камешков.
  3. Проблемы с самой каменкой или встроенным теплообменником с водой.
  4. Большой и обильный воздухообмен в помещении, проблемы с вентиляцией возле топки.

Проблемы с камнями

Если уложить камни слишком плотно, не оставив между ними достаточно пространства для движения разогретого воздуха и пар, скорость их нагрева будет уменьшаться. Чтобы ее увеличить, нужно класть камешки не в горизонтальном, а в вертикальном положении, то есть плоской стороной к вертикальным стенам печи. Тогда разогретый пар сможет легко и беспрепятственно подниматься вверх, проходить меж камней. Независимо от типа каменки (открытой или закрытой) камешки должны укладываться горкой, причём крупные снизу, а более мелкие сверху.

Существуют и такие виды камней, например, габбро-диабаз, которые долго нагреваются, а остывают довольно быстро. Поэтому решить такую проблему в парилке можно банальной заменой вида каменных пород. Есть и виды, которые быстро портятся, рассыхаются, растрескиваются.

Проблемы с печью

Чаще всего они возникают с самодельными вариантами. Отсюда и возникает вопрос – почему не нагреваются камни в бане. Распространенные проблемы и их решение:

  • неправильно сконструированная топка и дымоход, отсутствие дефлектора или зольника. Из-за этого камни не могут хорошо прогреться, достичь нужной температуры. Соответственно, и остывать они будут быстрее;
  • неправильное размещение бака с водой – часто он располагается сбоку, а должен находиться сверху над топкой;
  • необходимо попробовать сделать прямой прогрев камней, а также частично или полностью закрыть чашу с ними.

Если печь сама по себе не может долго держать тепло, то и подходить к решению этой проблемы нужно с другой стороны. Следует увеличить количество материалов, которые способны аккумулировать тепло и постепенно его отдавать окружающей среде. Это могут быть конвекторы-кожуха из камня, частичная обкладка кирпичом, навешивание сеток с камнями.

Также следует проверить ресурс и мощность каменной печи. Если это покупная модель, часто производитель указывает в инструкции, на какой объем парилки рассчитана производительность печи.

Проблемы с вентиляцией

Ответом на вопрос, почему камни в бане плохо греются, может стать и плохая вентиляция. Вполне возможно, что печь отличается хорошей работоспособностью, не подводит своего владельца. Однако в бане всё равно холодно, камешки либо не успевают прогреваться, либо быстро остывают. В этом случае нужно проверить вентиляцию.

Если она не будет создана в парилке, воздух постоянно будет стоять на месте – сверху горячий, а снизу холодный. Любой банщик знает, что ему необходимо заставить этот воздух циркулировать, равномерно распределять тепло. Чаще всего вентиляционное отверстие размещается около печи, делается вывод через гофру, специальный канал в парилку. Поэтому от камней нагретый воздух поступает в парильную комнату, а через нижнее отверстие возвращается холодный. Если вентиляция слишком мощная, холодного воздуха очень много, камни могут остывать быстрее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: